近年來，服裝類行業的形勢本就江河日下，隨著新冠疫情的衝擊，這些服裝企業更是備受煎熬，這其中也包括一些國際大牌，比如快時尚時裝巨頭Zara的母公司Inditex。
近日，全球時裝巨頭Zara母公司Inditex集團公布的財報顯示，今年上半年淨虧損1.95億歐元(約合人民幣15億元)。
同時，Inditex集團也加入關店潮，其在第一季度財報中透露，計劃關閉1000至1200家門店。
由於業績不佳，加上疫情衝擊影響，Inditex集團股價今年以來已跌去近27%，市值蒸發近270億歐元(約合人民幣2140億元)。曾在2015年登頂福布斯富豪榜榜首的集團創始人，其財富也大幅縮水，目前位列榜單第十位。
疫情衝擊，半年淨虧15億
根據Inditex集團發布的半年報顯示，上半年該集團錄得淨虧損1.95億歐(約合人民幣15億元)，而去年同期淨利潤為15.5億歐元。
從銷售額數據來看，Inditex上半年的淨銷售額從128.2億歐元下滑至80.3億歐元，同比下降三分之一。
儘管財報數據不佳，但Inditex也表示，目前已經達到了一個「轉折點」，上半年的虧損主要來自於一季度，由於疫情影響，公司巨虧4.09億歐元，而去年同期為淨利潤7.34億歐元。第二季度(5月1日至7月31日)淨利潤達到2.14億歐元，超出分析師預期的9600萬歐元。同時，到9月中旬，Inditex的98%門店已經重新開業，且在線銷售出現大幅增長。
資料顯示，Inditex旗下擁有的服飾品牌包括ZARA、PULL&BEAR、Bershka、Stradivarius、Massimo Dutti、Oysho、Uterque、ZARA HOME等，疫情發生之前，一共擁有近7500家門店。
報告期內，核心品牌Zara和Zara Home的銷售額大跌37.8%至55.32億歐元，Pull&Bear下滑33.79%至5.78億歐元，Massimo Dutti幾乎腰斬至4.9億歐元，Bershka下跌35.9%至6.92億歐元，Stradivarius減少35.3%至5.02億歐元，主打家居服飾的Oysho受打擊最小，錄得30.8%的跌幅至2.08億歐元，Uterque則大跌40.3%至3100萬歐元。
計劃關店1200家
Inditex集團在其第一季度財報中透露，計劃2020年及2021年在全球範圍內關閉1000至1200家門店，將關閉的門店主要集中在亞洲和歐洲地區。該公司表示，計劃關閉的門店將影響到旗下Zara、Massimo Dutti、Pull &Bear等多個品牌，主要是規模較小的門店。
不過，據楚天都市報，Inditex中國公關部相關負責人表示，Inditex計劃全球總門店數保持在6700至6900家面積更大、更高品質的店鋪，其中包括450家新店，這些新店配備了最先進的整合技術。「例如我們將在中國開設新的ZARA北京王府井旗艦店，不僅是亞洲最大的ZARA門店，也是全球技術最先進的門店。」該負責人稱，這些將被關停的小型店鋪，大都比較老。
「與此同時，我們將吸收1000至1200家小型門店，這些門店的銷售佔總銷售額的5%到6%，且由於位置不夠理想，無法提供顧客新的購物體驗。」
今年以來市值已蒸發2000億
今年以來，Inditex集團股價已經跌去近27%，尤其是2月下旬至3月中旬期間，其股價一度跌超30%，隨後便處於低位震蕩走勢。儘管隨後經歷幾次反彈，但終未回到前期高點，距離2019年末的32歐元的股價仍有不小差距。
目前最新股價為23.29歐元/股，市值為725.4億歐元，即今年市值蒸發近270億歐元，約合人民幣2140億元。
隨著股價下滑，Inditex集團創始人阿曼西奧·奧特加身家也隨之縮水。在最新的福布斯實時富豪榜上，奧特加以649億美元位列第十。
而在2015年10月23日，奧特加曾以795億美元的個人財富總值，登上福布斯全球富豪榜榜首。
關閉門店是為轉型線上？
業績不佳的情況下，Inditex集團也開始謀劃轉型，其中重要的一環就是發力線上業務。
據紅星新聞報導，在宣布關停至少千餘家門店的計劃後，Inditex集團大力開展線上業務。在2020財年半年度報告中，Inditex集團強調，上半年電商收入達到74%的強勁增長，庫存同比減少了19%。
據時尚媒體LADY MAX報導，Inditex集團將開發專有的數字運營系統，旨在確保其商業模式所要求的準確性和即時性，同時加強個性化互動，完善在線查詢門店庫存、線上購買到店取貨、零售店中可使用App直接付款購買、試衣間預訂等功能。
前述Inditex中國公關部負責人表示，「我們預計在線銷售的佔比，將從2019年的14%上升到2022年的25%，在完全整合的線上線下店鋪網絡的支持下，我們的業務模式將更靈活、更具可持續性、也更智能。」
延伸閱讀：
優衣庫擴張ZARA虧損！外資快時尚企業現兩級分化
提前定好鬧鐘，鬧鈴一響就迅速打開電腦進入官網，花2分鐘把挑選的商品放進購物車，發售時間一到就立即付款，然後等著快遞把商品送到家門口。
王桐（化名）在優衣庫官網搶IP聯名款T恤的動作一氣呵成。「優衣庫每隔一段時間都會推出一些IP聯名款T恤，很多圖案的設計都是爆款，非常難搶。」王桐告訴《證券日報》記者，「比如電影、動漫、遊戲等IP的聯名款，很受年輕人的歡迎，我作為這些IP的愛好者，肯定要第一時間搶到的。」
一邊是優衣庫在中國18個城市新開了19家線下門店，加速下沉跑入二三四線城市；另一邊是Zara在中國關閉核心商圈門店，GAP集團下的OldNavy，以及Forever21退出中國；外資快時尚在中國市場兩極分化趨勢漸顯。
外資快時尚在中國市場「破功」
「疫情之前，外資快時尚品牌就已經體現出了這種兩極分化的局勢，只是疫情加速了局勢的快速變化。」紡織服裝品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄在接受《證券日報》記者採訪時表示，「像Zara等品牌在中國只做一二線城市，雖然市場非常龐大，但與本土品牌和國際品牌間的激烈競爭，成本壓力進一步凸顯。如果品牌不能進一步去做增量，必然會被邊緣化，面臨被淘汰的局面。」
一組財報數據再次印證了部分外資快時尚品牌的市場頹勢。
截至四月底的第一財季淨虧損4.09億歐元（約合人民幣32億元），Zara母公司西班牙服裝巨頭Inditex發布的財報數據並不好看。
Inditex稱，計劃永久關閉旗下1000-1200家門店，相當於其全球門店總數的13%-16%。
而擁有GAP、OldNavy等品牌的蓋普公司在2020年第一財季（2020年2月1日-5月2日）淨利潤虧損9.32億美元（約合人民幣66億元）。其中，蓋普公司旗下三大主力品牌，OldNavy、GAP和BananaRepublic銷售額跌幅分別為42%、50%和47%。同時，在全球範圍內將關閉170家GAP品牌門店。
「為什麼優衣庫能逆勢上揚，而其他的外資快時尚品牌卻虧損？」中國人民大學助理教授王鵬告訴《證券日報》記者，「一方面，優衣庫推出的很多產品都是設計簡單、精耕細作的，應用場景多，復用率高，價格還便宜，整體的性價比就提了上來；另一方面，優衣庫的品類也全，有內衣、內褲、襪子等等，和日常生活緊密相關。」
「另外，在設計上，如Zara、H&M包括Forever21等外資時尚品牌偏年輕時尚，受眾比較窄。」程偉雄坦言「而在版型研究上，他們對於中國市場的重視程度也不夠。比如說很多服裝的設計都是歐洲的版型，袖子都特別長，更適合身高在175cm以上的西方人穿。而發源於日本的優衣庫在文化和體型上與中國人相似，設計出的衣服也更貼近中國人的日常生活。所以當價格做不過中國品牌，品質也做不過優衣庫的時候，就唯有撤離中國市場了。」
同樣，購買商品的便捷度也成為衡量消費者是否會為此買單的關鍵因素。作為優衣庫的資深「粉絲」，王桐對記者說道，「優衣庫的品牌店鋪分布的比較廣，一般大型購物中心都能看到，像其他的品牌比如Zara，店鋪數量相對較少，你得去特定的地方找才會有。」
以北京為例，《證券日報》記者通過「大眾點評APP」搜索，發現以「優衣庫」為關鍵詞的搜索結果約有69個，而以「Zara」為關鍵詞的搜索結果僅約有24個。
「推陳出新」迎合消費者需求
「現在家裡的這種IP聯名款的T恤摞起來能有半米高了，雖然很多都沒怎麼穿過，但我也很喜歡收集。」王桐告訴記者。
「瘋」搶聯名款的背後，是年輕人對文化情懷、彰顯個性的需求。
「其實，優衣庫一早就在通過IP聯名的手段在做了，它運營的精細化、渠道的標準化，不僅值得外資快時尚品牌學習，也值得我們很多中國品牌去學習。」程偉雄解釋稱。
縱觀國內市場，王鵬認為，在轉型上做的比較好的案例就是李寧。
「在2008年以後，李寧遇到了非常大的危機。首先，店鋪擴張太快導致現金流跟不上，而庫存又積壓過多；其次，品牌老化，目標客戶年齡在增加；最後則是大量國外運動品牌入華，競爭激烈。」王鵬分析稱。
經歷了巨額虧損和長期陣痛以後，李寧斷臂求生，通過新興的時尚品牌「中國李寧」，成功轉型。王鵬稱，「中國李寧更有設計感、本土範、個性化，包括從設計裝修到宣傳文案，包括它的LOGO也跟運動品牌的李寧做了一個很明顯的切割。我覺得這是非常值得學習的一個案例，相當於這個品牌分化。」
疫情衝擊之下，外資時尚品牌想要繼續逐鹿中國市場，就需要做迎合消費者需求的「推陳出新」。
在程偉雄看來，未來要朝著兩個路徑進行轉型。「一方面，可以做品牌溢價，突出商品的差異化、個性化；另一方面，疫情之下消費受到了壓縮，品牌可以去做大眾化價格的商品。」程偉雄表示，無論什麼品牌，在疫情面前的起步都是一樣的，未來在整個消費重構、用戶迭代的過程中，必須要做好這種迎合消費需求的改變。
王鵬則認為，快時尚品牌一定要找準自己的品牌定位和開店策略，要根據自己的特點和定價進行系統性的審視。「其實面對所謂的經濟寒冬或者是經濟下行壓力，更應該儲存彈藥，而不是撒錢。」他建議，快時尚品牌可以進行更深層次的數位化轉型。「隨著科技的發達和個性化需求的增加，是否能夠實現個性化、智能化衣服穿搭的推薦。我覺得這可能都是數位化轉型的一個重要組成部分，而不是簡單地去做電商。」
雖然「洋品牌」光環耀眼，但沒有一種商業模式可以在市場中永遠存續，停滯不前就沒有未來。
近年來，服裝類行業的形勢本就江河日下，隨著新冠疫情的衝擊，這些服裝企業更是備受煎熬，這其中也包括一些國際大牌，比如快時尚時裝巨頭Zara的母公司Inditex。
近日，全球時裝巨頭Zara母公司Inditex集團公布的財報顯示，今年上半年淨虧損1.95億歐元(約合人民幣15億元)。
同時，Inditex集團也加入關店潮，其在第一季度財報中透露，計劃關閉1000至1200家門店。
由於業績不佳，加上疫情衝擊影響，Inditex集團股價今年以來已跌去近27%，市值蒸發近270億歐元(約合人民幣2140億元)。曾在2015年登頂福布斯富豪榜榜首的集團創始人，其財富也大幅縮水，目前位列榜單第十位。
疫情衝擊，半年淨虧15億
根據Inditex集團發布的半年報顯示，上半年該集團錄得淨虧損1.95億歐(約合人民幣15億元)，而去年同期淨利潤為15.5億歐元。
從銷售額數據來看，Inditex上半年的淨銷售額從128.2億歐元下滑至80.3億歐元，同比下降三分之一。
儘管財報數據不佳，但Inditex也表示，目前已經達到了一個「轉折點」，上半年的虧損主要來自於一季度，由於疫情影響，公司巨虧4.09億歐元，而去年同期為淨利潤7.34億歐元。第二季度(5月1日至7月31日)淨利潤達到2.14億歐元，超出分析師預期的9600萬歐元。同時，到9月中旬，Inditex的98%門店已經重新開業，且在線銷售出現大幅增長。
資料顯示，Inditex旗下擁有的服飾品牌包括ZARA、PULL&BEAR、Bershka、Stradivarius、Massimo Dutti、Oysho、Uterque、ZARA HOME等，疫情發生之前，一共擁有近7500家門店。
報告期內，核心品牌Zara和Zara Home的銷售額大跌37.8%至55.32億歐元，Pull&Bear下滑33.79%至5.78億歐元，Massimo Dutti幾乎腰斬至4.9億歐元，Bershka下跌35.9%至6.92億歐元，Stradivarius減少35.3%至5.02億歐元，主打家居服飾的Oysho受打擊最小，錄得30.8%的跌幅至2.08億歐元，Uterque則大跌40.3%至3100萬歐元。
計劃關店1200家
Inditex集團在其第一季度財報中透露，計劃2020年及2021年在全球範圍內關閉1000至1200家門店，將關閉的門店主要集中在亞洲和歐洲地區。該公司表示，計劃關閉的門店將影響到旗下Zara、Massimo Dutti、Pull &Bear等多個品牌，主要是規模較小的門店。
不過，據楚天都市報，Inditex中國公關部相關負責人表示，Inditex計劃全球總門店數保持在6700至6900家面積更大、更高品質的店鋪，其中包括450家新店，這些新店配備了最先進的整合技術。「例如我們將在中國開設新的ZARA北京王府井旗艦店，不僅是亞洲最大的ZARA門店，也是全球技術最先進的門店。」該負責人稱，這些將被關停的小型店鋪，大都比較老。
「與此同時，我們將吸收1000至1200家小型門店，這些門店的銷售佔總銷售額的5%到6%，且由於位置不夠理想，無法提供顧客新的購物體驗。」
今年以來市值已蒸發2000億
今年以來，Inditex集團股價已經跌去近27%，尤其是2月下旬至3月中旬期間，其股價一度跌超30%，隨後便處於低位震蕩走勢。儘管隨後經歷幾次反彈，但終未回到前期高點，距離2019年末的32歐元的股價仍有不小差距。
目前最新股價為23.29歐元/股，市值為725.4億歐元，即今年市值蒸發近270億歐元，約合人民幣2140億元。
隨著股價下滑，Inditex集團創始人阿曼西奧·奧特加身家也隨之縮水。在最新的福布斯實時富豪榜上，奧特加以649億美元位列第十。
而在2015年10月23日，奧特加曾以795億美元的個人財富總值，登上福布斯全球富豪榜榜首。
關閉門店是為轉型線上？
業績不佳的情況下，Inditex集團也開始謀劃轉型，其中重要的一環就是發力線上業務。
據紅星新聞報導，在宣布關停至少千餘家門店的計劃後，Inditex集團大力開展線上業務。在2020財年半年度報告中，Inditex集團強調，上半年電商收入達到74%的強勁增長，庫存同比減少了19%。
據時尚媒體LADY MAX報導，Inditex集團將開發專有的數字運營系統，旨在確保其商業模式所要求的準確性和即時性，同時加強個性化互動，完善在線查詢門店庫存、線上購買到店取貨、零售店中可使用App直接付款購買、試衣間預訂等功能。
前述Inditex中國公關部負責人表示，「我們預計在線銷售的佔比，將從2019年的14%上升到2022年的25%，在完全整合的線上線下店鋪網絡的支持下，我們的業務模式將更靈活、更具可持續性、也更智能。」
延伸閱讀：
優衣庫擴張ZARA虧損！外資快時尚企業現兩級分化
提前定好鬧鐘，鬧鈴一響就迅速打開電腦進入官網，花2分鐘把挑選的商品放進購物車，發售時間一到就立即付款，然後等著快遞把商品送到家門口。
王桐（化名）在優衣庫官網搶IP聯名款T恤的動作一氣呵成。「優衣庫每隔一段時間都會推出一些IP聯名款T恤，很多圖案的設計都是爆款，非常難搶。」王桐告訴《證券日報》記者，「比如電影、動漫、遊戲等IP的聯名款，很受年輕人的歡迎，我作為這些IP的愛好者，肯定要第一時間搶到的。」
一邊是優衣庫在中國18個城市新開了19家線下門店，加速下沉跑入二三四線城市；另一邊是Zara在中國關閉核心商圈門店，GAP集團下的OldNavy，以及Forever21退出中國；外資快時尚在中國市場兩極分化趨勢漸顯。
外資快時尚在中國市場「破功」
「疫情之前，外資快時尚品牌就已經體現出了這種兩極分化的局勢，只是疫情加速了局勢的快速變化。」紡織服裝品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄在接受《證券日報》記者採訪時表示，「像Zara等品牌在中國只做一二線城市，雖然市場非常龐大，但與本土品牌和國際品牌間的激烈競爭，成本壓力進一步凸顯。如果品牌不能進一步去做增量，必然會被邊緣化，面臨被淘汰的局面。」
一組財報數據再次印證了部分外資快時尚品牌的市場頹勢。
截至四月底的第一財季淨虧損4.09億歐元（約合人民幣32億元），Zara母公司西班牙服裝巨頭Inditex發布的財報數據並不好看。
Inditex稱，計劃永久關閉旗下1000-1200家門店，相當於其全球門店總數的13%-16%。
而擁有GAP、OldNavy等品牌的蓋普公司在2020年第一財季（2020年2月1日-5月2日）淨利潤虧損9.32億美元（約合人民幣66億元）。其中，蓋普公司旗下三大主力品牌，OldNavy、GAP和BananaRepublic銷售額跌幅分別為42%、50%和47%。同時，在全球範圍內將關閉170家GAP品牌門店。
「為什麼優衣庫能逆勢上揚，而其他的外資快時尚品牌卻虧損？」中國人民大學助理教授王鵬告訴《證券日報》記者，「一方面，優衣庫推出的很多產品都是設計簡單、精耕細作的，應用場景多，復用率高，價格還便宜，整體的性價比就提了上來；另一方面，優衣庫的品類也全，有內衣、內褲、襪子等等，和日常生活緊密相關。」
「另外，在設計上，如Zara、H&M包括Forever21等外資時尚品牌偏年輕時尚，受眾比較窄。」程偉雄坦言「而在版型研究上，他們對於中國市場的重視程度也不夠。比如說很多服裝的設計都是歐洲的版型，袖子都特別長，更適合身高在175cm以上的西方人穿。而發源於日本的優衣庫在文化和體型上與中國人相似，設計出的衣服也更貼近中國人的日常生活。所以當價格做不過中國品牌，品質也做不過優衣庫的時候，就唯有撤離中國市場了。」
同樣，購買商品的便捷度也成為衡量消費者是否會為此買單的關鍵因素。作為優衣庫的資深「粉絲」，王桐對記者說道，「優衣庫的品牌店鋪分布的比較廣，一般大型購物中心都能看到，像其他的品牌比如Zara，店鋪數量相對較少，你得去特定的地方找才會有。」
以北京為例，《證券日報》記者通過「大眾點評APP」搜索，發現以「優衣庫」為關鍵詞的搜索結果約有69個，而以「Zara」為關鍵詞的搜索結果僅約有24個。
「推陳出新」迎合消費者需求
「現在家裡的這種IP聯名款的T恤摞起來能有半米高了，雖然很多都沒怎麼穿過，但我也很喜歡收集。」王桐告訴記者。
「瘋」搶聯名款的背後，是年輕人對文化情懷、彰顯個性的需求。
「其實，優衣庫一早就在通過IP聯名的手段在做了，它運營的精細化、渠道的標準化，不僅值得外資快時尚品牌學習，也值得我們很多中國品牌去學習。」程偉雄解釋稱。
縱觀國內市場，王鵬認為，在轉型上做的比較好的案例就是李寧。
「在2008年以後，李寧遇到了非常大的危機。首先，店鋪擴張太快導致現金流跟不上，而庫存又積壓過多；其次，品牌老化，目標客戶年齡在增加；最後則是大量國外運動品牌入華，競爭激烈。」王鵬分析稱。
經歷了巨額虧損和長期陣痛以後，李寧斷臂求生，通過新興的時尚品牌「中國李寧」，成功轉型。王鵬稱，「中國李寧更有設計感、本土範、個性化，包括從設計裝修到宣傳文案，包括它的LOGO也跟運動品牌的李寧做了一個很明顯的切割。我覺得這是非常值得學習的一個案例，相當於這個品牌分化。」
疫情衝擊之下，外資時尚品牌想要繼續逐鹿中國市場，就需要做迎合消費者需求的「推陳出新」。
在程偉雄看來，未來要朝著兩個路徑進行轉型。「一方面，可以做品牌溢價，突出商品的差異化、個性化；另一方面，疫情之下消費受到了壓縮，品牌可以去做大眾化價格的商品。」程偉雄表示，無論什麼品牌，在疫情面前的起步都是一樣的，未來在整個消費重構、用戶迭代的過程中，必須要做好這種迎合消費需求的改變。
王鵬則認為，快時尚品牌一定要找準自己的品牌定位和開店策略，要根據自己的特點和定價進行系統性的審視。「其實面對所謂的經濟寒冬或者是經濟下行壓力，更應該儲存彈藥，而不是撒錢。」他建議，快時尚品牌可以進行更深層次的數位化轉型。「隨著科技的發達和個性化需求的增加，是否能夠實現個性化、智能化衣服穿搭的推薦。我覺得這可能都是數位化轉型的一個重要組成部分，而不是簡單地去做電商。」
雖然「洋品牌」光環耀眼，但沒有一種商業模式可以在市場中永遠存續，停滯不前就沒有未來。