中國人嗑過最長情的CP,叫番茄炒蛋

04-14 11:25:20　來源:九行微信公眾號

先下結論：中華第一神菜，非番茄炒蛋莫屬。 

要知道，春晚上的餃子南方同學不感冒，廣東人的燒鴨東北朋友吃不著，江南小鍋燉出來的紅燒肉，擱西邊都串起來烤了。 唯有番茄炒蛋，平平無奇兩種食材，隨手那麼一切一攪一炒，就通殺了東西南北男女老少。 

這個漫長的宅家之春，朋友圈裡的野生美食主播層出不窮，看來看去，出場頻率最高的，也還是這一道番茄炒蛋。 這道菜，進可攻：選用大番茄還是小番茄？紅番茄還是青番茄？雞蛋裡要不要加水？加牛奶究竟有何依據？……分分鐘講出一篇萬字論文。 這道神菜，退亦可守：做熟了就不會難吃到哪裡去。只要不是把整隻番茄和整顆雞蛋往鍋裡扔的鐵憨憨，都不至於搞出黑燒肉、糊土豆這樣的人間慘劇。

▲小白做番茄炒蛋也很難翻車/中餐廳

這道菜，甚至還可葷可素，雞蛋算葷還是算素，這題的難度，不比雞生蛋蛋生雞小。

01 番茄炒蛋，中國顏色

2016年里約奧運會開幕式，中國代表團進場時，解說員白巖松大概是餓了，看著紅紅黃黃的運動員們就說：「中國隊的西紅柿炒蛋看上去還行，畢竟大多數中國人學會的第一個菜就是西紅柿炒蛋。」

把紅黃配色的事物統統稱為「番茄炒蛋」，真不是吃貨的錯，只能怪番茄炒蛋這道菜實在太深入人心。 國民菜的招牌，靠的當然不只是紅黃配色。江南菜甜，廣東菜鮮，川湘菜辣……各種菜系都有各自不同的性格，而番茄炒蛋成功打入全國各地廚房，恰恰就是因為沒有性格。 

這道菜操作極簡，一隻番茄兩顆蛋，調料僅需油和鹽。中國孩子吃媽媽飯長大的居多，但是，在被「媽媽的味道」包圍的童年時代，只有番茄炒蛋，能讓「爸爸的味道」也佔上一席之地。 

▲張亮從《爸爸去哪兒》到《中餐廳》大秀廚藝

淡紅的番茄，蓬鬆的蛋花，有人不愛番茄的酸，有人不喜雞蛋的淡，但番茄雞蛋一相逢，天雷勾動灶火，真真是勝卻人間無數。跨越味蕾的門檻，穿過地域的阻礙，連做法都是再簡單不過的1+1，這才是一道真·家常菜的品格。 小時候放學回家，一碗白米飯配上番茄炒蛋，餓得嗷嗷亂叫也能迅速被安撫；挑食的娃娃不吃飯，酸甜鮮香的番茄炒蛋好吃好看好開胃，專治各種沒胃口。 

▲就著番茄炒蛋我能吃三碗飯

跟食堂阿姨鬥智鬥勇的大學時代，放假回家點菜，總少不了番茄炒蛋；等到上班成了社畜，每天看著外賣商家弱水三千，眼花繚亂之後，最放心取的那一瓢還是番茄炒蛋。出差旅行，去不熟悉的城市或餐廳吃飯，不管菜單有多麼陷阱重重，只要有「番茄炒蛋」幾個字在，瞬間就感覺吃下了定心丸。 

第一次邀請戀愛對象來家吃飯，比起畫虎難成的燭光牛排，番茄炒蛋才是那一捧觸手可得的人間煙火。再簡陋的出租房，也能變成你倆的浪漫滿屋。

 

趕時間的上班族，想要一點親手做飯的生活儀式感，還有什麼比番茄炒蛋更保險的食物呢？它不僅好吃，還很上鏡，滿足從嘴到胃再到朋友圈的全方位需求。

02 沒做過番茄炒蛋，不足以談人生

一則《世界再大，大不過一碗番茄炒蛋》的視頻廣告，曾在網際網路上驚起熱議。 這個故事並不複雜：出門留學的男生想做一盤番茄炒蛋招待外國朋友，但不知道該先放番茄還是蛋，於是發微信問媽媽，卻忘了12個小時的時差。另一頭，父母半夜被吵醒，爬起來毫無怨言給孩子錄了一段做番茄炒蛋的視頻。

 

拋開巨嬰式孩子和犧牲派父母的種種爭論，選擇「番茄炒蛋」作為中國式親子關係的一個符號，無疑是成功的。 它夠家常，夠簡單，也就更能襯託出孩子的無能。而遠隔重洋的父母半夜起來做番茄炒蛋，則頗有「孩子的事情再小，在父母眼裡也是大事」的意味。這種樸素、常見而又陳舊的育兒觀，就跟番茄炒蛋一樣司空見慣。製作方用這樣的方式來凸顯父母之愛的無私和偉大，但不成想，如今為人子女者，雖然也眷戀「媽媽的味道」，但同樣喜歡著「自己的味道」。 

▲最近做的番茄炒蛋，油麥菜扒完葉子剩了點芯，切成粒跟番茄一塊兒炒進去，賊香。/作者提供

意外火起來的還有視頻中媽媽做番茄炒蛋的方式。雖然菜式簡單，但俗話說得好，一千個廚子有一千種番茄炒蛋。是把炒好的番茄倒進蛋裡，還是把炒好的蛋倒進番茄裡？

▲先放番茄還是先放雞蛋也是世紀難題

出鍋裝盤即食是一種吃法，撒上一小撮曼妙蔥花，則是另一種吃法；要不要給番茄剝皮，是更深一層的哲學問題。 有人喜歡雞蛋直接攪拌下鍋，吃著實在；有人愛在雞蛋裡加點水攪勻，這樣口感更嫩；

▲撒蔥花的番茄炒蛋，你愛嗎？

家裡有礦的朋友，也可以選擇往蛋液裡放牛奶，據說不僅蓬鬆，還自帶一股甜香味；蛋液裡攪進去一撮切碎的薑末，番茄炒蛋立刻就變成了番茄賽螃蟹。 

▲雞蛋+薑汁能賽螃蟹

番茄炒蛋裡放不放糖，更是一個比牙膏從中還是從底擠、粽子吃鹹還是吃甜、內衣機洗還是手洗更值得列進擇偶要求的重大選擇。

03 穿越回古代，最想帶的東西是番茄

暴露年齡的穿越劇《神話》裡，易小川和高要一同穿越到秦朝後就失聯了。後來，易小川身染瘟疫命懸一線，迷迷糊糊中念叨著要吃番茄炒蛋，照顧他的呂素到處找會做這道菜的廚子，但秦朝人根本沒聽過這道菜。

▲番茄炒蛋，穿越後更想吃/電視劇《神話》截圖

終於，她無意中遇到了高要，一聽有人要吃「番茄炒蛋」，高要就知道那人一定是穿越來的。就這樣，一道番茄炒蛋，讓兩位2010年的主角，在秦朝的茫茫人海中重逢。這個故事裡，番茄炒蛋承擔起了他們共同的、來自現代社會的鄉愁。 

▲番茄炒蛋聯繫的鄉愁/電視劇《神話》截圖

秦朝沒有番茄，作為外來客，番茄大概是在明朝才傳入中國，真正食用就更晚了。把番茄帶進來的西方人，當時誤以為番茄有毒，都只用來觀賞。 16世紀，英國有位公爵被番茄那紅潤的色澤和滑膩的肌膚所迷，專門把它送給自己的情人，稱之為「愛的果果」，功能等同於玫瑰，好看、貴而不能吃。 

後來，有個畫家沉迷於番茄的美貌，在用它入畫時沒能忍受住酸甜香氣的誘惑，咬了一口。 咬完一口，這位勇士一不做二不休，反正都中毒了，乾脆吃完番茄然後躺平等死——當然，沒死成。至此，番茄終於從花園挪進了廚房。 

番茄和雞蛋的黃金搭配，則可以追溯到19世紀美國的一位主婦。她的食譜裡有一道「番茄蛋卷」，但做法與今天的番茄炒蛋相去甚遠，不能算同宗。 清末民初，已經很會吃番茄的西方人大量來到中國，吃番茄逐漸流行。

1935年，老舍在《西紅柿》一文中記載寫道，「『番茄』居然上了菜單，由英法大菜館而漸漸侵入中國飯鋪，連山東館子也要報一報『番茄蝦銀（仁）兒』！」 這會兒的番茄雖然入了中國菜，但基本還只停留在「加上了點番茄汁兒」的程度，跟風噱頭大於實際作用。 

▲茄汁大蝦，我能一口氣吃十隻

老舍是著名的番茄黑，在他眼裡，番茄中看不中用，評價它是四不象，其價值只是「給孩子玩玩」而已。 「拿它當果子看待，它甜不如果，脆不如瓜；拿它當菜吃，煮熟之後屁味沒有，稀鬆一堆，沒點『嚼頭』；它最宜生吃，可是那股味兒，不果不瓜不菜，亦可以休矣！」 

「不果不瓜不菜」不僅讓老舍頭大，美國人也曾為此鬧上法庭。1883年3月，幾位水果蔬菜商將紐約的海關稅收員告上法庭，原因是他們進口的番茄要按照「蔬菜」徵稅，而不是劃分為「水果」。 英文中的「水果」和「果實」都是單詞「fruit」，但法官認為，判斷番茄是蔬菜還是水果，要以其日常含義作為依據，既然大家生吃少熟吃多，那就判定為「蔬菜」。

舌尖上的中國人沒有被老舍的點評嚇退，上世紀三十年代之後，番茄的吃法不斷被開發，越來越普及，番茄炒蛋這道神菜也隨之誕生。 上世紀四十年代的一張老照片中，昆明一家飯館的餐牌上，「番茄炒蛋」已經搶佔了C位。這樣算起來，番茄炒蛋的成名史還不怎麼長，跟動輒百年宮廷秘方的大菜沒得比。因此，有人認為，番茄炒蛋被奉為國民神菜，怕是還不夠資格。 遇到這一類朋友，其實也不用爭論什麼現象、文化、歷史，一起吃飯的時候，記得要點個番茄炒蛋就好，你看他下不下筷子。

 

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