在小公園裡享受了提比里西的午後陽光，準備起身開始我的提比里西的老城之旅。提比里西整個老城的精華都集中在素羅拉克山的山坡之上，山頂就是著名的納裡卡拉要塞。
想要體會提比里西的味道，最佳的方式就是徒步從山腳下一直爬到山頂的納裡卡拉要塞，用雙腳亦步亦趨地跟隨上山的路徑，不緊不慢地欣賞不同高度、不同位置角度的提比里西。
其實乘坐空中纜車也可以抵達要塞，而且只需要六分鐘的時間，能節省不少體力，再用徒步的方式從山頂走下來，也可以領略提比里西的風採，如果時間不夠的話這種方式值得一試。
若時間充足的話可以從古溫泉旁的小路上山，從要塞的大門下山，走兩條不同的路徑欣賞不同的風景。總之，老城是我個人極為推薦的地方，提比里西的精華一定得塌下心來在老城裡體驗。
乘坐上山的纜車只需六分鐘的時間
古老的街巷兩旁都是極賦特色的商家，過去10年裡，前總統力推旅遊業，老城的街道鋪開了大量時髦的咖啡店和餐廳。如果我剛才去的那條餐飲街打的是庫拉河景色的招牌，那麼素羅拉克山坡上老城裡的這些餐廳打的可就是整個提比里西風景的招牌了。
街道、建築都有著歷史的厚重感，風景、人文都體現著高加索的味道。山坡上的小街有點陡，走累了可以找家街邊的小店進去休息。街道兩旁很多建築的二層都搭出一個陽臺，坐在陽臺上一邊品著喬治亞的紅酒一邊俯瞰著提比里西的景色，如果以這種方式度過整個下午的確是有點高加索範兒的享受。
如果在華燈初上那個時段來的話，提比里西的夜景絕對會讓您流連忘返，甭管是古老的歐式風格還是現代的流線建築，在燈光的映襯下，提比里西給您展現出與白日大相逕庭的迷幻色彩，最打眼的是金黃色的聖三一大教堂和橫跨在庫拉河上耀眼的和平大橋。
老城中歐式風情的石鋪路經過歲月的打磨，路面的石塊已經十分光滑。石鋪路曲曲折折、忽上忽下依順著山坡的地形，蜿蜒在老城的古老建築之中，每走一段距離石鋪路分出交叉的支路，支路再分出岔路，像毛細血管一樣延伸至老城的每一個角落。
建在山坡上極具歷史韻味的小路和建築，讓老城有種錯落有致的感覺，每往上走一段路回首山下的提比里西都有著不同風採。隱秘的花園，漂亮的露臺，鋪滿了眼前的視野，據說這裡是提比里西精英白領的聚會之所，我想最重要的原因就是能居高臨下欣賞全市的風景。
形制最高應數老城內的教堂，在體量和位置上絕對高於民居，位於高出的教堂保持著宗教建築的肅穆，成為所在區域內的中心。教堂的樣式大多來自遙遠的中世紀，走進教堂那幽暗的空間，裡面充滿溫暖的燭光，虔誠信眾們安詳的面容讓心境平靜下來，把在國內多年累積出的浮躁徹底進行一次卸載，讓寧靜、溫暖、悲憫的氛圍徹底將自己包裹，讓精神徹底裸露在濃鬱的宗教氛圍之中。
我建議如果時間充足的話，選一個秋日晴朗的午後，在山坡上找一家餐廳登上二層陽臺，點上高加索特色的美食：水煮包子、烤雞、豬肉卷，再斟上一杯喬治亞紅酒，聽著歌手哼唱出的傳統歌曲，遙望著被庫拉河一分為二的提比里西景色，呼吸著高加索金秋的空氣。
享受完這頓豐盛的午餐，沿著光滑的石鋪小路迂迴在老城的街道。渴了，買一杯深紅色的鮮榨石榴汁，累了，在具有年代感的店鋪裡淘一些高加索特色的商品。傍晚時分登上素羅拉客山頂的納裡卡拉要塞，安心地等待提比里西晚霞的到來，這樣的旅程我想所有的人都沒有理由去拒絕。
在老城山坡上遙望到的景色
走過教堂就要衝刺山頂的納裡卡拉要塞了，如今的要塞只是一段城牆廢墟，不由得讓我聯想起北京的「野長城」，二者都是具有歷史印記的殘品，都曾擔當起國家防禦的重任，如今也都成為了國家的LOGO。要塞是當地最古老的防禦工事，是保衛提比里西這座山谷之城的最後一道防線。
在文獻中關於提比里西的最早記錄是4世紀60年代發生的一次外族入侵的攻城戰鬥。從那時起，提比里西的歷史就與曠日持久的戰爭及短暫的和平、戰火的多達29次被無情破壞，與戰後大規模的建設、繁榮和衰退永遠地連在了一起。
6世紀，提比里西被波斯人佔據，7世紀先後被拜佔庭和阿拉伯人佔領。在7世紀阿拉伯倭瑪亞王朝時進行過擴建，將宮殿置於其中。他們的統治一直延續到11世紀，因此今日殘留的部分堡壘還有顯著的阿拉伯城堡特徵。
後來建設者大衛統一喬治亞、遷都到提比里西後繼續擴建。1226年，花剌子模王朝殺到提比里西。1236年，提比里西被蒙古人攻陷。1386年，遭帖木兒洗劫。16世紀開始落入波斯人的統治，因當時波斯帝國入侵焚城，在重新建城時，加入了波斯文化的建築風格，所以現在提比里西的老城建築乃至整個喬治亞的特色建築都帶有一點波斯風格。
1801年，喬治亞各公國先後併入俄羅斯帝國。1827年的地震毀壞了一部分修建於公元5世紀的納裡卡拉要塞，這場大地震對這裡的建築造成極大的破壞，由於當時的喬治亞已經是沙俄的一部分，不再具有戰略意義，因此沒有再修建。
今天眾多的遊客都要攀爬要塞的遺蹟
當年它被稱為「Shuris-tsikhe」（令人反感的堡壘），如今的納裡卡拉要塞則被提比里西人視為「城市的心臟和靈魂」。在一片殘破的景象中他們在廢墟的最高處立起巨大的十字架，讓它俯視全城。這裡的城垛可以攀爬，堡壘的下半部有一座納裡卡拉教堂，現在要塞裡的聖尼古拉教堂為蘇聯解體後重建，原建築就是1827年毀掉的。
山頂另一側是國家植物園，過去是國王皇家花園。放眼望去植物園沒有什麼特別之處，看不到多種的植物，就是一堆樹集中在一起。雖然現在的要塞建築已經嚴重損毀，但這裡卻是提比里西市民休閒放鬆的好去處，每到傍晚時分，都會有很多市民、遊客在這裡靜靜地等待夕陽墜落。
而到夜幕降臨後，城市在街燈的映襯下展現出與白日完全迥異的景色，現代建築藉助光影工程讓來自西方的美女遊客發出尖叫，老城稍顯古韻的神秘色彩讓人如痴如醉，山上山下分別展示著不同的風採，從山上俯瞰，一個多元的五彩繽紛的國際化都市安座在庫拉河畔，從山下向山上遙望，點點燈光讓老城更有了一種浪漫的感覺，不得不說，提比里西的夜實在是太美了！
如果來納裡卡拉要塞覺著爬山太累，也可以乘坐往來於Rike公園與納裡卡拉要塞之間的纜車，在運行6分鐘的索道上也可以俯瞰這座美麗的城市，纜車本身也成為城市一道亮麗的風景。老城的屋頂天台有很多露天酒吧，入夜這些屋頂酒吧燈光閃爍，如果從纜車的角度俯視，和你深處老城其中有著完全不同的感覺。個人感覺，體驗老城韻味如果能步行上山乘纜車下山是最好的方式，可以從不同角度欣賞不同的美。
上素羅拉客山頂的遊客
下了纜車在素羅拉克山山脊的一邊是納裡卡拉要塞，向著山脊的另一邊走，是一處在提比里西大名鼎鼎的景點，是一座名字叫做「喬治亞母親」的雕像。雕像最早建於1958年，當時正值提比里西建城1500年。
雕像起初是木製的，20世紀90年代被鋁合金所取代。這座高20米的鋁合金塑像面向這個城市，雕像身著喬治亞民族服裝的婦女，右手持劍，左手端著一個碗。真正的喬治亞版的「朋友來了有好酒，若是財狼來了，迎接他的有獵槍。」
由於時間關係沒有走到雕像下面，我是在歐盟廣場上遙看的這座雕像，看著廣場上迎風飄揚的歐盟大旗，又回身瞅了一眼這尊雕像，不由得樂出了聲兒，以今天喬治亞政壇的現狀，估計左手碗裡會斟滿酒遞給歐盟，右手的寶劍時刻對著俄羅斯。同宗同源宗教信仰的兩國鬧到這個地步，怎麼對得起瓦季裡山口的俄格友好紀念碑呢？
歐盟廣場上遙看「喬治亞母親」雕像
從山上走下來後向左轉，走不了多遠右轉就能走到和平大橋，但老城的歐式風情讓我沒有直接去庫拉河邊，而是安步當車地準備把老城徹底走一遍。古老的石鋪路面兩旁栽滿了枝葉繁茂的梧桐樹，陽光透過樹葉斜射在光滑的路面之上。
唯一能聽到的聲音是汽車與石鋪路面摩擦發出的聲響，一點都不會讓你覺得那是雜音，而是充滿了歐洲城市味道的節奏。我特別喜歡梧桐大道，像老上海的街道，張愛玲筆下和好友炎櫻行走在常德路梧桐林蔭道的畫面，總讓人遙想起當年被譽為「東方巴黎」夜上海的前塵往事。
我的一個叫蟾師的上海朋友就怎麼都不明白我為什麼要喜歡梧桐樹，直接讓我秋天梧桐球掉毛的時候來一次，保證讓你再也不想看到梧桐樹。不過知道今天我依然還是嚮往著衡山路那樣的梧桐街道，提比里西的梧桐街道與上海不同的是有更為歐洲韻味的石鋪路，顯得更有滄桑的韻味。
在老城的核心區域梧桐街道旁遍布酒吧、旅館，既有安放在古老建築門臉的店鋪，也有街邊人行道邊的純玻璃屋構造的咖啡廳。主街兩旁岔出去的小巷裡，一片安靜祥和的陽傘下坐著慵懶的顧客，仿佛在向來自世界各地的遊客彰顯著高加索人與生俱來的閒情逸緻。
城街邊的咖啡廳
目前的老城還在不斷擴張，危房和新房都安然矗立在街道兩邊，有點和裡斯本相似。遺憾的是很多老建築直接拆除後在原地建造新房，那種原汁原味的老城味道多少打了些折扣。
如果要看真正的老城，走進主街旁的小巷，看看那些本地人光顧的店家，嗜好喝酒的喬治亞人更愛在這裡的地下室飯館或小巷裡暢飲。應該是遺傳了原蘇聯的民風，愛好喝酒的高加索人也絕不鮮見，而且喝暈了的人，所表現出來的也都跟俄羅斯如出一轍。
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