「每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成了撒哈拉。每想你一次，天上就掉下一滴水，於是形成了太平洋。」
馬特馬他彩虹臺階
突尼西亞有四萬平方公裡的細沙沙漠，從杜茲出發開車要四個小時才能抵達撒哈拉沙漠腹地。我從太平洋岸邊走來，只驚鴻一瞥一生必睹一次的撒哈拉，心裡總有遺憾。2017年去摩洛哥正值6月酷暑，兩次北非行都與撒哈拉沙漠腹地的帳篷營地擦肩。於是，我有了一個夢，在某年某月的某一天，躺在撒哈拉的營地裡看星星，與世隔絕，就像我和琳琳在約旦瓦迪拉姆沙漠一樣。
2月20號清晨啟程，清晨得大巴車裡還需要開燈才能看清，窗外寂靜無聲，只有一絲寒冷。每當這時我都無比享受，舒服地想要留住無法與人分享的心情和眼前每一秒的景象，又無可奈何地看它們溜走。藍天照得雲彩都是藍的，遠處蒙蒙升起一片粉紅，今天又是個豔陽天。
馬路上一輛車都沒有，這個小眾國家即使在中國的春節，一年中最不熱的季節，即便是免籤了之後還是遊人寥寥，中國遊人非常少。我們在一個畫滿了彩色條紋的臺階處停下，這裡就是著名的馬特馬他彩虹臺階。順著臺階登上小山坡的頂端，遊人到這裡都要與巨大的MATMATA字樣合影。遙望起起伏伏的丘陵，終於有了絲絲綠意，從地中海吹來的溼潤空氣，夜晚遇冷凝結，成為了那些草木的生命之源。
柏柏爾人的「窯洞」民居
馬特馬他在杜茲的東部，一個由柏柏爾人居住的小村莊。居民們散落在丘陵之中，如果你不走近甚至發現不了這裡有人，有房。原因就在於他們居住的「房屋」非常奇特，正是它們如此的不同，《星球大戰》才把天行者的家安在這裡。
我們參觀了其中的一棟民宅，走上平地，推開木門，經過螞蟻洞似的狹窄彎曲的通道，隨即豁然開朗，一個小院子出現在眼前，看起來好像我國的窯洞，也的確有很多人將它稱之為突尼西亞窯洞。但是它們之間有些不同。
中國的窯洞是直接在山體上開鑿，突尼西亞的則是先從地面向下挖一個非常大的坑，然後在坑的四壁上橫向鑿出各個洞穴作為房間，一些房間之間還會有連接的通道，弄成幾室幾廳的結構。
柏柏爾人居住這種房子已經有幾百年的歷史了，他們之所以選擇這種居住方式也是跟他們的當地氣候有關。這個地區因為受撒哈拉沙漠的影響，終年乾旱酷熱，人們的正常生活受到了很大影響。而聰明的柏柏爾人住在這樣的地下村莊既安靜又空氣清新，住在裡面涼爽舒服，一年四季都不受氣候的影響，冬暖夏涼。
但是隨著世界的變遷，穴居的柏柏爾人接觸到了外界，尤其是年輕人，孩子上學要到山下20公裡的地方，全家只有年輕人出去打工掙錢。後來政府給建了新房子，年輕人搬走了去住現代化的樓房，只剩下老人不願意，還堅守在世世代代棲居的祖屋裡。
我們參觀的這個民居房間倒是不少，有臥室，有廚房，有工具和工作間，放著的農具都跟中國鄉村的很類似，然而可以說家徒四壁，除了一臺非常老的小電視外沒有其他電器。當時的我覺得這兒的生活的確很艱苦，直到兩年後的今天，又走過了一些國家後，現在我想說，如果你覺得這個生活水平太低的話，那麼你等我寫肯亞的時候，這就是豪宅，起碼有光啊，有亮啊。
那些人去屋空的洞穴，很多改成了酒店供遊人居住，特色民宿也吸引了很多像我這種對奇異建築，沉浸體驗特別摯愛的遊客青睞。其中著名的一間叫SidiDriss的酒店，George Lucas就是在這兒拍攝了第一部《星球大戰》電影，《新的希望》及《複製人的進攻》中那些滿是洞洞的怪怪屋其實以前人們多是用來儲存糧食的。
我們團裡的一對夫婦，裝扮成了當地人的樣子
參觀到一半兒，主人突然煞有介事地把我們團中一對夫婦叫走了，不知道要幹什麼。過了一會兒他們出來了，景象頗為驚喜，原來主人是去打扮他們了，給他們穿上了當地人的服裝。在院子裡我們還被邀請吃到了柏柏爾人的特色自製食物，大餅子和薄荷茶。
我們看到的柏柏爾人皮膚發棕黃色，有些黑，其實他們是歐羅巴人種，屬於白種人。他們並不是一個單一的民族，是眾多在文化、政治和經濟生活相似的部落族人的統稱。柏柏爾人主要集中在摩洛哥和阿爾及利亞，柏柏爾語是閃含語系中的一支。說到閃、含，就又想起諾亞的三個兒子，我們都是他們的後裔吧。
而我走上了這顆沙漠星球塔圖因（Tataouine）民居的頂端，俯瞰整個院子，好像一座迷你圍屋。真希望這些民居能一直保留下去，當地能有更多的配套設施，既讓當地人有工作，讓年輕人有喜歡的工作做，又不破壞這裡的生活循環。正如我國一些正在消失的鄉村，年輕人不願回來，老人孩子留守，房屋頹唐破敗，越破越沒人愛住，惡性循環。利用自身的優勢，打造特色產業或許是一條出路，利用《星球大戰》朝聖地就很好，畢竟這裡是天行者的故鄉，現在人們還能在他們吃飯的房間吃飯。
作者：那敢情好了
文藝範兒獨立攝影師，旅行、美食、生活方式撰稿人
多平臺認證、籤約旅行家，美食達人
雙微：那敢情好了
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