上海時裝周已經恢復如常，而東京和首爾時裝周的組織者和零售商正將重點轉向本土人才。
英國倫敦——就在紐約設計師Jason Wu為36位客人舉辦精簡版時裝秀的同一天，方妍楠在上海靜安向近400名來自全國各地的業內人士展示了她2021春夏系列。
在T臺上，夾在透明硬紗層之間的彩色羽毛打造出輕盈的水彩連衣裙，將模特包裹其中。這場秀在上海時裝周官方日程之前舉行，所有來賓和工作人員都自願佩戴口罩，是對時代的一次簡單閃回。
重生是這個系列的主題。在上一季完全虛擬的展示之後，超過90個品牌在上海舉辦了線下實體秀，更不用說中國經濟已經從疫情中復甦的速度了。
然而在亞洲，另外兩個時裝周還沒有全面恢復。
10月12日至17日舉辦的東京樂天時裝周和10月25日至28日的舉辦的首爾時裝周依然有很多線上展示，尤其是後者，線下活動以一種小規模方式謹慎舉辦。隨著國際差旅的停滯，上述三個市場的設計師不得不錯失了與全球頂級媒體和買手接觸的機會。
而隨著不確定性的進一步加劇，來自亞洲三大時尚之都的創意人士、買手、編輯和高管們開始思考本季如何進行文化和技術變革，以及它們如何與時俱進。
本土視角與市場空白
政府的管制規則和業務的重啟都促使這三個時尚之都的品牌和活動主辦方嘗試新的工作方式。一季過後，品牌們對自己的方法已經變得更加自信。
誠然，組織者仍然保持謹慎。
方妍楠指出，第二波疫情浪潮的傳言讓活動在上海的活動參與者和員工紛紛保持警惕。
在東京，日本時裝周組織總監今城薰做了兩手準備——最好的情況下舉辦線上和線下秀，而最壞的情況則進行完全的數字發布，直到8月形勢穩定下來。
在秀場上，除了檢測人數超載的二氧化碳監測器以外，個人防護設備和體溫檢測都是常規配備。
在首爾，公衛限制措施迫使東大門設計廣場需要關閉一年。
「我們別無選擇，只能走向數位化，」首爾時裝周總監全美京說。
作為一名去年10月上任的新人，她不得不面對這些挑戰。由於沒有正式的活動地點，許多小品牌在為展覽和走秀爭取空間方面遇到了麻煩，迫使很多設計師們三思而後行。
● EENK的的虛擬門店｜圖片來源：對方提供
上一季，首爾女裝品牌EENK的設計師Hyemee Lee推出了一場秋冬系列的虛擬展示。
她表示：「反響相當激烈。」她指出，其網站在發布當天就創下了最高的流量和在線銷售記錄。上一季的成功也促使她此次用數字方式繼續展示自己的2021春季系列。
在 EENK 的網站上，甚至帶給了消費者虛擬實境的體驗，他們可以通過「漫遊」門店來購買前一季的產品。這是一個在人們無法造訪實體線下店的情況下設計出來的解決方案，但是Lee計劃長期使用。
她將與Future Society Showroom和韓國版《Dazed》合作，進行線上活動，同時在多品牌精品店Boon the Shop舉辦實體展示。
東京設計師、LVMH Prize大獎獲得者井野將之也利用虛擬實境技術為自己的品牌 Doublelet 的萬聖節主題秀服務。
在秀開始前，觀眾會戴上虛擬實境眼鏡觀看一部10分鐘的恐怖影片，電影中的畫著殭屍妝的模特穿著該品牌標誌性的街頭服飾，並配以以半開玩笑的參考靈感。
● Doublelet 2021春夏系列｜圖片來源：對方提供
上海時裝周組委會副秘書長呂曉磊表示，在3月份的時候，上海時裝周得到了電商巨頭阿里巴巴旗下天貓的支持，進行了以數位化、直播為中心的時裝秀安排，為其獲得了一席之地，但是這一季，焦點轉移到了實體秀上。
其在小紅書的官方帳號一天之內就吸引了300萬人次觀看Lily商務時裝和張帥等品牌的直播，而頂級主播薇婭的品牌ITIB ，其直播累計觀看量超過2000萬，其在天貓旗艦店的交易額達到了2億元。
東京和首爾都在努力將秀和新品系列帶到網上，希望迎頭趕上。在B2B方面，今城薰利用虛擬Showroom Joor幫助彌合東京全球買手和設計師之間的距離，而首爾的Lee等人則選擇了Le New Black。
兩家時裝周組織也都將目光聚焦在B2C端：Hare和Bodysong等日本品牌現在可以在主贊助商——樂天的電商平臺上的限時店裡找到。
與此同時，首爾的全美京還將與電視節目以及韓國的「超級應用」Naver合作，進行直播，本季還將推出直播電商和「即看即買」。
為了吸引中國買手和消費者，她將通過微信連接到現場直播，並為買手和消費者推出專門的銷售計劃，這也是該活動與微信的首次合作。
「上一季，首爾時裝周突然取消，使我們很難與其他平臺或零售商討論合作事宜，」全美京說：「我們在為本季做準備時，考慮到了的不同選項。」
缺失的一環
這一季的三個時裝周都只能與本地的客人打交道，但在上海，全球買手的缺席有著不同的意義。上海時裝周早期曾以瞄準中國內地市場的國際知名品牌為主，現在已經轉變為一場幾乎完全由中國本土品牌主導的活動。
多年前，西方零售商和媒體稱讚這些品牌是中國設計人才的新浪潮，如今，相對於如何在國際舞臺上獲得認可，它們更關心的是如何瞄準本土零售商。
「上海時裝周的主要市場是中國... ...最重要的參與者從來都不是國際媒體或買手，」Shushu/Tong的設計師之一雷留樹說道。
該品牌在10月9日舉辦了自己的時裝秀，展示了花朵、方格布和珠寶等元素所構成的標誌性少女造型，品牌通過 Tube Showroom 向買手銷售，後者是上海時裝周眾多Showroom和貿易展會中的一個，它們都再度回歸實體經營。
● Shushu/Tong 2021春夏系列｜圖片來源：對方提供
繼上一季的全數字展示之後，像Joor和Le New Black這樣的虛擬展廳仍然是接觸海外買手的主要解決方案。由於無法出國預約看貨，當地買手越來越多地通過自己的預算來支持本地人才。
「事實上，他們不能參加這一季蠻令人難過的，但這對我們來說，並非生死攸關，」雷留樹說：「我認為，如果時裝周想要進一步發展，就應該把重點放在引進亞洲品牌和買手上，而不是把目光投向西方。」
中國市場對小品牌有著足夠多的需求，這得益於中國目前大量的多品牌買手店，近年來在重慶、廈門等城市紛紛湧現。
相比之下，造型師和KOL 葉子也參加了方妍楠在上海的時裝秀，她說道：「中國市場非常強勁，即使國際買手不來，這或許會影響他們的全球曝光度，卻並不會損害他們的生意。」
今年早些時候，當方妍楠的海外批發商關閉門店並暫停訂單時，她感到十分擔憂。但到了7月，本土需求開始激增，本地的所有零售商都要求補貨，並下了更多訂單。
她表示：「今年夏天的銷售情況非常好。」她認為，銷量上升的部分原因可能在於限制解除後回國的海外華人華僑。「現在，這裡的人們真的都很想購物。」
實際上，韓國和日本品牌也重新將重點放在中國買手身上，後者已成為了亞洲需求最旺盛的群體。全美京表示，中國大陸已經成為韓國設計師的最大市場。
「即使在疫情期間，中國仍然是世界上最有影響力的時裝市場，」她說。
EENK 的設計Lee安排將新系列樣衣送到上海時裝周，她希望在那裡擴大品牌的批發商網絡。目前，她在中國大陸有著22家合作精品店，數量是該品牌在首爾的4倍之多。
「很難預測我們是否能通過這種新的方法遇到多少新買手，」 Lee 表示：「我們拭目以待第一季的表現。」
對於韓國和日本的企業而言，旅遊零售業的停滯導致中國遊客的缺席仍是一個痛點，儘管在11月，它們迎來中國的商務旅行者。
● 首爾時裝周期間的街拍｜圖片來源：Shutterstock
「遊客仍然不能自由地來到東京，但我們的設計師很想要的他們的消費，」今城薰說道。
不過，他也確實指出，日本長期以來一直實行政策驅動的奢侈品「高端化」，而隨著電商正在幫助日本消費者以更低的價格購買奢侈品，日本本土買手正在留出預算，來支持本土品牌。
專注前進
據呂曉磊表示，來自參加上海時裝周的品牌和Showroom的反饋表明，該行業已經基本上從今年早時面臨的挑戰中恢復過來。
「比如數字渠道和消費者關係等業務的某些方面，甚至比以前做得更好。年輕一代前所未有地關注起新興品牌，」她說道。
上海時裝周的微信指數達到了1162290的峰值，超過了巴黎時裝周的240914，這一事實表明，它在當地消費者中的影響力正在不斷增長。
展望未來，上海時裝周組委會將把重點放在零售創新、供應鏈和可持續性上，呂曉磊希望這些方面對於消費者而言也越來越重要。
在大環境繼續鼓勵上海時裝周本地化的同時，東京和首爾正準備追隨中國的腳步，專注於本地人才，憑藉自身的力量成為更強大的時尚生態系統。
這三個時裝周不僅有在本地和全球範圍內蓬勃發展的空間，而且其生態系統中的品牌也將更依賴於它們。
今年6月，日本時裝周組織宣布2021年將樂天時裝周從10月移至8月。
這一遲到的轉變，不僅將為東京的設計師爭取到與買手會面和製作產品的時間，還將吸引更多的全球媒體和買手參加——在過去，東京和首爾的日程一直重疊。
● Comme des Garçons與Sacai的2021春夏系列｜圖片來源：對方提供
全美京表示，假設明年的旅遊市場將有所好轉，一旦旅遊計劃得到確認，這兩家機構將幫助全球媒體和買手提高差旅的效率。
她說：「由於參加這兩場活動的品牌也應該為未來亞洲市場的增長做出貢獻，我也覺得有必要進行戰略合作。」
由於這只是樂天作為東京時裝周主贊助商的第三季，業內人士正在觀望這家電商巨頭是否會幫助品牌在未來產生更大的影響。
東京的設計師黑河內真衣子說：「樂天接過這個冠名不久，再加上疫情給未來帶來了不確定性。我認為，每個人仍持觀望態度。」
根據當地設計師的說法，時裝周應該把目光投向東京自身的強項。
「樂天時裝周不需要成為世界上最大的時裝周之一，但是，它是最具原創性和吸引力的時裝周之一，」Shoop的設計師之一半木洋平說：「時尚是文化的一部分，現在必須重生。」
經常在巴黎亮相的黑河內真衣子對此表示贊同。
「東京的魅力在於它混亂而舒適的混合了前衛的文化和傳統，」她補充說，品牌的選擇和活動應該注重質量，而不是數量，而組織者應該利用東京的歷史名勝進行展示。
今城燻的計劃差異並不是很大。一旦疫情危機得到緩解，他的目標就是通過引入更多圍繞音樂和美食的文化活動來利用日本的軟實力，他已經向贊助商和政府轉達了這一想法。
Sacai和Comme des Garçons旗下的品牌——包括同名品牌、Junya Watanabe和Noir Kei Ninomiya——都選擇本季在東京辦秀，而不是在巴黎，這可能會引發一種回歸潮流。
與此同時，在韓國，「為了使首爾時裝周成為世界頂級時裝周之一，它必須將訂單過程提前，並大力投資於吸引全球買手和數位化，」 Low Classic的市場總監Hwang Hyun-ji說。
該品牌本季選擇放棄T臺秀，在7月份的247 Showroom中以數字形式展示了其2021春季系列。
全美京承認，還有很多工作要做，尤其是在吸引那些已經在「四大」時尚之都亮相的韓國人才回國方面。
「為了確保設計師們的回歸，首爾時裝周需要經歷一些變化，我們正在朝著這個目標邁出一小步，」她說。然而，考慮到韓國文化和人才的全球吸引力，她對此非常樂觀。
「今年的首爾時裝周將是一件值得關注的事情，」她說：「你會看到它再次活躍起來。」