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「我杯子裡的是來自瓜地馬拉韋韋特南戈地區的薩爾瓦多咖啡，屬於海拔1900米的波旁咖啡的一種。這個種植園從1847年開始到現在，是符合國際質量標準的咖啡。
喝第一口，帶有濃香味的熱氣和短暫的酸味喚醒了咖啡圓潤細膩的口感，之後再品，核心香味是甜的，帶有果香，混雜著蜂蜜、葡萄和桃子的香味。餘味中帶著嫩玉米的味道，愈久彌香，充盈著嘴巴。我在杯子裡看到了塔胡穆爾科氣勢磅礴的火山。
葡萄酒對應物是卡曼·拉瑞蒂亞酒莊2014年產葡萄酒，可搭配質地柔軟、口味溫和的聖蜜鮮奶酪飲用。香水對應物是維薩（羅巴貝格）。」
看到這裡，你是不是有點懵？實不相瞞，我也一樣（偷笑）。我們對咖啡的了解太少，《咖啡簡史：一本美妙的咖啡終極指南》可以在一定程度上彌補這樣的缺憾。
本書作者名叫格洛麗亞·蒙特內格羅，是一個瘋狂熱愛咖啡的法國人。她說從17年前開始，她就把生命獻給了咖啡。她開設巴黎咖啡會館，希望建立一個咖啡的烏託邦，讓人們在利潤之外，更多了解咖啡的產地、歷史和文化，從而更好地享受咖啡。
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1974年在衣索比亞發現了一具女性骨架化石，它生活在大約350萬年前，被認為是人類共同的老祖母，人們叫她「露西」。
1000多年前，這裡有個叫卡爾迪的牧羊人，有一天發現他的羊群分外興奮，和往常大不一樣。經過觀察他發現羊群吃了一種小灌木的枝葉。他也嘗了一下樹上的漿果，發現自己也興奮起來。這就是咖啡樹被發現的傳說。當然，這種傳說有多個版本，但它無疑和人類的老祖母「露西」，生活在同一塊古老而豐饒的土地上。
咖啡樹被發現以後，在很長一段時間內，只是衣索比亞人生活的一部分。13世紀，衣索比亞人越過曼德海峽攻打葉門，就把這種能振奮精神的種子帶到了葉門。從此咖啡在阿拉伯世界流行，並進入歐洲。
但Coffea（咖啡）這個名字，直到植物學成為一門單獨學科才被正式命名。18世紀，它作為茜草科的一種，被命名為Coffea。1753年，分類學之父、瑞典科學家林奈給了它一個正式的學名：阿拉卡比咖啡。
這時，生長在東非高原衣索比亞的阿拉卡比咖啡，是世界上唯一的咖啡品種。
唯一性也就意味著極度脆弱性。阿拉卡比咖啡樹對生長環境有非常苛刻的要求，而一次病蟲害就會讓整個世界咖啡市場受到影響。已經深愛上咖啡的歐洲人，一方面不遺餘力地把阿拉卡比咖啡樹移栽到世界其他地方，另一方面也在世界各地探險，以發現新的咖啡樹種。
19世紀末，歐洲人在今天烏幹達和赤道幾內亞的森林裡，發現了後來被稱為「羅布斯塔咖啡」的樹種。它比阿拉卡比咖啡適應性強，產量也高得多，而且咖啡因的含量比阿拉卡比高兩倍。羅布斯塔咖啡的種植面積迅速超過阿拉卡比咖啡。
現在編入世界咖啡目錄的有70多種咖啡，它們都是阿拉卡比和羅布斯塔的後代或者親戚。
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衝泡咖啡的最佳水溫是攝氏90度，有人說是因為咖啡能在這樣的水溫下釋放出最濃鬱的香味，不過更確定的是，它的家鄉衣索比亞地處東非高原，水燒開的時候就只有90度。
當地喝咖啡是從清洗咖啡豆開始的。咖啡豆清洗乾淨後，放在鍋裡翻炒，炒出香味，然後再研磨。與此同時，粘土咖啡壺裡開始燒水。水燒開了，咖啡豆也研磨好了。把咖啡粉末倒進咖啡壺，浸泡一會兒，再分別倒進小杯子裡。
這時，有趣的事情發生了。有的人會像我們唐人喝茶一樣，在咖啡裡加入鹽和香料，比如丁香、肉桂、薑片還有黃油。也會配些零食，比如麵包、花生和爆米花。
是的，你沒看錯，衣索比亞人喝咖啡是配爆米花的，沒想到吧。
衣索比亞還有一種食用咖啡的方法——油炸。當地有個遊牧民族叫奧羅莫，他們把新鮮的咖啡豆配上麵粉、水和黃油，壓碎做成麵包球，然後放進鍋裡炸。用這種方法做成的咖啡食品，可以隨身攜帶，讓人長時間保持清醒和保持旺盛的精力。這在戰爭期間非常有用。
咖啡在衣索比亞和麵包一樣，是能讓人開心的日常食物。但是到了葉門之後，一切都發生了變化。
葉門人把咖啡變成了商品。他們在當地建成了第1個咖啡交易市場，也開發了世界上第1個咖啡種植園。16世紀末時，葉門穆卡拉港每天都停著幾十個國家的船隻，等待裝運咖啡豆。
這些咖啡豆從阿拉伯半島運到小亞細亞，進入奧斯曼帝國。1550年左右，敘利亞兩兄弟在君士坦丁堡（現在的伊斯坦堡）開了第1家咖啡館。喝咖啡逐漸成為當地禮貌待客的一種方式，咖啡館也成了辯論、創作和交流傳播思想的地方。
咖啡館的這種功能，後來在巴黎發揮到了極致。它讓塞納河左岸成了先鋒思想發源地和聚集地，成了一種文化和思想的代名詞。
格洛麗亞·蒙特內格羅說：「這種神奇的飲料不僅在漫長祈禱時能支撐人們的意識，而且還是雄辯的觸發器，思維的推進者和思想的加速器。咖啡作為消費品和精神藥物的歷史，是隨著領導者思想的開放而變化的。直到現在依然如此。」
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經過幾百年的發展，咖啡在全世界已經形成一個成熟完整的產業鏈，其質量標準也分為主流咖啡和精品咖啡兩大類。主流咖啡以經濟和利潤率標準優先，精品咖啡則把咖啡的可追溯性和穩定性作為優先標準。
精品咖啡產業主要由七大因素決定。
第一大因素是咖啡種植者。咖啡樹除了對土壤、海拔、溫度、溼度有嚴格要求外，還需要成片的高大樹木為其「搭建」樹蔭，才能更好生存。
咖啡的收穫時機也很微妙。咖啡大部分都種植於赤道附近，四季不分明，同一棵樹上可以有不同成熟度的咖啡果。如果用機器採摘，咖啡果的質量會參差不齊。精品咖啡一定要用人工採摘。
第二大因素是加工處理師。咖啡果的加工處理有4種主要方法：水洗法，半水洗法，日曬法和蜜處理法。這幾種方法處理出來的咖啡豆風味各異，但都需要巨額投資。
第三大因素是精品咖啡獵人。精品咖啡獵人能夠打通進口商、烘焙師和生產商之間的關係，他要既了解消費者的口味，也了解咖啡原產地的情況。傳統出口商根據生產地和國別來給咖啡定價，精品咖啡獵人則認為：「每個咖啡生產國都有可能生產世界上最好的咖啡。」
第四大因素是新運輸方式。常用的咖啡運輸方式是貨櫃海運。但是精品咖啡需要在運輸過程中，保持低於20℃的溫度和40%左右的溼度，所以研發出了一種專門用來運輸精品咖啡的貨櫃。
第五大因素是品鑑師。和紅酒品鑑師以及香水調香師一樣，咖啡品鑑師需要有一個靈敏的鼻子和感官系統，然後經過長期訓練積累技巧，來識別咖啡的內在特徵和特有的香氣。
第六大因素是精品咖啡烘焙師。他必須深入了解咖啡豆的性質，記住咖啡豆的顏色、密度和溼度，還要知道種植地區的海拔高度和加工處理的方式。最好的精品咖啡要手工烘焙，這是一個繁瑣而精確的過程，每個階段的時間要精確到秒。
第七大因素是咖啡師。咖啡師是藝術家、侍酒師和調酒師的綜合體。這是最近才出現的新興行業，相關學校也沒有開設專業課程，但它在社會上的作用和影響力，則表明其有非常良好的就業前景。在巴黎的咖啡館裡，只有0.03%的人是訓練有素的咖啡師。
有人說，咖啡的世界很小，但足夠精緻和深邃。讀過《咖啡簡史》，也許你會有屬於自己的答案。