隨著生活條件的提高，消費者的口味也在追求多元化。
國內的各大菜系和地方美食，已經在國內各大城市遍地開花。哪怕千萬裡之隔，都可以品嘗到彼此的正宗菜品。北京烤鴨、天津煎餅果子、四川火鍋、廣東燒味，甚至雲南百蟲宴，隨便在一個城市都可以享受到。這也讓國人的胃口越來越挑剔，逐漸在追求「異幫菜」的滋養，比如西班牙菜、墨西哥菜、法國菜、越南菜、日本料理......
西餐偶爾品嘗，還是不錯的調劑。不過， 「中國胃」還是不太適應高糖高脂的西餐。相比之下，清淡、美味又美味的日料似乎更受很多國人的青睞。
我們光顧日料店時，經常會點的菜品有刺身（生食海鮮）、壽司、天婦羅、味增湯等，這些也是日本料理的經典菜品代表。
品嘗美味之餘，不禁要思考日本料理的起源。看了徐靜波著的《和食》一書，很多疑問便被解開，還可以了解到和食與漢食之間千絲萬縷的聯繫！
中國飲食文化史專家趙榮光教授說：「全面地了解一個民族的飲食文化，有就從一定意義上了解了那個民族的歷史。」
我們不妨來進行一場和食的追本溯源之旅：
1. 日本米與中國米的淵源
網上有人撰文說：「吃過日本的米，我再也不想吃中國的大米了。」
當然，也有人反駁，說中國大米菜最好吃。
江蘇的「南粳」、東北的「五常大米」、天津的「小站稻」等都不輸日本大米。
此外，不管是任何品種，新米的口感確實都比陳米要好很多。
我沒做過對比測評，不好說孰優孰劣。既然存在爭議，也證明雙方大米的品質旗鼓相當，無論種植地是中國還是日本。
說到大米，就不得不說日本水稻的發源地。
毛昭晰在《耕作的東傳和江南之路》一文中，運用考古成果和歷史文獻，非常有說服力地闡述了日本的稻米耕作來自浙江東部，尤其是舟山群島的可能性。
學者王勇經過比較研究後，也得出結論「無論是主線還是支線，日本均是江南水稻向東傳播的終點。」
日本的稻米耕作是在公元前4世紀前後正式傳入的。
稻米可以分為兩大類：一類是細長鏈的沒有黏性的「燦稻」，口感松而不散，軟而不粘；另一類是具有黏性的粗短粒的「粳稻」，咀嚼起來軟糯、有彈性。
由於日本處在比較耐涼的溫帶地區，所以當時引入的也是適宜日本氣候的「粳稻」。
在中國，由於氣候帶和海拔跨度較大，因此不同的海拔和氣候帶適合種植不同的稻米。一般來說，南方種植秈稻為主，北方主要種植粳稻；海拔1500以下種植秈稻，1700~2000米以上種植粳稻。
如果把秈稻和粳稻放在一起，大部分人應該都喜歡後者的口感。不過，由於秈稻口感利索，做炒飯則是最佳選擇。
雖然是從中國引入，日本對於稻米的珍視，卻已上升到文化和哲學的意味，以至於在日本產生了「水稻工作才是日本文化的原點」這一文化論。
日本人後來又利用現代技術，對粳稻進行改良，先後培育出「越光稻」「秋天小町」等優質品種。
2007年，中糧集團進口了日本24噸「越光稻」等品種，每公斤售價99元，個把月就銷售一空。可見，國人對日本改良優質大米的肯定。
2. 刺身，源自中國的「膾」
眾所周知，日本是四面環海的島國，海鮮資源豐富。
靠海吃海的一大優點就是，可以品嘗到新鮮打撈上來的各種海鮮。三文魚、鯛魚、鰹魚、金槍魚、大馬哈魚、墨魚以及各類蝦、貝類和海藻類，都是日本人餐桌上的常見海產品。
新鮮厚切的三文魚、金槍魚、甜蝦、北極貝，這種刺身拼盤是國人在日料店常見的搭配。蘸上芥末和醬汁，肥腴鮮香的刺身充滿整個口腔，食客無不滿足無比。
日本人的這一生食吃法，可以追溯平安時代承平年間（794年-1192年)。據當時的《倭名類聚抄》記載的烹調方式，其一便是用「生菜」和「鱠（膾）」等詞語表現的未經火攻燒煮的生食物，主要指魚肉或禽獸類的肉。
早在漢朝（公元前202年-220年），許慎重的《說文解字》就有「膾」的解釋：「膾，細切肉也。」
三國時期，曹植的《名都篇》說的：「膾鯉臇胎蝦」就是用生魚蘸著蝦羹吃。
唐朝（618年—907年），是生魚片的食用高峰期。生魚片，作為唐朝的普通日常菜餚，人們出遊時也會就地取材，做生魚片吃。同時期，日本遣唐使團把魚膾的吃法帶入日本，逐漸演變為現在的刺身。
出自五代·王定寶《唐摭言》的「膾炙人口」，膾，細切的魚、肉等食材；「炙」是烤肉。現在，是否會對這一成語有更深刻的認識呢？
膾，這種生吃魚、肉的吃法，在明清之後就大範圍地消失了。
現在，廣東等地區的生魚片吃法也還存在，雲南的白族還流行吃生豬肉的習慣。
以上，我們追溯到了日本的水稻和生魚片的發端都是在中國。
3. 生魚肉伴發酵米飯，壽司的最初形態
如果把生魚片和熟米飯結合一起的話，那就是壽司了。其實，這種吃法，也源於中國，當時稱作「鮨」，更古一點的寫法是「鮓」。在日本，這兩種叫法現在已不多見，但其發音都是sushi，江戶時代由日本人創造出漢語詞語「壽司」。
「鮓」是壽司的原型，但做法卻不盡相同。
鮓的記載，最早見書於先秦的古籍《爾雅》，晉郭璞注云：「酯，鮓屬也」。東漢末年，劉熙《釋名·釋飲食》中說：「鮓，菹也。以鹽、米釀魚以為菹，熟而食之也。」 這裡的熟，應該是以發酵的方式把魚釀熟，在北魏時的《齊民要術》可以找到根據。
賈思勰的《齊民要術》卷八中有「作魚鮓」的詳細記載：選大而不必肥的鮮鯉魚，去鱗後帶皮切塊。撒上鹽，榨去水分，再將粳米煮成比較幹的飯（否則容易腐爛）。置於盆中，再放上茱萸、橘皮和好酒攪和。然後將魚碼在甕中，一層魚，一層米飯，放於屋內陰涼處。赤漿出來時，將其倒出，白漿出來後，味酸即可食用。
酸味，是米飯發酵後產生的乳酸，此時謂之熟。乳酸滲入魚肉，既可防腐，又增加風味。
日本早先的鮓或酯的製作方法源自中國，這一說法得到了日本研究者的證實。飲食著作《壽司考》《魚醬和馴壽司的研究》也都證實了日本的壽司與中國等東南亞各地稻文化的淵源。
日比野光敏的《探訪壽司的歷史》，對日本人當時的壽司方法進行來詳細的表述。書中對「鮓」製作方法的描述幾乎和《齊民要術》中記載的製作方法無異，只不過將鯉魚換作鯽魚。
目前，中國除了雲南等極少數的少數民族聚集區，還看到一些蛛絲馬跡外，「鮓」已經差不多銷聲匿跡了。
由於發酵過程繁瑣等原因，後來日本人用白醋模仿發酵的乳酸。經過改良，日本逐漸保留了幾種壽司的形態：握壽司、卷壽司、散壽司等，配菜也由原來的魚肉發展為魚蝦、雞蛋、蔬菜等豐富的菜碼。
對於這種沉澱下來的青出於藍的壽司，國人也頗為喜歡和讚嘆呢！
此外，據史料記載，從中國傳入日本的食物，還有砂糖、豆腐、牛奶、生薑、蜜柑、麵條、茶葉、醬油、納豆、改良於「唐醬」的味噌，脫胎於黃酒的清酒，以及和食物相關的筷子、湯匙、食案、青瓷等物。
擔任傳播交流使者的，除了兩國官方使者，還有民間移民，以及佛教僧人。其中，對於日本人的飲食習慣的影響，佛教僧人扮演了舉足輕重的角色。
起源於中國佛教的精進料理，在鎌倉時代傳入日本。源於不殺生的佛教思想，沒有葷腥的素齋——精進料理開始在日本寺院實行起來。受佛教思想影響的歷代天皇，倡導和命令日本民眾禁止捕殺和食用哺乳動物。因此，日本有長達一千多年基本不吃肉的歷史。
日本著名的頂級日料——懷石料理，就是在精進料理的基礎上，逐步發展起來的。
如今，中國的日料店如雨後春筍般地冒了出來。
中國很多美食愛好者，也是會遠渡重洋，只為品嘗日本高端的懷石料理。
在日本的風俗美食街，中國餐館也是遍地開花。
文化的融合，可以促進自身的發展。很多起源於中國的美食，在日本得以傳承並發揚光大。
相對於單一、融合的和食，中國的菜餚體系一脈延承，內涵豐富。
相信在未來，漢食與和食還會相互影響，碰撞並保留下更加營養健康的飲食形態。