一個夏天，嘻哈從小眾變成流行。
幾個季度，潮牌也從小眾變成潮流。
看起來，殊途同歸了。
用這張圖只是因為覺得帥，僅此而已
什麼是潮牌？
查不到什麼嚴謹的解釋，也沒有可以對應的英文（如果有歡迎在留言區告知），比較有可能是潮流雜誌造出的詞彙。最早應該是指日本以及中國香港的一些品牌，當然，這裡就要扯上音樂了，很多香港明星的穿著對潮牌的推動作用明顯，比如陳冠希、餘文樂，等等。
穿著自有品牌MADNESS的餘文樂
現在被提得最多的潮牌是supreme了，還有一些耳熟能詳的名字，日本的Junya Watanabe、川久保玲的PLAY，比較有意思的是，還有人把Givenchy也算作潮牌，主要原因是它推出那隻大名鼎鼎的狗頭系列，以及一些印花很「潮流」的T恤。這就尷尬了，不知道Givenchy的前設計師Riccardo Tisci會不會哭暈在廁所。由此可見，潮牌這個說法本來就略顯隨意，並無明顯邊界。
Givenchy2011秋冬
在現在許多大眾眼裡的潮牌，應該就是有潮流感、年輕化的品牌，標誌性的設計無非就是字母、波普印花，標配基本是牛仔褲、衛衣、工裝夾克。是不是潮牌，部分消費者是從產品元素來分辨的，哪怕像Givenchy這種根紅苗正的奢侈品，也會不小心被「淪為」潮牌。
Givenchy2013秋冬
但對於那些公認是殿堂級潮牌的品牌，首先它自己可能並不知道啥叫潮牌，另外，它們熱銷幾乎沒有多少設計的產品，而且價格也不便宜，是有原因的。若從品牌的成長去談，就寫不完了。但有一點很明確，人家基本款LOGO T、衛衣能讓先潮起來的人們「趨之如鶩」，那是因為有另一部分產品作為動力。
比如，川久保玲如果沒有主線的Comme des Garcons，從八十年代開始就牛得不像話，才帶動她的小紅心讓那麼多人蠢蠢欲動：買不起、穿不好Comme des Garcons，還hold不住PLAY嗎？
Comme des Garcons2013秋冬
再比如Junya Watanabe。你只看到了他的工裝夾克和牛仔褲嗎？甩出一個2002春夏系列就能秒殺太多品牌，他對牛仔面料的運用堪稱經典，一直以來在設計上做了非常多的嘗試，這些東西給他的基本款、實用款鍍了金。
Junya Watanabe2002春夏系列
相對來說，supreme的設計是比較簡單的，但人家以滑板和嘻哈為根基，最初就吸引了很多酷酷的滑板青年和街頭藝術家，從一定程度上與美國的街頭文化是非常吻合的，再加上經常用服裝表達一些政治傾向，後來又常與大牌推出聯名系列。所以，它的只是印有supreme幾個字母的衛衣，最初的潮人們才會買單啊。
說唱歌手Travis Scott穿著 Louis Vuitton x Supreme
大部分真正能夠引領潮流的那幾個品牌，是有品牌核心作為支持的，無論這個核心是設計還是文化。
可惜的是，我們許多潮牌，只看到了基本款+印花，只看到了小花招，卻無意去對真正起決定作用的東西深挖，於是造成現有所謂潮牌的如此單薄。你跟他說設計，他說酷；你跟他說品質，他說酷；你跟他說工藝，他說酷。
哇哦，跟嘻哈（部分）一樣酷。
很多潮牌與嘻哈音樂是捆綁在一起的，玩嘻哈的穿的必定是我們認定的潮牌，這從嘻哈的起源就註定了。
穿Coogi的Biggie
嘻哈誕生於六七十年代紐約的貧窮區域，與此同時誕生了很多詞彙，比如跳舞的B-boy、用說唱活躍氣氛的MC，在視覺方面就有塗鴉等等。
六七十年代是一個很神奇的年代，許多反傳統審美的東西都在這20年裡出現，當然，這與政治、經濟、社會發展有必然聯繫。嬉皮、朋克、嘻哈都在那20年裡躁動得厲害，其中又包含了音樂、視覺、生活方式等各方面，服裝是其中很顯著的類別。時至今日，嘻哈風格、嬉皮風格、朋克風格都是時尚領域常見的設計元素，奢侈品常常也會撈來玩一把。
80年代
嘻哈的誕生和發展是有很多複雜的原因的，感興趣的可以去查相關資料，這裡就不展開說了。總之，它是美國街頭文化的縮影，是有很豐富的形態和歷史原因的，也有自己的文化內核。
80年代著名的嘻哈設計師Dapper Dan
中國的嘻哈突然之間就火了，有意思的是，充斥在我們面前的嘻哈多數為了憤怒而憤怒，為了diss而diss，為了髒而髒，為了喪而喪（強調一下，不是全部）。
哇哦，跟中國潮牌一樣酷。
中國有沒有街頭文化？這還真是個難題，中國的街頭文化在很大一定程度上是對西方街頭文化的「學習」。
但其實，中國有市井，有傳統，可惜這些東西在年輕文化中被挖掘得還是太少了，叫囂亞文化的人，壓根不懂什麼是亞文化，學了點皮毛也不過是為了裝酷罷了。
當潮都變成流了，也就不酷了吧。國內的潮牌看起來欣欣向榮到了前所未有的階段，但這種被人嚼過好幾次的潮流又顯得如此單薄。
依舊還有商人叫囂著要衝進來，似乎只看到了蓬勃的輪廓，卻沒看到難以企及的內核。
好吧，反正流行向來如此，見怪不怪了。
ps：寫得比較籠統，展開說會太長，以後再涉及相關要點分別寫吧。
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