漢服歸來，與君同袍

說起各個國家的特色服裝，日本有和服，印度有紗麗，若問起能代表中國的服飾，人們往往會想起中山裝和旗袍，但其實中山裝和旗袍都是近代的改良服飾，吸收了很多西方服飾的特點。要說真正能代表中國傳統服飾的，還應該是端莊典雅的漢服。

近十多年來，民間掀起多場漢服復興運動，越來越多的人穿著漢服走上街頭，讓漢家衣裳重回人們的視野。社會學博士楊娜懷著對漢服由衷的喜愛，編撰成了《漢服歸來》一書。下面，我們通過這本書，來和大家聊聊關於漢服的那些事兒。

人們對漢服的印象，大多來自各種古裝電視劇。但是不同電視劇中的服飾差別又比較大，觀眾就會產生疑惑：漢服到底應該是什麼樣子呢？如果電視劇《大漢天子》中的服裝是漢服，那盛唐楊貴妃的衣裙也能稱作漢服麼？

2003年，以闞金玲為代表的漢服研究者提出了這樣的說法：漢服是指明代以前，在文化發展和民族交融過程中形成的漢族服飾。也就是說，漢服不僅僅指漢代的服裝，在明代及以前的朝代，人們穿著的服飾都可以稱作漢服。

隨著朝代的更替，漢服也在不斷演變，但其主要特徵卻始終沒有變過。如今，人們判定一件服裝是否是傳統的漢服，主要根據三項基本特徵，即「交領右衽」、「無扣結纓」和「褒衣大袖」。

「交領右衽」是說，衣服前襟在胸前左右相交，左前襟壓住右側衣襟，在右側腋下系住衣帶。許多少數民族的服裝都有衣襟相交的設計，但通常不用區分左衽還是右衽，只有漢服有明確的右衽制度。明朝的時候，還有「左為陽，右為陰」的說法，右衽是人們日常的穿著，而左衽是壽衣的樣式。這種習俗一直延續到民國時期，穿長袍的人如果穿成了左衽，那是非常失禮的行為。

「無扣結纓」也是漢服的顯著特點。在穿著漢服時，幾乎不用扣子，只用兩根細細的帶子，一左一右在腋下「結纓」，就可以牢牢固定住衣襟。這種設計並不是因為古人沒有發明紐扣，通常情況下，漢服的衣襟內側會隱藏一顆布制紐扣，只是外觀看上去沒有扣子罷了。所以，「無扣結纓」也被稱作「系帶隱扣」，是漢服外觀的重要特徵。

「褒衣大袖」呢，從字面上很好理解。「褒衣」與現代的緊身衣相對，「大袖」是指袖寬而長。雖然漢服也有小袖和短袖的設計，但「大袖」極具「流線」的美感，出席正式場合時盡顯端莊典雅。大多數情況下，漢服的袖子要比手臂長，其中，「深衣」這種款式規定，衣袖要「回挽至肘」。史料記載的漢服袖寬可達4尺，雙手下垂時幾乎接近地面。

雖然以上三條是「硬性規定」，但漢服的款式還是多種多樣的。前面提到的「深衣」是漢服最經典的款式。在製作時，人們會將上衣和下衣分別裁剪，再縫合起來。在《禮記》一書中，記載了深衣的製衣標準，其中強調深衣的下擺應由12片布組成，衣袖呈圓弧形，交領相交成角。

這套標準蘊含著豐富的文化韻味，「十二」這個數字與所謂的「法天思想」相契合。衣袖呈圓弧形，古文中圓形稱為「規」，交領處成角，在古文中也稱為「矩」，兩者結合，也就是做人如製衣，「不以規矩，難成方圓」的意思。

與「深衣」相反的款式叫「衣裳」，即上衣和下裳分開裁剪、分開穿著的款式。「衣裳」形制逐步發展成「冕服」和「玄端」等款式，並作為君主和百官出席祭祀等重大場合時的正式服裝。

「衣裳」形制還規定「衣正色，裳間色」，也就是說，上衣應為穩重的純色，下裳則應色彩交錯。其背後的理念與古話「天玄地黃」有關。古人認為，天是清輕之氣上升而成，所以上衣應該用純色，地是濁氣下降而成，所以下裳應該使用比較豐富的顏色。不僅如此，衣裳所繡的紋飾也很考究，通常情況下，冕服有十二章紋，每種章紋都有獨特的寓意，比如繡「山」寓意穩重，繡「斧頭」寓意決斷。

由「衣裳」形制發展而來的「襦裙」，不僅是古代女性喜愛的日常服裝，還俘獲了許多現代女孩的芳心。襦裙通常是「三件套」，即短外衣、短上衣和裙子，具體款式分為齊胸襦裙、齊腰襦裙和對襟襦裙等。這種搭配與「上衣、洋裙配坎肩」的風格非常相似，在如今看來也頗為時尚。或許正因如此，襦裙是現在漢服市場上最受歡迎的款式。

漢服獨特的形制也讓它的剪裁工藝獨具一格，「平面裁剪」就是其中之一。漢服採用了中國的傳統製衣工藝，即「平面對摺裁剪」，這與西裝的立體裁剪方式截然不同。平面對摺裁剪，簡單來說，就是鋪開後按人體的形態裁剪，而西裝則是根據人體構造，先裁剪再進行拼接。

在領口、肩袖和後衣之處，兩種裁剪工藝有著顯而易見的差別。在領口處，漢服採用的是暗線縫合，從外觀上，看不出漢服領口的縫紉痕跡。而西裝則沒有這種規定，西裝的袖子是在肩膀處縫合，西裝的背面，特別是襯衫，在肩胛處會有橫行的接縫，來保持後背線條平整，而漢服沒有肩線，前後是一個整體。

漢服的另一項重要工藝，是「工字褶」的運用。在製作衣裳、道袍和褲子時，都會使用這種活褶，其作用是加大下擺，增加活動幅度。通常情況下，活褶與外部面料是整體相通的。

漢服的面料選擇也十分考究，漢服復興者們非常抵制影樓風的面料，他們通過對漢服傳世實物的研究，復原了一批民間紋飾的織造工藝。比如「四合如意雲紋」和「纏枝葡萄紋」等絲綢織品。

在他們的努力下，消失了將近兩百年的織金暗花緞，終於得以重現。隨之重現的，還有傳統織造行業的冷染工藝。這種工藝選用活性強的綠色植物，搗碎後提取濃汁，根據面料質地，選擇合適的配比。然後將織物直接浸泡在染汁中，經漂洗去掉浮色後晾乾，如此反覆多次，直到獲得滿意的顏色為止。

不得不承認，在漢服沒落的幾百年間，中國傳統織造工藝，也出現了「斷層」。漢服復興運動讓這些被人們遺忘的優良工藝，得以繼續傳承和發揚。

除了傳統製衣工藝，禮樂文化也是漢服復興的靈魂。華夏是禮儀之邦，揖禮、拱手禮和頷首等禮節，隨著漢服的復興被人們重拾。

首先，在稱謂上，漢服復興者們喜歡稱彼此為「同袍」。「同袍」一詞出自《詩經·無衣》的一句詩「豈曰無衣，與子同袍」。大家都穿著漢服，便是兄弟同仁了。

同袍們會面時最常使用的禮節是揖禮，即相互拱手問安。在行揖禮時，男子需左手壓右手，女子則右手壓左手，手藏在袖子裡，抬手至眉間，鞠躬九十度。然後起身，同時雙手再次舉至齊眉，然後將手放下。

這些中國的傳統禮節，並非浮於表面的形式主義。它們背後，有著豐富的祭祀文化和儒學文化作為支撐。許多漢服集會，都以祭祀先人為主題，來弘揚「仁、義、禮、智、信」等中華傳統美德。

為了規範和統一漢服集會時的禮節，許多漢服愛好者結合當代的社會現狀，編寫了一套禮儀方案，涉及成人禮、祭禮和射禮等等諸多方面。

以成人禮為例，西方有交際舞會，日韓有自己的成人節。在日本，每年1月的第二周的星期一被定為成人節。這天全國放假，為這一年步入20歲的年輕人舉行成人儀式。這些年輕人會穿上傳統和服，發表宣言，表達對父母、師長的感謝，還要去神廟拜謁，感謝神靈和先祖的庇佑。

許多記載日韓成人禮的書籍中，都會提到這樣一句話：「這是由中國的成年禮，即男子的冠禮和女子的笄禮發展而來的」。可當代的中國人，腦海裡幾乎沒有對成人禮的印象了。所謂「二十而冠，始學禮」，我們的祖輩安排這樣的儀式，是想提醒青年人，從此將由家庭中毫無責任的「孺子」，轉變為正式跨入社會的成年人。隨著漢服的復興，這項重要的儀式在沉寂多年後，又再次被人們想起。陸續有高校為學生們準備集體成人禮，可達千人之多。

除了禮儀，音樂也是復興運動中重要的一環。論語有云「興於詩，立於禮，成於樂」。意思是，人的美學修養，開始於學詩，自立於學禮，完成於學樂。

漢服復興者們不僅研究古典音樂，還創作了許多古風樂曲。其中，最具代表性的樂曲，莫過於《重回漢唐》。這首樂曲的歌詞，以第一人稱傾訴，道出復興漢服的決心：「我願重回漢唐，再奏角徵宮商。著我漢家衣裳，興我禮儀之邦」。在作曲上，歌曲分為兩段體，採用民族五聲宮調式，是一首典型的「中國風」音樂。2007年和2008年，演唱者孫異身著漢服登上央視舞臺，演唱了這首《重回漢唐》，引得許多觀眾潸然淚下。

漢服復興，也讓音樂界燃起了「中國風」的火苗。許多古典詩詞因為著名歌手的演唱，得到了更廣泛的傳播。「中國風」與流行音樂的結合，所創作出來的歌曲，將古典與時尚完美融合，深受聽眾們的歡迎。想必大家對周杰倫的《青花瓷》和《蘭亭序》等歌曲印象深刻。

2014年，由方文山作詞、周杰倫作曲的歌曲《漢服青史》，被定為浙江西塘漢服文化周的主題曲。方文山作為文化周的發起人，在創作這首歌的時候深有感觸。他說，漢服文化承載著中國千百年來厚重的歷史底蘊，能體現出一種民族自豪感和傳承之心，這也是他創作這首歌曲的初衷。

對於漢服復興運動而言，音樂本身也是一個很好的突破點。音樂這種表達形式通俗易懂，和傳統工藝及禮儀比起來，更容易獲得群眾的認可。在演繹古風音樂的時候，漢服也常常隨之亮相，兩者可謂是相得益彰。

最早的一波「漢服熱」，發生在2001年10月在上海舉行的APEC會議上。

按APEC會議的慣例，在閉幕式上，各國領導人會穿東道主國家的傳統服飾進行合影，當時中國選擇的傳統服飾是「唐裝」。外國喜歡將中國人稱為「唐人」，那麼將中國人的傳統服裝稱為「唐裝」，似乎也沒什麼不妥。

但是，合影曝光後，很快就有網友指出，所謂的「唐裝」並非中國盛唐時期的著裝，會議選擇的「唐裝」，是根據清朝的「馬褂」設計而成的。在盛唐時期，人們穿的其實是漢服，與「馬褂」的風格截然不同。這次會議讓「唐裝」一詞，成為了年度熱詞，也讓許多漢服文化愛好者非常失落。連我們華夏兒女都遺忘了漢服的樣子，又如何讓世人為其折服呢？

產生這樣感慨的人不在少數。在那次APEC會議之後，各種漢服復興運動如雨後春筍般開展起來。2002年2月，一個名為「華夏血脈」的網友，在艦船軍事論壇上發表了一篇文章，題為《失落的文明——漢族民族服飾》。這是第一篇明確提出「漢民族服飾」的文章。在文中，作者介紹了漢服的主要特點、消失的原因，以及對日本和服的影響，當時的點擊量將近30萬。

2003年元旦，以網友「步雲」為首，建立了一個獨立網絡平臺「漢知會」，也就是後來頗具影響力的「漢網」。「漢網」的建立，對漢服復興運動的影響巨大。

其一，許多與漢服有關的重要文章，都是在這裡發表的，比如林思雲的《沒有自己民族服裝的民族》、趙豐年的《漢服重現與中國的文藝復興》。這些文章並不是單純抒發對漢服沒落的遺憾。他們呼籲更多人關注漢服、關注華夏文明，提出了「華夏復興，衣冠先行」、「始自衣冠，達於博遠」的口號，將漢服視為復興運動中一個標誌性的符號。

還有許多文章將「義大利文藝復興」和「希伯來語復興」的運動歷程引入其中，來證明漢服復興的合理性與可行性。可以說，這些文章提出的哲學框架、歷史典故和服飾特點等等，為漢服運動搭建起了理論框架的模型。

其次，在「漢網」活躍的人員，後來都成為了漢服復興運動的骨幹。漢網的產業板塊，設置了漢服商家的製作規範，也培育了漢服的產業化市場。

最後，漢網的交流版塊將漢服愛好者聚集在一起，為漢服運動突破網絡、走進現實提供了有效的渠道。

當然了，漢服復興運動雖起源於網絡，卻不止於網絡。線下實踐活動也開展得如火如荼。

自製漢服，是漢服實踐邁出的第一步。一位名叫王育良的澳大利亞華裔青年，可算是漢服自製的「第一人」。他11歲隨父母定居國外，對中國服裝的理解基本來自於電視劇。在他印象裡，中國的傳統服飾應該像《西遊記》中鎮元大仙一樣，寬袍大袖、衣袂飄飄。結果，2001年APEC會議展示的「唐裝」令他萬分費解，到了2002年日韓世界盃足球賽的時候，他看到許多日本人穿著和服，許多韓國人穿著韓服走在街頭，他不禁萌發了「復原」漢服的念頭。於是，他依據網絡上對漢服的介紹，在宿舍自製了一件漢服。2003年，他穿漢服的自拍照，在網絡上掀起了熱烈的討論。

再後來，將漢服運動擴大成社會公共事件的，是一位名叫王天樂的電力工人。2003年11月，他穿著漢服走上河南鄭楚街道時，意外引起了新加坡《聯合早報》記者的關注，經由聯合早報網的傳播，登上了歐美的中國人論壇頭條。有人問王天樂穿著漢服上街時的心情，他說：「我就是要穿出去啊，就是要告訴大家，這是我的傳統民族服裝，我應該把他穿在身上。」也正是由於王樂天這次事件的影響力顯著，2003年被定為了「漢服運動元年」。

如今，漢服產業市場正逐步發展起來。從2005年開始，每年新開的漢服商家都呈遞增趨勢，據「漢服資訊」平臺的數據顯示，2015年漢服在淘寶平臺的交易額已經突破1個億。2011年，青年杜峻的創業故事，被拍成了紀錄片《我為漢服狂》，在中央電視臺紀錄頻道播出，引起了社會的廣泛關注。

這十幾年來，人們對漢服的態度，發生了巨大的變化。從媒體的用詞中，就可見一斑。起初，並沒有「漢服」這個統一稱謂，人們會用「古代服裝」、「漢族特色服裝」和「華服」等來指代漢服。並且，在2004年以前，官方媒體使用「漢服」一詞，都需要加上雙引號來表示特定指代。而如今，漢服摘掉了雙引號，回歸一個正常的漢語詞彙。

群眾接納漢服也經歷了十年左右的時間。2003年，王樂天身穿漢服上街的時候，路人都懷著好奇的心態，打量著他身上的「奇裝異服」。甚至有人高呼：「看，那邊個穿和服的男人」。那時候，穿漢服上街是非常需要勇氣的。在反日情緒高漲的那段時間，就有人因為身著漢服被錯認成和服，進而被憤怒的群眾要求脫衣。作為華夏兒女，竟不認識自己的民族服裝，這是多麼可悲啊！

而如今，各大節假日的旅遊景點，穿著漢服拍照的遊客隨處可見，人們也都習以為常了。尤其是在一些古風景點，漢服與古典建築相得益彰，可謂「人景合一」，別有一番風味。越來越多的人喜歡穿著漢服去旅遊，也有越來越多的人，懂得欣賞這美景之中飄逸而靈動的漢服光影。

漢服的復興，不僅是讓一套衣服重新得到人們的認可，伴隨它而來的，還有漢服的織造工藝、中國的古典音樂和禮儀文化的復興。經過十幾年的努力，沉睡了三四百年的「漢家衣裳」終於醒來。

漢服歸來，與君同袍。漢服復興者們並不願意漢服成為遺產，他們希望漢服能真正「活」在這個世界。

本期圖書為《漢服歸來》，中國人民大學出版社出版發行。