許多人問我買相機應該怎麼買，這時候我通常都會先詢問對方的用途。不意外的，絕大多數的人都只是希望拍照會有美麗散景、讓照片可以拍得美美的。但你知道嗎？即使你買了一臺很好很高檔的單眼相機，你也未必就會開始「隨便拍都漂亮」的快樂照相之旅，原因無他，就是不會使用而已。不過不要因此而氣餒，只要你買的相機有一定水平（片幅 1 家隕希，基本上只要操作得當都是可以拍出漂亮照片的！
今天要教的是相機光圈與相片成像的關聯，簡單說，就是到底該如何設定才能讓你輕鬆拍出散景、星芒照片啦！先前遇過一些很惡劣的店家，會用「要用這個才能拍出散景」或是「這顆鏡頭才有星芒」的說法來唬弄小女生，這實在是太令人氣憤了！請注意，只要你買的是 1 家隕細洩庠件的相機，每一顆鏡頭都能拍出散景與星芒！
在開始之前，請先記住一件關於光圈的超超超基本概念：光圈越大光線進入越多，同樣快門時間下拍照越亮；反之光圈越小則越暗。這個概念稍後我就不會再提了，因為這是非常基本的概念，你就想像你把眼睛閉小一點看外面就比較暗，眼睛整個睜開看就比較亮，大約就是這個概念。因此光圈越大在暗暗的地方拍照就比較不容易手震，這就是因為光圈大可以把快門速度拉高，避免你手震的效果了。這部分會在之後的快門速度篇有更詳細的解釋。
在日常拍攝中，光圈優先（Av 檔）無疑是最常用的一種拍攝模式。在這一模式下，我們必須先手動設定一個光圈值，再調整其它拍攝參數來進行曝光控制。那麼問題來了，該怎麼選擇光圈值呢？大光圈，小光圈和不大不小的光圈，各自有啥不同的畫面效果？使用這些光圈值，有什麼注意事項？
同光圈值帶來不同效果，適合不同題材．別著急，這就為您慢慢講清楚~
f/4 以下的大光圈，景深很淺，焦平面外的清晰範圍很小，很容易拍出主體模糊而背景清晰的效果，有效地將主體與背景分離。如下圖，在大光圈下，離主體很近的其它花朵都變模糊了，有力地突出了主體。
大光圈的這一特性，在日常生活中常見的應用是美女人像與靜物。拍攝人像，最麻煩的就是選擇背景。背景太亂，搶眼靜物太多，是很讓人的頭疼的問題，而只要把光圈開大，這些問題都會迎刃而解。一切的一切，都會化作斑斕的色塊，清晰的唯有主體的容顏......
看著挺美的吧，不過好像缺少點讓人回味的內涵。這類背景一團糊，主體美滋滋，看上去很美卻不太有內涵的照片被稱為糖水照。會拍糖水照是好事，只會拍或者只滿足於拍糖水照就不是好事了――這對你提升攝影水平可是個大敵唷！
除人像外，靜物攝影，包括商品展示，植物花卉乃至美食攝影等題材，都可以利用大光圈達到突出主體的效果。
在街拍和旅遊攝影等題材中，由於背景往往很亂，用大光圈來「欽定」你的畫面主體，也是很常用，甚至是唯一的方法。利用大光圈創造的淺景深，只讓主體清晰而讓其它景物模糊，觀眾很容易就能看出哪個是主體，你想表達什麼主題。
如下圖，大光圈清晰地告訴觀眾：「我拍的是右下角那對打啵兒的，而不是那一堆遊人還有那個巨大的摩天輪」。
總之，大光圈最大的作用就是突出主體，虛化背景，創造層次感。這位看官說了，「大光圈辣麼好，有什麼壞處嗎？」天有日月，地有陰陽，萬物都有好壞兩面，大光圈也不例外。接下馬上要說的，就是大光圈在實際應用中的一些常見問題。
大光圈製造的淺景深，會帶來一個嚴重的問題，那就是――有時候景深淺得過分了。什麼叫「景深淺得過分」？一張圖說明一切！如下圖，景深太淺，淺到了半張臉都模糊的地步――如果拍照的是這妹子的男友，估計會被收拾一頓吧！
這個例子有點極端，很少有人會粗心到半張臉都糊了還沒察覺的地步。但即便是整個主體都處於清晰範圍內，另一個問題仍舊存在。
那就是，如果光圈開得太大，會導致主體的銳度降低，也就是清晰度和細節表現力不足。光用文字說明可能有些不好理解，還是老樣子，舉例說明吧。下圖左側的石獅子顯然是畫面主體，整體位於畫面清晰範圍內，看著好像並沒有什麼大問題：
但！是！雖然看起來好像主體的整體都挺清晰的，其實各部分還是存在著清晰度上的差異。下圖紅圈處，石獅子臉部是對焦點，最清晰；而下圖藍圈處，和臉平面有一定距離的獅子捲毛部分，雖然看起來也是清晰的，但如果您把圖片放大仔細看，會發現細節缺失了不少。
這就是大光圈拍攝的一個顯著問題：主體不夠銳利，對主體的各部分細節可能無法兼顧。
當然，也有人覺得這不是問題，反而是值得我們利用的一種福利，比如說這位天才的，利用大光圈淡化女友臉上痘痘的仁兄。如下圖，光圈越大，臉上的瑕疵越不明顯――當然，他好像不在乎「一隻眼睛清晰一隻眼睛模糊」的問題......
此外，在最大光圈下的鏡頭，畫質也可能會略微降低，越是入門鏡頭這種現象就越嚴重，所以最好調小一到二級光圈再使用。
還有一個問題，那就是光圈除了控制景深，還是控制曝光的一個因素。如果你在大晴天，大太陽下，開大光圈拍攝，又沒帶減光鏡，而且相機的最高快門速度又不是很高，那麼你的照片可能會過曝：
好了，說了那麼多大光圈的內容，該說說小光圈了，不然對小光圈也太不公平了吧.....
和大光圈剛好相反，小光圈有著很大的清晰範圍，能最好地發揮攝影的「記錄」職能，適用於風光、旅遊、紀實類等拍攝題材。拍風光基本上都是用小光圈。配合泛焦操作，可以讓整個巨大空間尺度的畫面，都位於清晰範圍內。
近處的樹叢，遠處的山，都是清晰的
好，接下來要講的是小光圈在實際應用中的問題。什麼？你問我「為什麼不繼續講小光圈的應用，這也太少了吧」？拜託，小光圈都能讓畫面整體儘可能地保持清晰，最大限度地還原你所見到的畫面，這作用已經很巨大了，還用得著我多說？
之前說過，小光圈能獲取大景深，讓畫面清晰範圍更大。那麼，是不是光圈越小越好呢？並不是的。學過物理的都知道「小孔衍射」實驗，而在很小的光圈值下光圈正好變成了一個小孔，可能發生衍射作用，部分影響畫質。
F22 小光圈下拍攝的一張照片，我們對紅框處進行放大，得到左下小圖；和正常拍攝的該區域對比，發現畫質有所損失。
小光圈衍射畫質損失效果對比示意圖
可以看出，小光圈衍射會產生一定程度的畫質損失，雖說對整體影響不大，但還是儘量避免的好。所以，一般情況下最好不要開到最小光圈，調到倒數第二或第三檔就行。
小光圈的另一個問題就是，在低光環境下手持拍攝，可能會導致快門速度降低，低於安全快門值而出現手抖現象：
手抖的夜景，沒法看
解決方案也很簡單，調高 ISO，以出現噪點為代價，避免拍出手抖爛片；或者帶上三腳架，以消耗額外體力為代價，使用低速快門。
現在，已經為您講解了大小光圈的基本特性和存在的一些問題，接下來要為您講解一下，大光圈和小光圈能產生的不同光學特效。
光圈的大小所產生的光學特效，主要體現在畫面中點狀光源的表現形式。比如說，在相同的時間地點，相同的其他拍攝參數下，以不同的光圈值拍兩張太陽，效果是這樣子的：
明顯可以看出，左圖中的太陽，顯得比右圖大得多。在拍星空時，也有人利用這一特點，開大光圈讓星星的「個頭」更大，顯得更亮更明顯。
再看個例子，相同參數下，換用不同的光圈值，拍攝樹隙中露出的陽光。
可以看出，在大光圈下，點光源較為集中，呈現出膨脹的球狀；而在小光圈下，光源呈現發散趨勢，形成向四周擴散的射線。依據這一基本原則，大光圈往往被用於創造焦外散景――就是下圖背景裡那些圓形的小光斑，挺漂亮吧~
而小光圈則被用於拍出太陽與路燈的星芒。
拍攝大自然中的大範圍耶穌光，或者只是在小範圍內把陽光拍成柱狀和射線，也需要用小光圈。
不少人有過這樣觀點：小光圈的畫面比大光圈清晰。其實這個觀點並不準確，因為小光圈只是清晰範圍更大，而不是清晰程度更高。要討論「在哪個光圈值下畫面最清晰」這一問題，我們要對各光圈值畫面中最清晰的部分，即焦平面成像進行橫向比較。
怎麼個橫向比較法呢？我們來看一個例子。首先，選取一個場景，最好是色彩對比或明暗對比比較鮮明的，便於我們放大觀察細節信息。
使用三腳架固定，對焦同一區域――最好選擇具有層次感的景物邊緣。具體在這張圖上，對焦區域選擇了畫面中央的松針，著重觀察松針與景物的邊緣，和地面上松針投影的影子邊緣。
保持除光圈值之外的其他拍攝參數不變，以不同的光圈值拍攝數張照片。選取 f/22 和 f/9 的兩張成像進行比對，觀察松樹的針葉和投射下來的陰影，會發現左圖的陰影邊緣，比右圖的更為模糊。
這樣可以說明，對這支鏡頭而言，f/9 比 f/22 成像更銳利。最好把圖片拷到電腦上，放大進行觀察，這樣能更直觀更精確地得出比對結果。重複數次類似的比較，我們可以得出幾個銳度最高的光圈值，在這些光圈值下，鏡頭的成像最銳利最清晰，或者說，銳度最高。
一般來說，最佳光圈往往是中等大小的光圈值。當然，最佳光圈值只是一個參考，在實際拍攝中還是先考慮景深，對景深沒有特殊要求時再考慮使用「最佳光圈」。
鏡頭能使用的最大光圈值往往受其焦距影響，一般來說，焦距越長則可用的最大光圈值越小。舉個例子，某品牌的變焦頭標註著「1:4-5.6,18-50mm」，意思就是，當你使用 18mm 廣角端時，可用的最大光圈值是 f/4；而隨著你把焦距變長，可用的最大光圈值也會逐漸變小，當你使用 50mm 焦距時，可用的最大光圈值變成了 f/5.6。
當然，你也可以購買「恆定光圈」變焦頭，保證在任何焦距下的最大光圈值不變。不過，這種鏡頭的價格要貴得多，買前請三思。增距鏡同樣會導致可用最大光圈值的下降，x1.4 的增距鏡會下降一檔，x2 會下降兩檔，以此類推，喜歡追求大光圈的童鞋們要慎用啊！
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