最近老藝術家看了由《舌尖》原班人馬打造的美食紀錄片《尋味東莞》，才驚覺我們是不是一直誤讀了這座城市——東莞。
在我們的印象裡，東莞的面孔一直是這樣的：歷史上烈火硝煙的舊址，或是存在於新聞媒體裡的「世界工廠」，製造業房地產業發達，GDP和籃球運動強，多的是打工仔和土豪老闆……
這麼多東莞的標籤裡，偏偏與美食無關。
都說廣東藏著非常多美食小城，論美食前有佛山順德，後有潮汕。但老藝術家要說，廣東最深藏不露，最為人忽略的美食寶藏之城，那肯定得是東莞了。
包羅萬象，你想要的嶺南味應有盡有
別以為東莞就是冷冰冰的工業城市，剝離這層標籤，你知道東莞這座城的名字來源是什麼嗎？
說起來就挺有田園詩意的。這座有著1200多年建城歷史的城市，相傳最初城市的名字來源，就是因為城市內生長著大量的莞草而得名。
東莞之名取自莞草，「縣名，莞草名，可以為席，邑在廣州之東，海傍多產莞草，故名」。
關於莞草的記載，最早可以追溯到先秦的《詩經·小雅·斯幹》裡的「下莞上簟，乃安斯寢」來的，其中的「莞」就是用莞草製成的草蓆。
東莞地處肥沃的珠江三角洲，由東往西橫跨東江，有著山地、丘陵、水鄉、海洋等多種地貌，讓東莞從天然地理環境來說，早已稱得上「魚米之鄉」。
多重的自然地貌賦予了這一嶺南水鄉包羅萬象的豐富性：東部山地、丘陵片區比如像東莞的清溪鎮、樟木頭鎮、謝崗鎮，這三個屬東莞最大的客家族群——幾乎全部源自於東莞整座城市唯一的森林銀瓶山。
廣東的客家先輩大多依山而居，早在歷史變遷當中將自身的飲食習慣融入遷至的地區。
因而在東莞客家聚集的片區，會看到更多客家人飲食的痕跡，比如香芋梅菜扣肉、各種釀菜和粄食，口味上偏重，或好鹹香好油膩的。
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地勢一路向西，水鄉片區則非常擅長處理河鮮，比如高涉鎮的「冼沙魚丸」，或者將鯪魚精細處理，以魚做皮、肉做餡，做成的「魚包」是一大特色。
再往西便到了臨海片區，東莞有7個鎮都擁有海岸線，主要分布在獅子洋和伶仃洋，海岸線長達97.2公裡。
尤其在虎門，擁有全東莞最大最新鮮的海鮮交易市場，鹹淡水交接的地域環境給他們帶來獨具風味的海鮮。
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首席代表就是麻蝦，這種只生活在鹹淡水交接處的蝦，體內產生更多游離胺基酸，只要清蒸就能呈現緊脆鮮甜的肉質。
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其次還有青膏蟹，虎門人的拿手菜就是蒸蟹餅。
這個季節鮮味最濃鬱的當屬黃油蟹，它可算是青蟹中極品。
要知道平均1000隻青蟹中，才能找到1隻的黃油蟹。
每逢高溫季節，部分青蟹卵膜破裂，金黃的油膏滲透蟹肉而成，因此黃油蟹品嘗起來獨有醇香綿密之味。
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所謂的嶺南風味，東莞走得更低調樸實。
就好比粵中荔枝你可能聽聞廣州增城，但並沒有東莞的姓名。其實東莞的「莞荔」也獨有風味，並不輸給增城。
由於高溫日照，土層深厚的海洋性季風氣候，東莞的荔枝招牌品種就是桂味和糯米餈。糯米餈如其名，甜糯入心，而桂味清爽香甜，帶著細微的桂花香氣。
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廣東甜品聞名全國，東莞也得有姓名。
廣東人常見用海帶和陳皮做綠豆糖水，而東莞水鄉麻湧人離不開香蕉。
他們的香蕉不只是當水果，而是延伸到了民間日常食物裡，甚至還用香蕉和紫菜混在一起做成香蕉糖水。
東莞傳統民間小吃很多，老藝術家尤愛糖不甩。
形似餈粑，但名字非常有趣，帶著點調皮嬌氣，同時又賦予廣東地區對如意情緣的傳統祝願——就算情易散，緣易變，但該有的糖，還是甩不掉。
東莞人吃鵝吃臘肉
算得了廣東頭牌
都說沒有一隻鵝能逃出廣東，這話可能只說對了一半。要是到了東莞，可是一捋鵝毛都逃不過了。
之前有調查數據稱廣東人一年能吃掉1.7億隻，我大膽猜測其中可能近1億隻都被東莞人吃掉了。
來東莞沒吃到鵝都算是白來了，當地可以說無鵝不成宴，吃法很多，比如非常適合炎夏的清爽白斬鵝、獨具嶺南風味的南乳燜鵝、塘廈碌鵝……但最令人拍桌叫絕的還是燒鵝。
廣東人料理鵝的古法各地有異：客家人愛燜，潮汕人好滷，東莞人則好燒。
東莞有一絕叫荔枝柴燒鵝，《尋味東莞》裡拍出的畫風就像是隱匿山林的武林高手——
一堆荔枝柴火上，是醃製後吊幹的鵝，放入一個弧形狀的陶土器具裡高溫燒烤，金燦燦流著油，看著都香。
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鵝從每一層表皮和肌理浸盈在醃製的醬汁，連同荔枝木的油脂和香氣一同燻制，才造就了東莞燒鵝皮脆、肉嫩、汁水多的特色。
東莞人不僅懂吃燒鵝，他們最擅長的搭配就是燒鵝瀨粉。
瀨粉在廣州西關、中山、江門一帶都有姓名，形似米粉，但口感更加粗滑爽口。
東莞老饕打開清早的正確姿勢，就是來一碗簡簡單單的燒鵝瀨粉下肚。
一碗高湯、一勺滾燙鵝油醬汁澆頭，瀨粉的爽滑勁道剛好中和了燒鵝的濃烈。
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東莞人吃肉好香甜豐潤，不僅好燒鵝的濃烈，更好腊味的馥香。
說到東莞最能名揚全國的美味，老藝術家不得不提到臘腸。在眾多廣東臘腸裡，源自東莞厚街的矮仔腸算得上是頭牌。
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矮仔腸因為形似大棗，一節節短小肥胖帶著點萌萌的氣質。
每逢秋風起，東莞人就開始做腊味，他們喜歡在臘腸的肉餡裡加入玫瑰露酒或者米酒，釀製的腊味脂香盈口，濃鬱香甜。
除了常見的臘腸，東莞還有一種神奇的腊味組合——用豬肝晾曬成臘表皮，包裹著經白糖和米酒醃製成的豬臀尖肥肉，吃起來有種獨特的口感：
外層柔韌，內裡潤滑微甜，他們喚成極具喜慶之意的名頭——金銀潤。
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東莞的臘，萬物皆可，一到喜慶日子，同樣會張羅起臘豬頭來。
東莞腊味最地道的當屬油鴨，肥美的白鴨肉，等到皮下脂肪變得豐厚，醃製兩天晾曬，等到油脂完全溢出，就能散發出油脂的甘香。
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吃鴨肉就算了，他們連鴨喉都不放過。
用清淡素淡的蘿蔔等素材搭配鴨喉，就等著一口咬破鴨喉，剎那間爆破，油脂盈滿一嘴的那一瞬，也就東莞人最懂這種腊味襲擊而來的豐潤之味。
舒服實在，低調接地氣之最
東莞有什麼好吃的？
一開始老藝術家看待東莞也不免帶著有色眼鏡，以為不過是「世界工廠」，所謂打工城市多外來人進駐，總會讓這座城市本來的味道變得稀而淡。
剝離這層標籤，如果深入生活或者了解東莞，你會發現她是一座挺質樸，有人情味的城市。
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這座移民城市經歷了40年人流交匯，外來移民給東莞原本的美食版圖上添的是更包容的色彩。
任何地方的異鄉人，都能在東莞找到屬於他們家鄉的美食。
其中最特別的，莫過於東莞藏著的臺灣味。
臺商進駐東莞投資的歷史，最早可以追溯到1988年，曾經臺商不僅撐起了東莞經濟發展的半邊天，還在這裡落地生根，留下了不少味蕾上的鄉愁痕跡。
倘若你到了厚街康樂南路和珊瑚路，就會驚奇發現這裡的臺灣小吃店可能還佔到了7成，這條街還被稱為「小臺北」。
在東莞不僅能吃到臺式滷肉飯，還有木瓜牛奶、臺灣肉粽、大腸面線糊等等地道的臺灣美食。
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除去美食上外來移民的色彩，東莞本土的美食特質，你會發現很難用什麼高端大氣上檔次的詞語來形容。
因為實在太接地氣了，讓你只想懶懶在小城鎮的食鋪裡吃著燒鵝瀨或者是煲仔飯，就這樣不知不覺過了一個炎夏。
很多人印象裡一直將粵菜看成是對食材、刀工和技法都有非常嚴格要求的菜系，但東莞似乎給大家呈現的是粵菜的另一面——
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不用追求過多的華麗形象，順應天時自然以及人事變遷，看似不起眼的家常菜裡，一樣可以提煉出精妙絕倫的美味，那才是真正的人間煙火氣。
無論你在深夜幾點，走在東莞哪個鎮上的街頭，都能看到夜間燈火通明的幾家宵夜大排檔。
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不過是一份炒米粉，或者是一道爆炒鹽焗鵝腸、還是一碗蜆肉粥，粗獷的外觀乍一看並不起眼，但吃起來走胃又走心。
就像港片裡名不經傳的古惑仔，不會耍花腔寫情書，但簡單一句粗糙的情話，卻是一招致命。
在《尋味東莞》裡，最打動人心的畫面是麻湧鎮新基村，材叔那家營業27年，靠一煲排骨飯開到凌晨4，5點的小食鋪。
半夜還在打工的工仔和附近碼頭的漁民，赤著腳就走過來了。
圍坐在三兩張木桌旁邊的塑膠凳上，就這樣卻拍出了中國版「深夜食堂」。
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誠然，快速發展工業化和現代化，已經衝擊了以前農耕時代下文化習俗濃厚的老東莞。
在這點上，我們或許更應該深入看看藏在新聞媒體敘述，以及鋼筋水泥背後的東莞——
莞城振華路、石龍鎮的舊街邊上，還有一間間固守著舊時光的老店鋪。
在這裡你買到一個人從出生到去世的所有生活必需品，繞過一條舊街，感覺就像走過了人的一生。
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那些製作陰菜的老人，以及麻湧邊上種著香蕉的農民，雖然眼見著自己的村莊一步步演變成現代化都市，但依舊守著高樓林立那一片方寸土地；
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海邊上還留存著世代在海上討生活的疍家人，他們的後代早已脫離了海上生活，紮根於土地，但他們的味覺依舊離不開海腥味濃重的魚乾蝦幹。
「東莞儘管是經濟發達的珠三角地區中心城市之一，但卻保留了大量農耕時代的生活方式，可以說是現代化大城市中難得的傳統生活樣本。適應天時，應時而食在東莞人的食物和生活中表現得淋漓盡致。」
《尋味東莞》的製片人李潔說，也就真正到了東莞之後，才發現車水馬龍、機器轟鳴的城市背後，還藏著一片傳統淳樸，多元豐富的美食世界。
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這一樸實無華的美食世界，才是鑲嵌在東莞城市肌理的精神原點。
要是有人問起「東莞有什麼好吃的」，我還是一時語塞，因為多到我都不知道要說哪個。
你心目中的東莞美食是什麼印象？
鍾無豔