中新社北京10月3日電 題：北京大柵欄臺灣網紅「食堂」——李宜螢的小生意和大思維
作者 李晗雪 劉舒凌
「你見過老闆在門口跟客人講『拜託你下次再來』嗎？」在百年糧店改造成的北京前門豐食堂餐廳，老闆李宜螢笑著說起今年暑期顧客盈門的窘迫，「真的是店面太小，顧客太多」。
時序進入10月，餐廳稍清閒，她已安排員工休假以及一次東南亞集體旅行，思考卻一刻沒停。「我計劃做一家從紅豆湯衍生的甜品店。但現在中式甜點賣不出好價錢，年輕人還不喜歡。我想突破這個難題。」
圖為北京豊食堂老闆李宜螢在豊食堂店內。 鍾欣 攝
豐食堂，僻處於北京大柵欄商圈一條胡同之中，僅容八九張方桌，是被北京十餘家美食、時尚媒體報導過的「網紅店」，老闆李宜螢來自臺灣。
她說，「豐」取自兒子的名字。「這個字很美好，豐食、豐物、豐境界。」李宜螢介紹。改造後的糧店小而精美，擺放著她從世界各地淘來的工藝品，包括每一張形制不一的方桌。
12年前，李宜螢帶兒子從臺北來到北京，她做生意，但無關餐飲。「我在臺北時就世界各地跑，覺得臺灣雖然很美，但還是要走出來。大陸語言相通，是最好的選擇。」她回憶，「那時兒子怪我把他和同學切斷，現在他從美國名校商學院畢業、在跨國公司上班，說很感謝我，因為在北京生活給了他不一樣的眼界。」
2010年，北京前門開辦臺灣街，李宜螢和丈夫在此開了一家「臺灣淘寶館」。「16平方米的店，有紅珊瑚珠寶、臺灣清代末年大戶人家的首飾……從兩塊錢(人民幣，下同)到五十萬的東西都有。」她說。因為生意好，2015年臺灣街整體退市時，「臺灣淘寶館」是最後撤走的商鋪之一，「那時剛好有朋友介紹這間糧店給我，我就改造出豐食堂。」
李宜螢熱愛美食，對經營餐飲有自己的堅持。「我吃東西比較挑，豐食堂做的一定是我想要的。沒有味精、沒有添加劑、精選食材。客人也許吃不出差別，但我有對自己的要求。」
菜式選自她喜愛的各地美食，人氣頗高的包括三杯雞、臺式紅燒肉等。尤受青年饕客關注的是一道臺灣八十年傳統紅豆湯。這是李宜螢家族從外公一輩就開始售賣的甜品。「沒有什麼『配方』，就是紅豆加糖，口感全靠手工。」李宜螢說，從選豆、洗豆到熬煮，要花近10個小時，再配以她親手製作的芋圓。許多慕名探訪這家網紅臺灣菜的文藝青年，就是被這碗跨過海峽的紅豆湯所吸引。
「很多臺灣人都覺得我在北京做到的事情不可思議。」李宜螢說，「我想，我能經營下去，首先因為我遊歷多國，本身是開放的人。其次，來到北京，我真的融入這裡。」熟悉北京美食與玩樂的李宜螢，有時反倒能擔任北京朋友的導遊。融入本地生活的過程，也讓她逐漸摸索出在北京經營餐飲的門道。「拿那種做臺灣小吃的理念來北京是不行的。許多臺灣餐飲店品項單一，並且被家庭作坊式經營限制了規模。」
豐食堂如今不愁客流，但李宜螢想做的不止於此。她正考慮怎樣開連鎖。品質控制是她最大的擔心：「怕連鎖店水準達不到我的要求，但我又不願意量產半成品，犧牲手工製作的好味道。」
已成為商業諮詢師的兒子回來給她的規劃支招。「他教我怎樣用大企業的思維做小生意，也要我別守在店裡，跳出家庭作坊的思維。」李宜螢說，兒子每周數小時的「商學課」給了她很多啟發。
眼下，她認為可行的是經營由紅豆湯衍生的連鎖甜品店。談到許多餐飲店採取的打造網紅形象的策略，她說：「還得東西好吃，才能延續下去。」但難點是，西式甜點昂貴且具高人氣，中式甜點如「驢打滾」價廉物美卻門庭冷清。
「即使真的好吃，年輕人也未必願意去吃。如果能突破兩者的差距，一定不得了。」
年逾五十的李宜螢，講起甜品店計劃仍幹勁十足。她說，生命就這麼短，會全力以赴去做事，「相信我的甜品店會很驚豔」。(完)