他們靠代工成衣 每年讓員工領13個月獎金
新北市五股工業區、臺北市中山北路二段不起眼大樓裡，竟藏著瑞典H&M、西班牙Zara、美國A&F、日系「快時尚」等品牌設計的秘密。
原來，臺灣股市的紡織股王、股後，竟然就藏身在這樣的地方；論股價，位於五股的儒鴻是位於竹科臺積電的2倍、鴻海的3倍；而位於中山北路的聚陽股價，則跟宏達電在伯仲之間。
代工成衣，竟年領13個月獎金
10年來，這兩個地方分別了誕生30個億萬、百個千萬富翁，連10年平均年領13個月獎金。
它們做的是成衣代工，一個成熟又古老的行業，在臺灣不是倒閉就是外移，從中國大陸、東南亞、非洲、中南美到處逐水草而居，這樣的行業還能生存而且高獲利？
走進聚陽老舊的辦公大樓，一群年輕人正在接單談生意，他們有一半是海內外碩士，三分之一來自美國紐約最頂尖的流行設計學院FIT、帕森設計學院。他們的工作桌上擺著A&F、Simply Vera Vera Wang、GAP、Old Navy、與珍妮弗‧羅培茲等品牌衣服。
這些衣服是歐美設計拿來臺灣找代工？還是眼前這群FIT、帕森畢業的臺灣年輕人設計出來的？答案是後者。原來，臺灣正在變形，變成快時尚設計中心。
毛利率逾20%，遠勝電子代工業
他們創造出臺灣的新價值與競爭力，比起電子代工業是「茅山道士」(諧音指毛利率3%或4%)，甚至是毛大毛二(毛利率1%至2%)，但他們毛利率可以超過兩成；一樣是代工，卻有很大的不同。
因為臺灣不僅有設計，還能提供布料研發、快速製造與上市的服務。
一塊布研發20年 全球瑜伽服龍頭非他不可
2000年，剛剛在加拿大新創的Lululemon，因瑜伽服彈性布料需求，首度敲門儒鴻；第一筆訂單才不到14萬美元，兩人開始合作，Lululemon只要有新概念想法，儒鴻馬上就開發新產品。
其間，Lululemon換了四任執行長，也曾經想換掉儒鴻的布，但全球走一遭之後，才發現只有臺灣企業願意為它量身訂做、開發布種。
這是一種打深、做遠的企圖心。當儒鴻年營收不到10億元的時候，卻花上億元買各種檢驗機臺，建構自己的檢驗中心，因不同客戶有不同的設備要求。
加上一座超過80人、有上百臺車縫機的臺灣最大打樣中心，客戶早上9點前講需求，當天下班前就能趕出樣品，用速度綁住客戶。甚至，為了全力供應Lululemon這樣的客戶，儒鴻往上整合，又去要求上遊供貨商獨家供應特殊材料，一次開發少則一年，多則五年以上。
不迷信品牌，靠設計變客戶「手腳」
另一方面，聚陽曾經大剌剌的在臺北東區開旗艦店推自有品牌。品牌燒錢，店租光一個據點，每月就要燒掉100萬元，加上裝潢、人員與維護費用，一年2000萬元跑不掉。
於是，聚陽砍了自創品牌，反而投入了更大的資源在研發與設計。10年過去，聚陽成立了設計研發中心，但這一次，它重新招募來自國際知名設計學府的全新25人設計新血。
「我們的價值不是只做製造，其實是深入到客戶那一方，」周理平認為，只要銷售、製造結合，聚陽變成客人延伸的「手腳」、「四肢」，就不太可能被切掉，「我們跟中國大陸、孟加拉國工廠不一樣，它很便宜，但什麼事情都不能幫你做。」
臺灣成了全球快時尚的關鍵贏家。儒鴻、聚陽的突圍，證明了高度成熟的市場上，臺灣設計，是全球製造的新競爭力。
文章摘自臺灣《商業周刊》 作者： 呂國禎、萬年生 原標題《不被看好的贏家》