題記：記錄那些消失的美好，就是一種再遇見。
天氣暖和之後，街頭上就有了賣澄沙糕的。每一次碰到，如果決定要買一塊，我肯定都會問一句：是豌豆做的吧？
「是豌豆，你看這黃顏色，肯定是豌豆的」。
有時候明知道答案，還總要問一下，仿佛問一下就為了聽到對方這一聲回答似的。
澄沙糕是家鄉常見的小食美味，似乎每年開春轉暖的時候集市上才有。
一塊案板上，擺放著幾塊切成三角形的糕片，亮黃顏色的沙糕中間夾著紫紅透亮的柿餅，一柄彎彎的切糕專用刀；旁邊幾大塊倒扣著的盆型豆沙糕，糕面上的盆印還隱隱看得見。
這是記憶裡澄沙糕出場的樣子，也是我在千裡之外的異鄉，路過攤點時判斷是否買一塊來嘗的依據。符合標準了，我覺得能買；不符合這個，我會視而不見。
也許在心底裡，買一塊糕不重要，重要的是，我在買糕的過程中與往日的記憶重逢。
做澄沙糕，肯定是用豌豆，所以據說這款美味到了京城就改名為豌豆黃。不過我還是喜歡澄沙糕這個名字——把豌豆脫皮煮爛碾碎，就成了豌豆沙；柿餅切成薄片，然後一層豌豆沙一層柿餅，舀進盆裡，放置一夜。第二天輕輕把盆扣在案板上，拿開盆就是一塊倒扣著的盆型澄沙糕。
切一塊吃，豌豆沙沙的柿餅甜甜的，混合起來就是鎖在味蕾上的滋味。
龍城正宗的晉南館子裡，一般都有澄沙糕，我去了常要點來嘗嘗。
館子裡的澄沙糕精美地呈菱形塊，擺放在白磁碟子裡，上邊綴一顆叫不上名字的小紅果，看起來賞心悅目。用小叉子叉起來放在嘴裡，涼是真涼，透著剛從冰箱裡拿出來的透心涼。
但似乎每一次都吃不到記憶裡的味道。
糕，黃是真黃，但是不是豌豆黃不好說，因為缺少豌豆特有的沙沙的香味。
柿餅呢，總覺得少了些回甘與醇厚。
缺了豌豆特有的豆香，少了柿餅的自然甜津津，這塊澄沙糕就只剩下一個熟悉的名字了。
我之所以喜歡澄沙糕，就因為它是豌豆做的，因為我喜歡豌豆。
家鄉還是產麥大區的時候，麥地旁邊似乎總種有豌豆。
我小時候，「青黃不接」這個詞年年初夏都會遇到，一用這個詞，估計就會有許多人想起在地裡刨食的滋味。
豌豆不是主食，但它「百穀之中最為先登」的特性，決定了它在莊稼作物中的地位。有了豌豆，日子裡就多了些滋味。
初中去鄰村上學，天天都在田間小路上穿行。
春天的時候，看著麥苗起身一天天長高，楊花灌漿，抽出麥穗長出麥粒，有時候還隨手揪一穗砸吧幼嫩麥粒的汁漿。
麥田邊上就是豌豆地。四月初的時候，滿地滿眼豌豆蔓上開出紫色的小花，小鈴鐺一般掛在翠綠的枝葉間，這時候在田地裡穿過時就有一種說不出的歡喜。 豌豆花謝了不久，一串串翠生生長如小指般的豆莢又掛在蔓上。
豆莢裡面的豌豆還只是雛形，幼嫩的豌豆莢摘下來就可以整個吃，甜甜的，有些脆。
豌豆莢見風就長，用不了多久，豆莢就鼓起來了。輕輕掰開，圓滾滾的豌豆整齊地排成一排，放嘴裡用牙一捋，豆子便滾落在口腔裡，輕輕一嚼，脆脆的嫩嫩的豌豆香味，就在嘴巴裡瀰漫開來。那樣無比爽口新鮮的滋味，誘惑得每一個走過豌豆地的人都禁不住想彎腰。
豌豆莢一長出來，隊裡就派人加緊護青，但大人娃娃早就惦念著青黃不接時打牙祭的豌豆，美味就在眼前了，怎麼著也能想辦法偷摘兩把，走著吃著。
好多年後，我在吳永珍老師搜集的萬榮民謠《一年四季好吃喝》中，看到那句「四月裡豌豆角角，摘兩把走著吃著」，就忍不住會心一笑。
陰曆五月收完豌豆 ，家家戶戶都會分一些回來。大人們挑一些不太老的豌豆角角，蒸上吃，豆子面面的，香香的，吃著真是美。
收麥時節，家家在隊裡上灶，大人割麥學生娃娃樓麥，回來後就從灶上打飯。灶上每天中午都用海子鍋熬兩大鍋豌豆米湯，米湯裡的豌豆也是面面的，我最喜歡。
隊上的灶就在我家附近的場院裡，樓麥回來又熱又渴，我路過場院時就用搪瓷茶缸舀米湯，總會想法多撈點豌豆。
豌豆的滋味就是那時候深深地刻在了我的記憶裡。
上高中時離開了家鄉，距離農事節氣也就遠了。離開家鄉這些年，再也沒有看到過豌豆花。
菜市場倒有豌豆苗，超市裡也有那種裹著保鮮膜的嫩豌豆莢在出售，我從來沒有買回來吃過，也沒有把它們跟我記憶裡的豌豆聯繫在一起。
我說的豌豆，是從豌豆蔓豌豆花豌豆莢一氣呵成。那樣長出來的豌豆，做出的澄沙糕才是記憶裡家鄉的味道。