旅行之前，先來看旅行攻略
在塞班島的最後12個小時，不做任何安排，把行李寄存後，只帶著電腦和包，在麥克海灘旁邊的悅泰酒店點一杯冰咖啡，左前方的視野裡，是一片翠綠中點綴著紅色花朵的草地，一排排芭蕉樹和棕櫚樹迎風飄揚，再遠一點是五彩斑斕的噴泉泳池，更遠一點才是浪清沙白的海灘，海岸線一排排沙灘躺椅上，是或坐或躺，閉目養神的遊人。
塞班島，是一個節奏很慢的小島，處於太平洋中間，四面環海，海水清澈碧藍，與蔚藍的天空幾乎連成一線，陽光肆無忌憚的流下來，為這座小島周身塗上一層金。雖然這裡的平均溫度只有28攝氏度，但紫外線依然很強，如果不想被曬傷的話，出門一定要塗防曬霜。
雖然這座海島看上去和東南亞連線的小島別無二致，但是它無處不在的瀰漫著一股戰後荒原的氣息，如何來形容塞班島呢？可能最貼切的兩個字，是「原始」。
你可以在閒逛沙灘的時候，忽然看到一座坦克紀念雕像，證明此地曾經有一場慘烈異常的坦克之爭；
也可以在美國紀念公園裡，望見海面上幾艘雪白的美國軍艦，以及被海水激蕩後的猛烈海風混合著白沙，扑打到身上那一股鏗鏘殺伐的氣息；公園裡的二戰博物館，則詳細記錄著塞班島曾發生過的日美戰役；
你在爬上北部最高峰的時候，俯瞰整個塞班島的曠世美景，心情也不同於往常，因為這裡曾經是一處絕佳的高空戰壕，你完全可以想見當年這裡發生過的——耳畔響起子彈「嗖嗖」掠過的聲音，以及不遠處平地一聲驚雷的巨響，炸彈轟炸過後彈起飛沙走石的大坑，接著是連綿不停的「噠噠噠」機關槍聲，直到美軍切斷日軍的水源線，孤立無援的日本士兵在這個位置齊齊自殺。
戰敗的歷史遺蹟——萬歲崖
萬歲崖，也是戰敗士兵當年舉行自殺儀式的地方，當年百來號戰俘高呼「萬歲」後集體跳海，萬歲崖也因此得名。這座島被美國士兵奪回之後，並沒有做太多重建和規劃，也似乎不想讓這座島變成熱門，依然保留了當年的痕跡以及島上的原始風貌，所以這更像是一座經人緬懷的海島，每一個遊人來此，無論是中國人、日本人、韓國人，還是美國人，都可以了解一段歷史，記住一些人，以及靜靜聆聽海風的呼嘯。
（萬歲崖的白天）
我在來到這裡時，並未對塞班島過往的二戰歷史做過一丁點了解，但，當我踏上這片土地，特別是走在美國紀念公園和萬歲崖，還是能感受到沉澱在歷史中，那股揮之不去的殺伐之氣，這裡的海風依然錚錚作響，這裡的星河，猶如銀河落入大地灼灼發光，似乎是由無數個長眠於此的靈魂匯聚而成，窮其一生閃耀著。
我這樣形容星空並不是誇張，萬歲崖上空那一片星河，只要雲朵吹散後，它們就開始探出頭來熠熠生輝，一刻都不停歇，仔細觀察這些一閃一閃的小星星，你會發現它們猶如滄海遺珠一般鑲嵌在夜幕中。其中在我右前方的空中，有一顆飄忽不定、灼灼發亮的小星星，不知哪兒來的倔強，透過雲層忽上忽下，似乎具有最倔強的生命力，要耗盡生命最後一刻去釋放光與熱，讓我們一開始都誤以為那是飛機划過，因為它實在是太耀眼了，太跳躍了，就像一下一下打亮空中信號燈。
我閉上眼睛，耳畔是左邊斷崖下方的海浪扑打峭壁傳來的譁譁聲，海浪輕輕，嘈雜無比，似乎在傾訴一般。海風吹來遙遠的聲音，一開始是碎碎念的低語，然後似乎清晰起來，是一陣堅定沉著的講話，講的是日語，拖著長音被海風颳散，發自胸腔肺腑的尾音微微顫抖仍然不失冷靜。一排排年輕士兵前方站著一位年齡稍長的軍官，正在給這群即將赴死的士兵們做最後的演講，海風呼嘯之中，聲音幾乎是吼出來的。
儘管士兵們疲倦非常，但是臉卻洗的乾乾淨淨，帽子也戴的端端正正，盡其所能站得筆直，一個個年輕稚嫩的臉龐，臉上有疲態、有無奈、有麻木，但更多是一片決然的冷靜，面對戰敗與死亡，唯有安然受之。隨著軍官中氣十足一聲令下，所有人把胸前的長槍一提一豎，作了個即將出戰準備就緒的姿勢，動作整齊劃一，絕不拖沓，他們在靜靜等待軍官下達最後的命令。
頓了幾秒鐘後，一聲嘶啞爆裂的吼聲響起，士兵們排著隊一個個向後齊步走，踏著穩健的步伐越過斷崖跳下碧藍的海面，場面竭盡肅然，等最後一個士兵消失在眼前，最後的軍官眼底的悲愴才顯露出來，對著蒼茫的大海遠方狠狠打一個軍禮，義無反顧的跳了下去……
我被這肅然的氣氛感染了，眼淚差點掉下來，抬頭看著滿目蒼穹的星辰，似乎每一顆星星都包裹著一個來不及實現的願望，卻永遠在空中閃耀著微茫卻堅定的光芒。
每一顆星星都在努力發光，儘管它們是那麼微小，它們還是期望被看見，就像我們每個人一樣。
每一顆星星的光芒，都來自一光年以前，我們現在看到的這些光芒，或許根本就不存在了。
萬歲崖也因這一片星河，成為塞班島一處景點，你可以挑一天晴朗無雲的日子，在8.9點時分驅車前往北部山麓，如若幸運，下車後就可以看見頭頂一片光華璀璨的星河了。
（萬歲崖相機拍出來的星空）
絕美的藍色孤島——軍艦島
儘管這座島，有一段沉重的戰爭歲月，但它的風光卻很美，特別是塞班島周邊一個小島——軍艦島。軍艦島很小，小到美國空軍在飛機上朝下一望，誤以為這座島是一艘軍艦，投了幾顆炸彈下來，安然無恙，定睛一看才發現這是一座島。
這兒的海水純淨得猶如油畫一般，白沙細膩綿延不絕，海水在陽光的照射下，碧藍天藍淺藍寶石綠祖母綠各種顏色交替變換，看一眼就心曠神怡。
這座島10分鐘就可以步行逛完，島上除了簡易餐廳，並沒有什麼娛樂設施，我也不推薦什麼海上項目給你，因為沒有什麼特別的，你還不如找一塊陰涼的樹下，鋪一塊浴巾或者竹蓆躺一會兒，聽海浪輕拍沙岸，享受輕柔的海風拂過，頭頂的樹蔭與陽光一搖一晃拍打小腿，可以睡一個極度舒適的午覺了。
軍艦島是下午4點閉島，來往皆有船隻接送，只要注意時間，其他時間都可以自由享受，這座島比塞班島純淨得多，沒有受到戰爭的侵襲，更像是美軍一個海上駐紮棲息地，只有悠閒與寧靜，美中不足的還是島上的遊客帶來的喧囂，以及島上只顧撈錢的中國導遊，各種花樣繁多實則了無生趣的娛樂項目，反而會削減你的旅行體驗。
因為這座島本來就是天然的，你不需要去添加任何人工的痕跡，只需要去靜靜感受海島，去看看絕美的海岸線就足夠了，所以我認為軍艦島最舒適的遊玩方式，就是提前預定來往船隻，如果你想浮潛，就帶好浮潛工具，然後自由自在的在島上待一天，想浮潛就浮潛，想打盹就打盹，想看海就看海，不要有任何拘束。
世界第一潛水聖地——藍洞
除了軍艦島，另一個必去打卡的地點就是藍洞，這裡被稱為世界第一潛水聖地，海水藍得無法形容，最純淨、有幽深的藍寶石也不過如此吧，但藍洞越美就越危險，好似一條渾身散發著誘惑光澤的毒蛇，你只消看它一眼就覺驚豔，但要潛下深海與藍洞共舞就要三思了，那是勇敢者的遊戲。
藍洞幽深的洞口深處是蕩漾著藍光的海水，形態詭異的海底峭壁在水下形成冥府宮殿一般的奇景，海底峭壁之間的洞眼在海水與陽光的折射下，透著幽幽發亮的藍光，所以也被稱為「惡魔之眼」。
這裡海面平靜無波，但巖壁溼滑，海下深處的水流湍急，如果你沒有掌握潛水要領，會很容易被洋流帶偏，所以你沒有國際認證的AOW高級潛水證，潛水教練根本不允許你下藍洞潛水，只能在藍洞海面上浮潛，饒是如此，已經足夠刺激可怕了。
因為藍洞是一個洞，你先要走下陡峭的崖壁臺階，再爬過一段兒峭壁，站上一塊猶如平地，不過方寸之間的海石，只能容納約摸20人左右吧，再多就站不下了。四面八方都是峭壁，不時有白色浪花驚濤拍岸，下面是散發著幽深藍光的海水，與你站著的地方高度大約3—4米，你下海的唯一途徑只有跳下去！
（沒錯，就是最左邊老外站的巖石，看上去不高是不是？你上去試試就知道了。）
光是這一步，就已經讓人心有餘悸，特別是對於一個不會遊泳且恐水的人，簡直要抱著壯士跳崖的決心，儘管穿著救生衣和浮潛眼罩仍然害怕，心理還沒做好準備，就被潛水教練「輕輕」推下去，失重感緊接而來的是沉入海水的冰冷和浮力，喝了一口鹹鹹的海水後，頭終於露在外面了，整個人就這么半浮不浮的飄在藍洞海面。
我暗自慶幸自己不是最緊張的那一個，因為有位大姐已經差不多快嚇暈過去了，在海裡拼命撲騰，發出驚恐的尖叫聲，猶如水中枯木一般死死抱著潛水教練不肯鬆手，教練只能找來一塊浮板給她。就這樣，跳進藍洞的人開始適應這片幽藍的海水，我戴上浮潛眼鏡把頭往水裡一紮，沉浸在藍寶石一般的海水裡，不時有色彩斑斕的小魚從你眼前飄過。
打卡小丑魚——勞勞灣
如果你來一趟塞班，實在想要潛水，可以選擇勞勞灣，這裡的海水安全得多，即使不會遊泳的人也可以背著氧氣瓶下海。潛水的滋味可不好過，你聽不見任何陸地之上的聲音，除了咕嘟咕嘟的氣泡聲，就是自己一進一出的呼吸聲，海水裡似乎有若有若無的雜音，伴隨著水流的激蕩傳來陣陣回聲，猶如沉重的腳步在撞擊耳膜。
勞勞灣與藍洞完全不同，海水是淺綠色的，不需要潛得太深，就清晰可見海底的珊瑚礁，以及各種形狀、色彩斑斕的小丑魚成群結隊的從你眼前掠過，你要是備好食物，它們就一窩蜂的朝你開心衝過來，在你手裡哄搶，然後身體靈活的遊來遊去不讓你抓到。
要是你潛得更深，就可以看見憨萌可愛的大海龜，懶懶的趴在珊瑚礁上，八風不動的觀察身邊的潛水員，運氣足夠好的話，你還可以碰到海裡的其他生物，比如八爪章魚、小鯊魚、可伸縮觸角的海草……為你打開存在於陸地之下的奇妙世界。
潛水也是一項很需要體力的運動，在水裡面要運動前行，抓著繩子讓自己「走」起來，上岸後更是累的夠嗆，背上的潛水瓶還有綁在身上的大石頭一下子失去水的浮力，再加上身體本身的重量，似乎重達千斤，對第一次潛水的人來說，會耗損很多體力，體驗感也因人而異，總之，兩條腿的人類還是在陸地上更加自由。
塞班吃住行
塞班島，是沒有人行道的，交通工具全靠車，沒有地鐵，沒有公交，連自行車都沒有，這邊和美國公民一樣，人們出行主要就是開車，並且不在乎車輛的好壞和貴重，只是一種代步工具而已。所以租車上島是最方便的方式。而最受遊客青睞的租車，就是粉紅色野馬，這輛騷氣十足的跑車隨便往路邊一擺，搭配碧藍色的海岸線、白色的教堂、翠綠的森林，只要按下快門就是一股網紅風格。
（來自另一個小夥伴的租車體驗）
所以是不是遊客，當地警察可以一眼分辨，那些開著敞篷跑車，車身豔麗，車內全副武裝戴著墨鏡的人，肉眼可辨是到此一遊的遊客，那些開著小破車，車門都撞壞了一塊的十之八九是當地常駐居民。但其實真正的土著，是沒有車開的，他們靠著美國政府的補貼過日子，安之若素的習慣了貧窮。
正是因為當地漁民一點兒都不勤勞，所以你千萬別期望他們會出海打魚，或者種植瓜果蔬菜之類的農作物，這麼辛苦的工作他們才不屑幹呢，因此——塞班島的許多作物是通過貨船運送過來的，這種操作方式不僅造成當地物價昂貴、種類稀缺，而且食物也十分一般。
在塞班，不要對海鮮抱有期待，這裡的海鮮絕對比不過泰國海島那邊鮮美可口，但是價格卻妥妥翻好幾倍。這裡幾乎沒有什麼本地特色美食，與它遷徙多變的歷史一樣，塞班的食物也融合了日本、美國、韓國幾大風格，再加上當地有不少中國人開的川菜和廣東菜餐廳，所以不愁找不到吃的，但都是將就而已。
（可以試試這裡的海鮮炒飯，配備都一樣，分量很足）
你要是想在路邊一家餐廳大吃一頓，多點幾個菜，清單算下來的費用，差不多和國內大飯店包下年夜飯是一樣的。而且塞班的菜色大同小異，無論是韓國餐廳還是日式料理，或者是一家美式燒烤店，菜單拿上來，居然是一樣的菜名和種類。
塞班的酒店也並無特色，和其他海島遍布的國際酒店，度假村或者精品民宿不同，塞班幾乎找不到幾家高檔的酒店，但好在幾乎每個民宿和酒店都很乾淨，與塞班的街道、海灘一樣乾淨，纖塵不染，空氣中也是海島獨有的味道，這香味是混合了熱帶瓜果的甜味以及海水淡淡的鹹味，似乎走到塞班任何地方都能聞見。
我能夠這麼確定，也是因為我在塞班呆了6天，換過3家民宿，第一家是小夥伴訂的居家式民居，但是距離市區太遠，所以我換了一家距離市區更近的便捷式民宿，最後一天訂了另一家北歐風格的酒店，雖然來往折騰，但是住處都很乾淨清爽，民宿的老闆人也都很nice，整體來說還是很滿意的。
（第一家民宿很有美國卡通片的感覺，睡到自然醒可以自制早餐）
旅行的意義
我在塞班出行的前一天，都不清楚這次出國度假的意義什麼，我對這次旅行既無期待，也無興奮感，唯一讓我選擇來塞班的原因，是因為身心靈三重疲倦，急需找一處人少景美的地方，好好與自己相處一陣子，哪怕什麼都不做，躺在沙灘邊看看海也是滿足的。
在出行前，沒有查攻略，沒有訂行程，只簡單收拾了一下行李，換了一點美金，打掃了一下屋子，就飛到了國外。當我剛下飛機的那一刻，整個人依然是封閉狀態，內心一點度假的驚喜也無，即使走出塞班小小的機場，海風撲面而來也沒有特殊的感覺，但是身邊卻有人十分驚喜，陶醉的大口呼吸，然而我吸了吸鼻子，什麼也聞不到。
我徹底開始放鬆下來，也是度假3.4天後，開始熟悉了海島的緩慢節奏，隨遇而安的走在海灘、商店、餐廳之間，呼吸自如，不需要任何人帶領，也不需要有人認識自己，不用去扮演任何角色，此時此刻的自己，只是自己罷了。我看到的，聞到的，聽到的，感受到的，風過即是雲煙，享受當下的片刻，不需要留戀過往，也不瞻仰未來，不期盼什麼，也不抱有遺憾。
我終於聞到了海島獨有的空氣，不需要用力就灌滿你的鼻腔，無論走到哪兒，那一股海風混合著熱帶水果的甜味如影隨形，那就是自由的味道。
而旅行的意義，也在旅行中不言而明，當我在一個遙遠的地方與自己相處時，才會自然而然的打開所有的感官通道，身心靈合一去感受自己以外的世界，無論是海邊自由的風，還是岸邊細膩的沙灘，蔚藍無邊的海平面，還有沿途小店裡的招呼聲，商場裡琳琅滿目的小商品，都讓人覺得興趣盎然。
旅行，也會讓我感到活著真美好，因為只有活著才可以去感受，而大多數的日子裡我們看似活著，卻已經與死亡無異，掙扎在方寸之間，日復一日的刻板與無聊讓人漸漸閉塞了感官通道，聞不到花香，聽不見心跳，感受不到快樂……都市的欲望猶如麻醉劑，只會讓人越來越繁忙，繁忙到忘記了自己到底想要什麼，淪為不停跑圈的小倉鼠。
當然，我們並不是非要通過旅行才能找回這一切，但旅行確實是一劑猛藥，可以在三五療效之內治好你，這份自由的心態重歸於好，時不時蹦跳在胸腔內，提醒我應該獨自前行很長一段路，直到我可以自如去面對這世界。
無論幸福苦痛平靜波折，都安然待之，因為外面還有一個那麼大、那麼大的世界，即使身陷囫圇，也隨時可以切換到另一個國度遊走；外面有太多太多相似的人，與你犯著同樣錯，都自以為聰明或愚蠢，走在交錯敷網的路上，過著各自的人生。
「而我們不過是億萬年宇宙中的轉瞬即逝，從最大的大局來看，我們不過是有一天終將被忘記的塵埃，所以我們過去做了什麼不要緊，我們將被如何記住也不要緊，唯一要緊的是現在，是此時此刻。」
這一杯，敬自由。