有這樣一座城市，有人說它像布拉格，也有人說它「山寨」了好萊塢。被群山與森林包圍起的老城區遍布中世紀風格的建築，是夏季避暑、冬季滑雪的小眾勝地。
它就是布拉索夫（Brasov），羅馬尼亞最受歡迎的旅遊城市。
羅馬尼亞絕對是東歐被低估的一個旅遊國度，這裡有精緻唯美的皇家城堡，古樸靜謐的中世紀古城，掩映在喀爾巴阡山脈斑斕的秋色之中，再加上撲朔迷離的「吸血鬼」傳說……這個國家要風光有風光，要故事有故事，可不是只有會做體操的小姐姐哦~
羅馬尼亞西北部的特蘭西瓦尼亞（Transylvania）地區，在羅馬尼亞語中意為「穿過森林深處」。這裡的鄉村宛如莫奈筆下的油畫，駕車穿梭其中，絕美秋色中點綴著古雅的房屋，綿延不絕的山巒間隱藏著中世紀古堡的廢墟，如畫的鄉村布滿了蜿蜒的道路，仿佛不知道從哪條小徑裡，就會出現一個趕著馬車的吉普賽人。
布拉索夫地處東歐南喀爾巴阡山脈北麓，特蘭西瓦尼亞地區東南，是13世紀來自德國的薩克森人建造的七座城市之一。因其地處歐洲通往東方的交通要道上，得天獨厚的地理位置使其短短幾十年就發展成為繁華的商貿之都。薩克森人獲得了可觀的財富，將其命名為「Kronstadt」，意為「皇冠之城」，城徽就是一頂皇冠戴在了橡樹上。德國人還發揮了強大的政治影響力，奠定了城市的建築風格，保守的習俗也滲透到了這座城市的一磚一瓦中。今天的布拉索夫是羅馬尼亞重要的工業基地，僅次於首都布加勒斯特的第二大城市。
在德國人建造的七座城市中，另兩個著名的旅遊城市錫比烏（Sibiu）和錫吉什瓦拉（Sighisoara）距離布拉索夫車程都在3小時內，附近還有著名的「吸血鬼城堡」——布朗城堡（Bran Castle）和以德國新天鵝堡為模板的派勒斯城堡（Peles Castle），非常適合以布拉索夫為據點遊覽周邊地區。
吸血鬼城堡
布拉索夫完好地保留了中世紀風格的街道、房屋、城牆和堡壘，老城的格局六七百年都沒怎麼變過。住在老城範圍內都比較方便遊覽，城市不大，步行即可。老城外圍道路有一處環島花園，南側道路直通往老城中心的廣場，大部分旅行者都從這裡進入老城。我就住在距離環島步行僅五分鐘的一家民宿，因為老城內是不允許自駕車入內的。
從遊客中心拿到的地圖有兩面，一面是現在的地圖，另一面是17世紀布拉索夫的地圖。我掃描了兩面，可以看出老城格局幾乎沒有變化。
17世紀布拉索夫地圖
我的遊覽，就從環島花園的入口開始。路邊還有一座代表羅馬的雕塑——母狼哺育兩個嬰兒。
羅馬尼亞還真跟「羅馬」有關，他們的祖先是達契亞人，公元1世紀時就建立了達契亞國（Dacia State）。公元101-102年，古羅馬帝國迅速擴張，大名鼎鼎的圖拉真皇帝御駕親徵，徵服了這一地區，將其歸為羅馬帝國北部的一個行省。這場戰爭就於公元113年被記錄在義大利羅馬市中心的圖拉真柱上，柱身的浮雕講述的就是這場戰爭的經過。今天的羅馬尼亞人對銘刻著祖先的圖拉真柱極為崇拜，所以也將羅馬城的象徵放置在這裡，告訴來訪者這裡曾是古羅馬帝國的領地。
要我說羅馬尼亞人的腦迴路也挺奇怪，圖拉真柱上他們的祖先可是打了敗仗啊！可能是因為羅馬尼亞想找個強大的祖先吧，畢竟在後來的一千多年，這塊土地先後被不同的民族所統治，現代史更是上演了一出出的「鬧劇」，羅馬尼亞急於「抱大腿」來證明自己。所以，今天的羅馬尼亞有相當一部分人是古羅馬人和德國薩克森人的後裔。
街心花園對面的小山丘上有一座舊堡壘（Brasov Fortress /Cetuia de pe Straj)，它曾是布拉索夫城外防禦系統的一部分，建於1524年，最早為木製堡壘，後改為石制。今天的 內部還有一家餐廳，是俯瞰城市全景最佳場所之一，可同時看到新城和老城，還可以看到齊奧塞斯庫在這裡的豪宅。
夜晚登上城堡，可以俯瞰老城
薩克森人曾建起厚重的城牆和堡壘用於防禦，這些城牆堡壘後來有的毀於戰火，有的為城市擴建被人為拆除，能有幸保留到現在的，都是布拉索夫重要的歷史遺蹟。儘管沒有像布拉格那樣被歲月雕琢過的石板路，但老城的街巷已經被時光磨得發亮，目光所及之處都是風格迥異的中世紀建築，不經意間傳遞出這座城市曾經歷的一切。每一幢房屋、每一條街道都是不一樣的風景。沒想到，在不起眼的羅馬尼亞，能有這樣一座城市，古樸而不破敗，道路乾淨整潔，色彩斑斕絢麗的房屋舊而不破，與東歐不少城市的蕭條破敗大相逕庭。
然而如果從細節上看，布拉索夫有點過於「用力」了，她急於想向世界展示自己，也有點急於從遊客手裡獲得利益。這裡的物價在東歐算是較高的，廣場周邊小資的咖啡座顯得過於商業化。抬頭仰望，山坡上一個巨大的白色「Brasov」，山寨了洛杉磯格裡菲斯天文臺上那個巨大的「Hollywood」。我想，也許布拉索夫是希望把自己打造成歐美風情結合的城市，擁抱現代化的世界，藉此來吸引大洋彼岸的美國遊客吧。
13世紀，薩克森人在布拉索夫建造了市中心的議會廣場（Council Square），自1364年以來，它一直是年度集市的所在地，據說是「羅馬尼亞最恢弘的廣場」。中世紀時，這裡曾是處決犯人的場所，教會的事兒咱不懂，但從15世紀起，歐洲掀起了一場「獵巫運動」，認為女巫是魔鬼的化身，殘害了不少無辜的婦女，這場運動長達300年，而當時處決女巫就在這個廣場上。
時至今日，愚昧的時代早已結束，今天的廣場是當地人最喜歡的休閒場所之一，也是遊客聚集的地方。廣場四周都是歷史悠久的建築，露天咖啡館眾多，鴿子悠閒地在廣場上踱步，絲毫不在乎天真的孩童追逐的腳步。
廣場上最重要的建築就是建於1420年的老市政廳（the old city Hall），如今是布拉索夫縣歷史博物館（Muzeul Judeean de Istorie Braov），一樓現為遊客信息中心。市政廳旁邊的塔樓曾是城市防禦工程的一部分。仔細看，市政廳上就有彩色的城徽，一頂皇冠戴在了橡樹上，非常顯眼。
夾在廣場一側一整排房子裡的，有一座19世紀末才建成的銀頂東正教堂。
不僅在廣場上，老城很多地方一抬頭就能看見山頂白色的「BRASOV」字母，即便在夜間也閃閃發光。字母所在的這座山叫「坦帕山（Tampa Mountain）」，可以乘纜車一直通往山頂。
走到廣場盡頭，就是布拉索夫著名的「黑教堂（The Black Church）」。
教堂始建於1383年，由薩克森人在一座被蒙古人摧毀的教堂遺址上所修建，由於1421年奧斯曼土耳其帝國入侵，毀壞了不少建築，直到1477年才竣工。教堂具有羅馬式與哥德式雙重風格，規模宏偉，結構勻稱，堅固美觀。它不僅是羅馬尼亞最大的哥德式教堂，也被稱為「維也納至伊斯坦堡之間的最大的宗教建築」，還是這一地區最大和最重要的路德教派（羅馬奧古斯坦福音教會）的禮拜場所之一。
教堂一側有一尊銅像，是16世紀在布拉索夫傳播路德教的一位著名牧師。
黑教堂共有五座大門，側面的方形抱柱是哥德式教堂的風格之一，上嵌許多造型美觀的神像雕塑。
黑教堂起初叫「聖瑪麗教堂（Saint Mary’s Church）」，更名要追溯至1689年的一場災難。布拉索夫遭遇了建成以來最大的一場火災，大火吞噬了大半個城市，三千餘人命喪火海，教堂損壞嚴重，外牆被大火燻黑。薩克森人花了幾十年重修城市，教堂的修復更是持續了近百年，內部裝飾融合了奢華的巴洛克風格。教堂裡安裝有重達6.3噸的鐘，是羅馬尼亞最大的，藏有119件來自土耳其的手工地毯，和建於19世紀下半葉的大型管風琴，共有4000餘根管和76個鍵盤，夏季還有機會在此聆聽風琴音樂會。
不過，即使被大火燻黑了，這外觀看著並不黑啊，和歐洲其他教堂差別不大。
廣場西北側的Strada Muresenilor是一條車行大街，自中世紀以來就是老城的主幹道，兩端原本各有一座城門，後因影響交通，阻礙機動車通過早已被拆除。它一頭通往環島花園，另一端與商業主街Strada Republicii在議會廣場交匯。步行街兩側遍布餐廳、酒店和商鋪。
商業步行街
不由得想，因影響交通和現代化建設，舊城門、城牆的拆除，與文物保護一直就是最矛盾的事情，在世界許多城市都存在。好在布拉索夫在附近建起了新城，我們今天才能看到這座充滿歷史感的老城。
黑教堂後面坦帕山下有一條「繩索街（Rope Street/Strada Sforii）」，街如其名，這條長約80米，寬僅有1.2米的小巷是歐洲最窄的街道。中世紀時曾作為緊急消防通道，如今兩側牆壁上都刷上了彩色牆面和漫畫塗鴉，是攝影愛好者取景和遊客擺pose耍酷的地方。
其實，匈牙利人請薩克森人移民過來，多少有點想讓他們當「擋箭牌」，那時的特蘭西瓦尼亞不斷受到韃靼人、土耳其人等遊牧民族的侵擾。薩克森人就決定修建城牆堡壘保衛家園，從15世紀初至17世紀中期，建起了一整套防禦工事。內城曾被12米高長達3公裡的城牆圍繞，分布著多個堡壘和瞭望塔，南北兩側共有5座城門。當時羅馬尼亞人只能住在城外的「舍伊（Schei）」地區，進城還要交「過路費」。他們入城的這道城門就叫「舍伊門（Schei Gate）」，也是羅馬尼亞人入城的唯一入口。
可惜老城門毀於大火，今天看到的這座磚石砌就的凱旋門式大門建於1827年，目的是緩解交通，中拱通行車輛，兩側供行人通行。
如果想最快捷遊覽老城，可以按照這樣一條路線：老城入口-舊城牆-Schei區-聖尼古拉教堂-Schei門-繩索街-黑教堂-議會廣場-白塔，最後回到老城入口。時間充裕的話還可以乘坐纜車登山，俯瞰遍布赭紅色屋頂的老城區。
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【作者：沙漠玫瑰】
環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持。已隻身旅行過五大洲近50個國家，200餘座城市。