若不是親眼所見，我們這種「北方人」真的是很難想像，偌大的菠蘿蜜竟然是長在樹上的。更奇怪的是，它竟然不是長在樹枝上，而是長在樹幹上。不知道這一棵是特例，還是普遍如此。來南方玩真是開了眼界了。
吃過早飯，退了民宿的房。老闆替我們叫了一輛「計程車」，那種三輪摩託，送我們去島上的天主堂玩。一個火山地質公園和這個天主堂，算是這島上兩個最有名的景點，一個自然一個人文相得益彰。不過路程就比較遠，幾乎是到了島的另一邊。三輪車在林間地頭穿梭，也就他們當地人才認得這些導航上都看不見的小路了。
這個天主堂跟潿洲島的歷史密不可分，看了這教堂的介紹才知道，原來潿洲島上居住的是客家人。他們原先居住在廣東恩平和開平一帶，1850年前後，與當地土族人發生械鬥，失敗後舉族逃亡。在湛江遂溪落腳時，受到了法國傳教士的援助救濟，很多人就皈依了天主教。後來他們向清政府申請到荒島上定居開拓，這個荒島就是今天的潿洲島。從他們上島開始，花了10年時間，建成了這座天主堂。
不過其實島上早有人居，自古盛產珍珠，漢唐已有記載。寫崑曲牡丹亭的明朝戲曲家湯顯祖，被貶謫徐聞縣的時候也到過潿洲島，還寫下一首叫《陽江避熱如海，至潿洲，夜看珠池作，寄郭廉州》的詩（這詩的名字還真有點如今頭條的風格）。神甫帶客家人上島墾荒則是由於清朝實行海禁，把潿洲島封禁了一百多年，所以客家人再度登島時看到的已然是荒島了。
天主堂的建築是典型的哥德式小教堂風格，正門開在山牆上，三開間寬，中間正上面矗立著三層高的鐘樓。當然那口鐘毫無懸念地，跟諸多名勝古蹟裡的一樣，某個時期被拿去煉鋼了。山牆的正中間題名天主堂三個字，配對聯一幅，上書：天涯咫尺，主宰群生。對聯和名匾圍繞著中間一個圓形的徽章，上面鑲嵌著十字架和JHS三個字母，是拉丁語Jesus Hominum Salvator的縮寫，意為「救世主耶穌」。從正門進去，禮堂縱深八進，中間有兩進的牆上開了門，其他每一進都是豎長條圓尖頂的窗戶。普通的窗戶是各種花式鏤空，而最裡面兩進是神壇，窗戶上鑲著彩色玻璃。
從禮堂的側門走進後花園，儼然一個西式的世外桃源。噴泉、水池、綠植都西式的風格，只是沒有採取西方常見的對稱布局，而是有那麼點蜿蜒曲折的東方意境。
在花園裡一番美拍之後，我們又在教堂門口叫了輛車，前往碼頭準備坐船回北海。途徑成片的香蕉樹林，還有一塊開闊的草地，黃牛悠閒地吃著草。有那麼一瞬間我感覺像是從海島穿越到了草原，不禁感嘆這火山島還真是各種地質地貌著實豐富有趣。
到了碼頭，離開船還有些時間，我們一家三口就在旁邊的沙灘上閒逛。這一片沙灘並不很細膩，但還算柔軟，比火山口那粗糲的巖石要舒服多了。小朋友自然又是要撿貝殼堆沙堡，大人則更願意看著漸變色的大海發呆，整個沙灘就我們三個人，獨享一片美景。
這裡的沙灘上還有另一道獨特的地質景觀，就是熔巖流的痕跡。一道黑色的火山巖直插在黃色的沙灘中央，上一頭是從樹林裡伸出來的，下一頭徑直潛入海水。你都不需要任何地質學知識，腦補一下當時的場面就行。巖漿從火山口溢出，順著山勢流淌下來，熾熱地切割著大地，直至流入大海，騰起滾滾蒸汽。火山爆發結束後，整個島嶼冷卻下來，巖漿流也逐漸凝固，變成一長條黑色的火山巖。
離開潿洲島回到北海，逛了一圈老街。老街始建於1821年，應該是當時海陸交通貿易的一個中轉市場。北部灣的海產品從這裡登陸銷往全國各地，而漁民們也在這裡採購生活用品。賺到了錢的貿易商人就沿著港口建起了住宅、商鋪、學校、教堂。當時西風東漸，南方沿海各地首先接觸了外來文化，與本地建築風格融合，造就了我們如今看到的這種風格獨特的騎樓。
不過大概是北海的地理位置決定了，終究還是競爭不過廣東福建沿海，民國初年北海的商業氛圍逐漸凋敝，前後歷時剛好一個世紀，留下了一段滄桑的老街。直至當代，北海的經濟隨著改革開放再度起飛，而海陸貿易各類市場分散到了北海市各處，一段老街則化身步行街，供遊客休閒。
騎樓連廊之下皆是各種小店，有賣珍珠的，賣貝殼珊瑚之類工藝品的，還有魚乾海貨等等。我們也沒有正經坐下來吃午飯，嘗嘗蝦餅，喝喝果汁冰沙，才花了幾十塊錢就打發了過去。雖說便宜，但那五塊錢一枚的蝦餅裡面的鮮蝦量多，十塊錢果汁裡實實足足打進去三隻芒果，吃得可真叫過癮。
逛完老街時間還早，翻開地圖把廣西全境又掃了一眼。是的，我是帶著張紙質地圖的，因為手機上來回放大縮小很影響我對兩地間相對位置和距離的判斷。我們去梧州吧？吃龜苓膏去！
第十一天，完。潿洲島-北海 高速客輪43km，北海-梧州 384km
車費60元，食品25元，潿洲島-北海船票300元，停車費20元，北海老街小吃31元，過路費175元，梧州星卓酒店195元。
未完待續…