如果說北極的寒冷與蠻荒是懸於遠方的毒紅蘋果，我也願意成為那個咬他一口中毒身亡的白雪公主。探索兩極，始終都是旅行者的終極夢想，那些蒼涼的白色，在他們的眼中不是單調與貧乏，而是充滿魔力，無時不刻地讓人魂牽夢繞。
如果說南極大陸的遺世獨立，只能靠夢想去親近；那麼相比之下的北冰洋則沒有那麼孤傲，觸摸北極可以通過領土延伸到北極圈內的北歐五國，美國、俄羅斯和加拿大得以實現。
這一次，我要從加拿大最年輕的地區努納武特（Nunavut）去探索春日的北極，其首府伊魁特（Iqaluit, 又名：伊卡盧伊特）靠近北極圈，大約地處北緯63度。臨行之前，我試圖搜索關於努納武特、關於伊魁特的攻略資料，很遺憾地發現除了百度百科裡寥寥幾行簡單介紹以外，基本上找不到任何中文資料，更別說旅行攻略了。這讓我對努納武特的興趣更加濃厚，去發現去探索，去還原旅行本來的意義。
幾個簡單的數據，讓你先了解一下我要去的這個地方：
努納武特是加拿大面積最大的地區，全區190萬平方公裡的土地上常駐人口只有32000人，人口密度僅為0.017/平方公裡，如果按照這個人口密度，我們偌大的上海只能住196人了。
伊魁特是努納武特的首府城市，人口7000多，中國人十來個。
要探索北極，並不那麼容易。努納武特地區，沒有高速公路，更沒有鐵路，想要抵達只有靠飛。唯一通往外區的城市是首府伊魁特，從加拿大首都渥太華、魁北克的蒙特婁、曼尼託巴的溫尼伯/邱吉爾、艾伯塔的埃德蒙頓/卡爾加裡，以及西北地區的黃刀這幾個地方才有直飛航班過去，而且航班隨天氣變化也經常發生變動。
所以，我從上海過去的飛行路線是：上海——多倫多——渥太華——伊魁特；也可以選擇：上海——溫哥華——卡爾加裡——伊魁特，這條飛行路線。不管怎樣，轉三次機是肯定要的，長途飛行與舟車勞頓，這些都算是去北極的代價吧。另外，加拿大飛伊魁特以及北極地區的航空公司只有三家，First Air, Canadian North 和Calm Air。
飛躍北冰洋的冰層與凍土，伊魁特機場附近那些可愛的小房子就在眼前了。
一下飛機，就感覺北極的寒氣直往心裡鑽，即使是明媚的四月，我還是感到的仍然是嚴冬未去。4月11日我們抵達的時候，伊魁特的溫度是-11度，來接我們的Robbyn說「已經很暖和了」！
機場離市區很近，大概十幾分鐘車程就到。見慣了大城市，簡直難以想像伊魁特的「市區」就是雪地上幾座矮小的房子，路上的行人也很少；我們一行7人，只有我來自亞洲，長途飛行和時差讓我昏昏欲睡，其他幾個都來自美加，大家一上車就開始饒有興趣地談論努納武特了。
四驅車行駛在城市的雪地上，我透過車窗望出去的場景，讓我想起東北邊陲的某個小鎮。
伊魁特第一站：Upper Base
Upper Base在伊魁特西北3.5公裡的地方，地勢較高，它在冷戰時期曾是美國的軍事基地。當時的飛彈偵測系統和一些廢棄的軍用建築或設施，不大可能運往別處銷毀，被就地掩埋在凍土與雪層之間；所以當踏上這片可以俯瞰小小的伊魁特的高處，除了凜冽北風還有那些掩埋不掉的軍事遺蹟。
從upper base下來，藍天白雲特別純粹，你會被路邊這幅巨大的牆繪壁畫所吸引，沒人解釋圖畫的意思，具象的人物和抽象的場景，大意或許是描述因紐特人對城市化進程的糾結與無奈吧。
在伊魁特我們看到的房子大都是這樣的，雖然這裡還差一點點才進入北極圈，但是冬天也幾乎有20個小時是晚上，夏季也有20個小時是白天；這樣建造房屋，留一個比較小的窗戶，有助於節省能源。也正是因為過長的冬季和黑暗，這裡的居民有比較多的情緒抑鬱問題，我曾經造訪過的芬蘭北部，也有同樣的問題出現。
行走在伊魁特，你會不經意地發現很多這樣用石頭做成的人形標記，因紐特人叫它「inukshuk」意思是「像人一樣」，因紐特人用它們來傳遞方向，還用它來做道路標記和符號。如今，Inukshuk 已經成為加拿大歷史文化的象徵，你在溫哥華、多倫多等大城市的旅遊景點都能看到「因紐特石頭人」。
記得2010年溫哥華冬奧會的會徽上，就是這個石頭小人哦。
伊魁特第二站：Apex
到伊魁特旅行，當地人都會建議你去城市南邊的Apex，這個地方距離市區也只有幾分鐘車程。
Apex靠近弗羅比舍灣（Frobisher Bay ）的軍事基地，是一個於1940年建立起來因紐特人部落，即使到今天也可以來此處窺探因紐特人的傳統生活。
我們抵達的那天下午，陽光看似不錯，卻是有氣無力，Apex前一望無際的冰面吹著呼呼的風。厚厚的冰層，似乎千年不化，絕對是北極最冷酷的象徵。站在空曠的冰層之上，我即使穿了兩件羽絨服，外面這件還是傳說中能抵禦零下30度嚴寒的大鵝，在寒風中也是瑟瑟發抖。
此時的我，真的難以想像，因紐特人要何等的頑強才能在如此酷寒下堅守自己的家園。
一葉孤舟在白色的冰面凝結成畫，那是因紐特人夏季出海捕魚的必要工具。
已經變為遺蹟的哈德森灣公司建築，是Apex的一道風景，在這個地方可以感受大海潮汐變化。
伊魁特第三站：他們用Toonik Tyme Festival 來迎接春天
4月中旬到伊魁特，正好趕上了因紐特人一年一度的活動「Toonik Tyme「，今年的節日從4月12日到21日持續10天，12號晚上我們在市區的禮堂的地方參加了他們的節慶開幕典禮。
這應該是我參加過最簡單樸素的節慶開幕了吧，現場有點像小時候的露天電影場地，大人們坐在塑料凳子上有說有笑，小孩子們互相嬉戲打鬧著坐在席地而坐；正前方是一個有兩個立式話筒的舞臺，背後是投影幕布。穿著傳統服裝的主持人簡短介紹之後是因紐特時裝秀，歌舞表演等。
素顏參加時裝秀的因紐特美女和帥哥們
獨特的「Inuit Throat Singing因紐特人喉音唱歌」，應該是最特別的部分，兩位表演者在臺上面對面分別用喉嚨震動發出，這種唱歌方式在蒙古等遊牧民族中也可以看到。兩個人面對站著，用「犬吠」式的呼吸發出有節奏的聲音，甚至其中一個人會貼這對方的嘴唇達到口腔共鳴，直到另一方因為無法保持節奏的呼吸而停止對唱。
後來，我才聽一個表演者介紹，因紐特喉音的起源是女性唱給背在背上的孩子聽的，這種靠喉嚨震動發聲的方式可以上在背上的孩子感受到母親的聲音，從而不再懼怕黑夜。所以，現在在很多因紐特的傳統活動中，他們會將喉音唱歌作為一種競技遊戲。
聲情並茂的因紐特歌手
小朋友的雪地摩託比賽也是Toonik Thyme的熱門活動之一，從7、8歲開始，因紐特的孩子們就能很嫻熟地駕駛雪地摩託了；真是一方水土造就一方人。。。
第一屆Toonik Tyme節從1965年就開始了，到現在它已發展成每年四月為迎接春天到來的一個為期一周的活動，因紐特的每個人都很喜歡這個節日，因為從現在開始，漫長的冬天即將過去，迎接他們的將是美好的春季。
Toonik Tyme的活動還包括打獵、海豹剝皮、因紐特傳統遊戲等。
伊魁特第四站：Unikaarvik遊客中心
要了解因紐特文化，就去伊魁特市區的Unikkaarvik遊客中心，那裡有個一小時左右的小型tour，讓你剛到伊魁特就對這個城市的發展以及因紐特文化發展有個大致的了解。
下面的這個100%大理石的雕塑就頗讓遊客中心自豪，因為這是早期的因紐特人用簡單粗放的工具雕刻出來。處於遊牧狀態的因紐特人，喜歡便於攜帶的小型雕塑；而眼前的這個雕塑重達2000多斤，雕刻完成後，冒著有可能破冰沉船的危險，千辛萬苦通過水路運到因紐特社區。直到1991年遊客中心成立，雕塑被移送到這裡的展覽。
遊客們饒有興趣地看著因紐特人生活的視頻
美女講解員在介紹因紐特人的日曆
遊客中心展示的因紐特人傳統服飾，他們的衣服基本上是用海豹皮/海狸皮，北美馴鹿皮做成，特別能抵禦風寒；女性服裝的後背有一塊大而突出的地方，那是放孩子的地方，然後寬大帽子可以將大人和孩子一齊包裹住。
這個有點像扇形的刀具，是因紐特婦女用於剝海豹皮的工具；現在當走進伊魁特的藝術品小店，你會看到用這種刀具的形狀做成的工藝品、耳環或者項鍊等。
和我合影的這位，是在遊客中心遇見的會說幾句中文的因紐特美女，她從沒到過中國，中文是在南方的教會裡學到的。在伊魁特的街上，你碰到的人90%以上會是因紐特人，他們非常和善而友好，年輕人的英文也很好，所以完全不用擔心交流問題。
伊魁特第五站：街頭遊走的發現
伊魁特城市很小，常駐人口只有不到8000人，只有兩三家酒店，街上我也沒怎麼看到餐廳，我們的一日三餐都是在酒店裡解決的。
只要留心，就會發現伊魁特的所有標牌都是用英文和因紐特語兩種語言；努納武特地區和加拿大其他的省不一樣，省是非常獨立的行政單位，而地區對聯邦的依賴性更強，這裡所有的土地、房屋都是屬於聯邦，政府部門的費用甚至工資的一部分，都來自聯邦。
這個因紐特婦女上背著孩子，衣服後面有個大袋子，像是育兒袋，可以保證小朋友不會冷著。
這些在城市街頭的石頭雕塑，大多粗狂豪放未加雕飾，它們有的被厚雪掩蓋，有的又高高在上。。的確，努納武特與同處於北極地區的北歐五國來說，少了些浪漫的童話特色，多了些嚴寒和粗放。
當然，如果你走進街頭的藝術品店，也會發現一些讓你怦然心動的精緻小品。店裡售賣的工藝品大多是用象牙、鹿角、動物骨骼或者大理石製作出的手工製品，它們才是當地的寶貝，是很好的家庭裝飾品和配飾品。
我就買了一個這個鹿角或者象牙做成的北極熊吊墜，這些工藝品價格都在40-70加元之間，若真的全部純手工打造的話，還是感覺物有所值。
在很熱門的Carving Nunavut 商店，一進門就被牆上那整塊的北極熊皮給震撼了。這家店除了賣大大小小的石頭雕塑外，還有很多是當地因紐特老人手工製作的服飾配飾。我在店裡逛的時候，就看到一位老奶奶來把她做的小玩意兒賣給店鋪。
像我們豪放的蒙古人一樣，因紐特人其實也是嗜酒如命的，然而為遏制因飲酒引發的諸多治安問題，在伊魁特買酒賣酒都需要特別的手續和許可。城中的酒類特許銷售店Liquor store 好像只有一家，我們去的這家NuBrew啤酒廠也是相當出名，即使啤酒廠自己並不能進行任何宣傳，但每天去那裡喝一杯的人不少。
作為地區首府的伊魁特，與其他地方相比肯定是各方麵條件是最好的了。但，你能想像這其實是一座沒有高速公路、沒有柏油馬路、沒有鐵路，甚至沒有任何植被的城市嗎？道路基本上都像下圖，撥開厚雪，下面就是泥地；白色是這裡永恆的色彩。
努納武特屬於永凍土，沒有建設高速公路和鐵路的條件，植被也無法生長。而且現在的厄爾尼諾現象使北極氣溫逐年升高，永凍土出現鬆動甚至「土石流」，這樣會對路面、建築等造成巨大影響。講起這些，伊魁特的當地人顯得有些憂心忡忡。
全球變暖的問題，幾乎年年都在講，估計也只有常年生活在北極地區的人民才感受特別深刻吧！
伊魁特的計程車比較有意思，不管你去哪裡，一趟一個人就是7塊加元，而且計程車實行拼車、隨招隨停製，一路走一路拉人（當然不是隨時都會坐滿）；也因為城市小，所以到哪裡都是很快。下面這張路邊的Taxi, 大家了解一下。
努納武特的車牌應該是我見過最有特色的了，特意拍了一下，車牌上儘是展現這個地區的標誌：北極熊、北極光、因紐特石頭人，真是超級萌了。
我們住的Frobisher In 弗羅比舍酒店是伊魁特為數不多的兩三家酒店之一，位置算是不錯的，距離機場和城市中心都近，只要天氣好，去城市裡的大多數地方都可以步行抵達。
需要吐槽一下關於伊魁特的Wifi問題，供後面去努納武特旅行的朋友們參考。我從中國帶去的上網卡和Wifi盒子都是「無服務」，後來換成中國移動的卡，還是「無服務」，只有在酒店可以用每天500M的限流免費wifi；我開始不知道，打了一個網絡電話就沒流量了，需要付10加元購買2G；更無語的是，每次上網只能連一個wifi設備，總之對於我這種在國內4G流量大手大腳慣了的人來說，這個wifi用得太悲哀了。
後來想想也是可以理解，這裡畢竟是北極地區，沒有我們熟悉的「網絡光纖」覆蓋，通訊都靠衛星，所以哪裡到處有免費WIFI呢？不過，聽當地朋友說，或許明年真的會有網絡了。。。
同去的美加的小夥伴們，好像只有加拿大的Roger電話公司的電話卡無論打電話還是上網還算OK的，其他都不怎樣。所以，下次再去努納武特得記住換加拿大的手機卡，否則離開酒店就徹底「失聯」了！
房間是這樣的，還不錯。
這家酒店的餐食還行，早餐可以點單，有各式雞蛋、歐美早點、華夫餅等挺豐富的。午餐和晚餐都可以零點，豐簡隨意。不得不說，北極人民也太喜歡吃肉了，點一盤菜裡大多都是肉食，不過做得還挺好吃的，不讓自己增點肥看來是抵禦不了這嚴寒了。另外，到伊魁特一定要點那裡的北極紅點鮭魚Arctic Char，不管怎麼做都極好吃。