一首流行歌曲給 土耳其 許下了浪漫的化身，一場貨幣危機則讓 裡拉 匯率降到歷史新低，此刻正是來一趟星月之行的最好時機了。橫跨亞歐大陸的 土耳其 承載著太多的歷史記憶，幾乎每個英雄時代都離不開這片沃土的滋養。從特洛伊木馬計到兩次西波戰爭，遠古時代的 土耳其 在波斯帝國的版圖之內，一直是大流士薛西斯們攻略 希臘 文明的先頭戰地；延續 亞歷山大 王朝的徵服年代， 羅馬 帝國成為影響最大的世界帝國，而隨著君士坦丁大帝出現，這片陸地的盡頭誕生了世界的中心——君士坦丁堡，東 羅馬 -拜佔庭帝國的千年之都；直到1453年被穆罕穆德二世攻破， 伊斯坦堡 從廢墟中涅槃，見證了奧斯曼帝國近600年的興衰；隨著一戰的失敗，奧斯曼帝國徹底滅亡破碎，但他的國家主體以 土耳其 的形式保留下來，續寫著歷史。這次旅行的主要行程從中部的 卡帕多奇亞 到西南面的 愛琴海 沿岸，直至終點 伊斯坦堡 。 土耳其 的東南部與 伊拉克 敘利亞 接壤， 西北 部與北 高加索 地區交界，並不適合普通遊客的出行。
直飛 伊斯坦堡 後轉搭國內航線，到達 開塞利 機場，發現迎接我們的是一場高原大雪。地處安納託利亞高原的山區，這裡冬天往往會有跨月的雪季，而我們恰恰遇上了......漫天飛舞的雪片已經覆蓋了大部分的機場路面。對於我們，這樣的雪勢是讓人欣喜不已的，要知道在 上海 一場半個上午就會消融的雪景也會讓朋友圈滿滿刷屏的。
中東 的雪景真是令人心醉神迷，高聳的宣禮塔在雪色的映襯下顯得尤為突出，沐浴在漫天的雪花之中，白色替代了黃土，純淨了整個世界。兩年前在 安曼 也遇到了一夜 白城 ，但遠不如此番的雪勢，進入山群，積雪越發厚實了。
踏在沒腳的積雪中，令人興奮不已，深處的厚雪已然及膝，原本有些許嚮往的 雪鄉 之行也被實現了，只是出發時遠未料到如此天氣，單薄的外衣不禁令人瑟然。
一片蒼茫下，綿綿群山中，出現了聳立的 石柱 ，我們進入了 卡帕多奇亞 的核心地域—— 格雷梅 天然博物館。所謂的天然博物館，其實是這片區域的統稱，遠古時期這裡南邊是活火山，巖漿和巖灰冷卻凝固後形成厚厚一層凝灰巖。年長日久，凝灰巖在陽光的暴曬和風霜雨雪的侵蝕之下，鬆軟的部分剝蝕殆盡，在地上形成峽澗溝壑，在地下形成暗流巖洞。比較堅實的部分殘留下來，則形成千姿百態的巖石。後期這裡的崎嶇隱蔽的地勢成為了人們躲避世權的最好去處，多次成為基督徒的避難傳播之所，悠久的人文歷史融入這些神奇地貌之中，形成了最豐富的歷史文化資源。以 格雷梅 小鎮為中心，周邊各個山谷中隱藏著無數神奇的故事和傳說，被後人冠以各種名字，比較出名的有「愛情谷」，「鴿子谷」，「玫瑰谷」，她們與三大要塞石堡，上百座巖石教堂，龐大的地下城，一起構成了這座天然博物館。
蘑菇頭狀的石筍起初是零落的一兩根，緊接著越來越多，很快就布滿整座山谷了，這裡就是「愛情谷」無疑了。據說這名字來源於隱晦的比喻，形容這些突兀的 石柱 如同是愛情升華的人體產物……
在我眼中，這裡的一切似乎把一個遙遠的傳說化作了現實——納尼亞傳奇——白女巫治下的冰雪魔法世界。漫山遍野的積雪中隱藏著至高的城堡，無數的奇幻生靈出沒於林雪之間，身後的石屋就是那半羊人的居所，溫暖的爐火驅趕著周遭的寒意……這似乎也更符合這些 石柱 的另一個名稱——精靈煙囪。
白雪覆蓋了原先崎嶇坎坷的路面，每柱煙囪頂上都披上了素妝。冬日的 卡帕多奇亞 一改雄偉壯闊的氣勢，反顯得神秘幽靜。這樣的淡季中鮮有遊客，若是偶然有人走入雪境深處，會被樹上的松鼠砸下成塊的雪球嚇退，她們在冬日的悠閒不想就這麼被打擾了。
山谷四周的群山是極好的觀景臺，隱身在山坳中的小鎮一覽無餘。白雪覆滿了屋頂，整個鎮子似乎沉睡在這片神秘之境中，等待著春天的復甦。
從山谷裡可以望見高處的烏奇薩要塞，這座平地 上高 起60米的巨大巖石，經過自然風化和人工開鑿，成為了當年定居者最好的防禦工事，也成了如今的自然藝術品。通向高處的石階早已被覆雪封住了去路，沒有人會在冬季去打擾這座沉睡的巨石，靜靜地遠望他那雄偉的身姿吧。
轉過山頭可以看到烏奇薩要塞的正面雄姿，實則分開的兩塊巨石交錯成影，在周圍十數座錐形石座的拱衛下，更顯得氣勢磅礴。
烏奇薩要塞附近是著名的鴿子谷，山谷的巖石上布滿了石洞，都成為了鴿子的棲息之所。每到傍晚，會有大批鴿子回巢的壯景。而冬天的厚雪則把這些石洞給徹底隱藏了，只看到成群的鴿子停留在山谷間，時不時地群飛而起，若是有人撒上一把鴿糧，更是會引來驚濤駭浪，無數的鴿子從四周蜂擁而來，在這寒冷的季節，糧食對他們而言無疑更為珍貴。
讓鴿子谷頻繁出現在網紅照片上的，除了這裡的鴿群，還有當地人特意裝扮的兩棵小樹。樹上掛滿了 土耳其 人的護身符——藍色之眼的吊墜，每當停留在樹枝上的鴿子飛走時，隨著樹枝的震顫，那些藍眼睛也會一陣擺曳，不禁令人有些悚然。
土耳其 的藍眼睛又稱惡魔之眼，來源於那位蛇發美女美杜莎之眼。這位 希臘 神話中的女妖能將任何直視她眼睛的人變成石像，最終被英雄帕修斯所斬殺，頭顱則被獻於 雅典 娜，保留在盾牌之中。而這樣一種令人膽寒的物件，竟然成為了 土耳其 人的護身符。當地人相信，被邪惡之神盯上就會有厄運上身，於是他們隨時帶著模仿惡魔之眼的藍色眼狀護身符，用以吸引邪惡之神的注意，逃避厄運。 土耳其 人還認定藍眼睛會為主人吸收邪氣，要經常更換，以免邪氣溢滿妨主。看來一枚吸滿邪氣的藍眼睛能成為一部恐怖小說不錯的開端了。
山谷中除了烏奇薩要塞，還有兩座堡壘——厄古普和 奧塔 西薩。 奧塔 西薩城堡被周遭的小鎮所包圍著，猶如衛士般守衛著小鎮，在對面的山腰，可以俯瞰整座小鎮依偎在城堡下方，沐浴在落日的餘暉之中。
若是在春夏，駛著越野車，穿梭在小鎮的道路中，或者登上 奧塔 西薩城堡遠眺，想來都是極美妙的，而如今的素色銀裝卻也是難得一見的奇景。這或許正是 卡帕多奇亞 的曼妙之處，無論哪個時節，都能發現最特別的景象，卻也一定會錯過她美麗的另一面……人生亦不是如此，珍惜當下的美好，才是最值得的。
作為舊時基督教避世傳道的所在， 格雷梅 地區散落著數百座大大小小的教堂和修道院， 奧塔 西薩城堡附近的山谷中隱藏著一座巨大的修道院遺址——醫院修道院。
醫院修道院的名字自然得自於她曾經的主人——醫院騎士團。作為創建於第一次十字軍東徵時代的三大騎士團之一，醫院騎士團起初以救治朝拜者和戰士的目的建立，逐漸壯大，形成獨立的教會政權。在 羅德島 和 馬爾他 島的守衛戰中讓 土耳其 蘇萊曼 大帝連連碰壁，以騎士之名守衛著自己的信仰。十餘倍的懸殊戰力的圍城困守，仿佛現實中的魔戒米納斯提力斯之戰.....醫院騎士團沒有被異教徒擊敗，卻滅亡於拿破崙之手，如今只剩下兩處治外法權的建築維持運營，不過千百年來還是在各地留下了他們的足跡，這座修道院正是他們當年在 土耳其 榮光歲月的見證。
修道院的入口被一人高的積雪沒住了，不過陸續前往的遊客挖出了一條雪道，順著雪道可以進入到這座古老山體建築的內部。
修道院內部已然空空，只有牆上還留有一些石刻的壁畫和空置的龕格。斑駁的 馬爾他 十字是醫院騎士團的標誌，當年的形狀與現今的略有不同，經過數百年的演化才成為如今的四V造型，但她所彰顯的騎士之名卻永久流傳，八個向外的頂角代表了他們的騎士精神：忠心，虔誠，誠實，勇敢，榮譽，無畏，仁慈，敬教。
走出修道院，夕陽照射在外牆的山體上，泛出奇異的色彩，仿佛穿越去了 約旦 的 佩特拉 古城，也許這裡的山體與那座玫瑰之城的巖石多少有些相似，所以這裡的山谷也被叫做玫瑰谷。玫瑰谷最漂亮的落日在對面的山巖，可以看到餘暉下整片玫紅色的山石。
我們似乎有些晚了，遠遠望見整片泛紅的山谷，待趕到山腳，落日似乎已經逐漸失去了光芒，山體也逐漸恢復了本色，從雪色中微微泛起幾縷紅暈。
冬天日定然無法坐在山腰的長凳上邊喝紅茶邊賞落日了，凳子也早就埋沒在積雪之中了，只剩下賣堅果的老者守著攤位。不過落日的餘暉還是美美的渲染了大片雲彩，也是令人心醉神迷的……
隨著日落，我們也準備回酒店休息了， 卡帕多奇亞 有著舉世聞名的特色酒店——洞穴酒店，這裡的山體和諸多舊時洞穴都被開發利用，建造了大大小小遍布山谷的旅店。遠遠望去，雪山中隱藏著點點燈火，這正是我們的入住所在。
整個酒店還是挺大的，層層道道有好幾重，庭院中還矗立著巨大的拱門， 中東 地區有不少這樣的城堡式度假酒店， 卡帕多奇亞 的洞穴城堡則更具獨特風情。
進入屋內，發現洞穴裡的環境比我們想像得好上不少。原本以為這裡會重現 延安 窯洞旅店的潮溼壓抑，但卻完全多慮了。足夠開闊的空間，溫暖的空調，讓我們很快就驅趕了身上的寒氣與潮溼。躲在舒適的洞穴內，看著窗外的雪景，真是愜意極了。不過整個房間的屋頂和牆壁都是石料，不時地會在床上留下一些足跡，倒也是奇特的體驗。
無法在溫暖的洞穴中睡上一整天真是有些遺憾，可惜我們凌晨5點就要起身， 卡帕多奇亞 最著名的活動——熱氣球的魅力更是無法阻擋。開闊的視野，奇特的地貌，長年的經驗使得這裡成為世界最熱門的熱氣球聖地之一，每份 土耳其 的旅遊畫報中都少不了她的身影，然而雪季的熱氣球，卻是不多見的。導遊一直沒有確認飛行的 成功 性，當然即使錯過卡帕的熱氣球，在平原地區的 棉花堡 同樣會有另一次熱氣球的機會。我們早早地起身前往營地，凌晨的雪地中氣溫在零下10度左右，不過等候大廳提供著溫暖的 土耳其 紅茶。工作人員無奈的等待著指揮中心的信號，據說此番的大雪讓半月以來只有3天開放飛行。
終於等到了能夠起飛的信號，營地上的各家熱氣球公司蜂擁而出，清晨的雪原被瞬間打破了寧靜。
巨大的熱氣球躺在雪地上，燃燒著的氣瓶不斷地鼓入熱空氣，龐大的身形開始慢慢直立起來。
被幸運女神青睞的我們也走出等候大廳，向集合地點行進。積雪已經及膝，沒有特殊雪地裝備的我們只能沿著前人的車軸或腳印前行，深怕一腳踏下積雪去丟了鞋。營地上的熱氣球已經陸續架起來了，開始起飛前的最後檢驗。
熱氣球的載客籃可以容納20個人，但在空中顯得極為渺小。
爬進大籃子，就要開始我們的飛天之旅啦。
隨著熱氣球緩緩升空，視野漸漸開闊起來。積雪覆蓋著 卡帕多奇亞 崎嶇嶙峋的山谷，少了一些奇幻，卻也多了一分寧靜。淨藍的天空中點綴著幾枚熱氣球，緩緩地飛行，眼前景色如同畫布般柔和自然，而我們的氣球也同樣點綴在他人的畫卷之中……
隨著 日光 逐漸擴散，升騰而起的熱氣球也越來越多了，空中呈現出一片非凡的熱鬧。
當熱氣球升到高空，駕駛員會逐漸熄滅燃燒裝置，讓熱氣球保持在一個平衡的狀態飄行在空中，之後每隔一會兒，打開一半，熱氣球便會在新補入熱空氣的推動下慢慢轉向，我們也就能觀賞到360度的空中美景了。
笑容滿面的駕駛員，他上方的四個金屬容器就是燃燒推進器，既可以控制高度，也能推進飛行。
冬季的卡帕雪原真的是極冷的，清晨的高空更是極端。即便我們全副禦寒裝備，頭頂的燃燒裝置也能偶爾送來溫暖，但沒有準備雪靴還是讓我們凍僵了雙腳，真是痛並快樂著……
藉助距離變幻，來幾個有意思的抓拍吧，感覺比抓拍金字塔這樣的靜物有趣多了，一不小心可愛的氣球就從手指間躲過去了。
前方是精靈洞穴了，彷佛看到無數的精靈正在溫暖的洞穴中享受爐火，欣賞著窗外的雪景，時不時的放飛一枚熱氣球，來傳遞他們之間的秘密交流......這或許也是 卡帕多奇亞 熱氣球最特色的景觀了。
即便已經過去數月， 卡帕多奇亞 的熱氣球之旅依舊時時出現在回憶之中，純淨的藍天，廣袤的雪原，崎嶇的山谷，繽紛的氣球，以及那些躲在暗處的精靈，無一不在你心中留下永久的烙印......
在 卡帕多奇亞 高原，除了嶙峋的谷地和漫天的熱氣球，另一個奇觀就是地下城了。其他國家也有不同類型的地下城堡或是地宮，但在這片高原下發掘出來的地下城，無論數量還是規模，都是令人嘆為觀止的。迄今為止，這裡已經被發現的地下城多達36座，很多地下城都入地數十米，數層建築可以容納上千人甚至更多，這些地下城的入口往往都很隱秘，巧妙的隱藏在各種山體之間。
我們要去的卡伊馬克勒地下城是最大的地下城之一，這座40米深的八層地下城市，可容納一萬人居住，早在公元前的赫悌人時期就已經開始挖掘了。公元前3000年左右進入安納託利亞高原的赫悌人是這片土地上最早的霸主，他們在公元前1595年洗劫了巴格達 ，終結了巴比倫第一王朝。他們也曾一路殺向 北非 ，與 埃及 法老拉美西斯二世展開空前決戰。直到公元前13世紀，赫悌人的王國毀於腓尼基人的海上入侵和自身內亂，被亞述帝國所吞併。如此算來，卡伊馬克勒地下城估計也有3500年左右的歷史了。
卡伊馬克勒地下城現在開放的區域有5層，模型展現了地下城的部分結構，猶如蟻穴般深入地下，當時人們建造地下城的原因估計是躲避高原的惡劣氣候，也沒有如此龐大的規模。但在公元2-3世紀古 羅馬時期，基督徒們為了躲避當局者的追殺，躲入地下城並擴建了整座城市。當時正值 羅馬 帝國最為強盛時期，橫跨歐亞非三大洲， 地中海 成為帝國的內海，對於新生的基督教也基本處於 懷柔 政策，但到了狄西烏斯，瓦勒良，戴克里先時期， 羅馬 帝國對於基督教的迫害達到頂峰，直到君士坦丁大帝的即位，才讓基督教得到了發展復甦的機會與空間。這裡的地下城成為了基督徒們最好的的避難所和發展傳播的區域，入口隱秘，適宜居住，方便逃生，感覺這裡是赫悌人為基督教留下的人間天堂。
進入地下城的 入口 通道 ，走入盤旋的石梯後就進入了只可勉強供一人通過的窄道， 通道 時寬時窄，大部分時間只能彎著腰或蹲著前進。一個個迷宮般的房間相互連接，一直蔓延至地心深處， 就仿佛進入了一個復 雜多 孔的巨型 瑞士 乾酪，到處都是洞。地下的溫度幾乎是長年恆溫的，雖然外面大雪紛飛，但裡面也有15度左右，穿著厚衣服鑽上一會兒就微微冒汗了，而夏天時外面炎熱，入洞後還需要披上外衣。
整個地下城遺留下來各種生活的痕跡，發掘者也標註了各種空間的當年用途，大部分是生活起居和貯存食物 淡水 的房間；也有一些有著特殊的功用，這是當時的酒廠，還留存著一些釀酒時用到的石質器皿，葡萄酒在基督教中有著特殊含義，也是重大的儀式中不可缺少的。
教堂自然是必不可少的，雖然在 格雷梅 地區的山谷中建了各種教堂，但每座地下城裡也一定有基督徒每日禱告的聖地，這裡已經沒有任何聖像或是壁畫的痕跡，只留下一些壁龕或者祭臺。
當時的人還智慧地發明了巨型石頭控制的大門，用滾軸開關，危急時刻可以將隧道完全封閉阻擋外面追捕的敵人，石球上有留有石孔，可以插入石杆來控制滾動方向。
雖然是地下好幾層的空間，空氣卻沒有想像中差，地下城所設計的通風還是很不錯的，整座城市都有自上而下全面貫通的通風井，要滿足數千甚至上萬人在裡面居住，整個工程的改造和擴建令人嘆為觀止。
地下城裡最大的困擾是燈光昏暗，借著少許的照明完全無法拍攝出漂亮宏大的照片，只有身在其中才能體會這個龐大工程的雄偉之處，而對於基督教來說，這也是當年得已留存延續的重要聖地。
卡伊馬克勒地下城鄰近 格雷梅 小鎮，其實 卡帕多奇亞 的這些景點都圍繞在 格雷梅 鎮周邊，並以此命名， 格雷梅 小鎮也是大部分遊客落腳的中心點。我們第一天拜訪的精靈煙囪和周邊的山谷，統稱為 格雷梅 國家公園。而在這片山谷中則因為被發現了大量石窟教堂和珍貴壁畫，被評為世界文化遺產，稱為格雷梅 露天博物館。
整個 格雷梅 露天博物館區域有30多座石窟教堂，這些教堂最初就是那些躲進地下城的基督徒修建，他們將山體鑿空建造教堂，內部都有彩色壁畫。這些壁畫經歷了8-9世紀拜佔庭帝國的「破壞聖像運動」以及後期的奧斯曼帝國的統治，遭受了空前的浩劫，有的全部被毀，有的將人物的臉部刮去，很多都已經斑駁不堪，但還是能夠很好地還原當時的早期基督教藝術文化，是難得的留世珍品。在入口處的介紹欄中，整理了露天博物館中關於耶穌一生的壁畫，這些壁畫分散在各個石窟教堂裡。很多是日後各大教堂神像畫卷的起源和靈感。能認出其中的一部分：第一排畫作分別是祈求，天使報喜，約翰進入 伯利恆 ，馬廄聖誕，三使來朝。第二排分別是逃出 埃及 ，復活拉撒路，耶穌進入 耶路撒冷 ，洗禮，耶穌帶門徒上山顯聖容。第三排只能認出前四幅，猶大背叛，最後的晚餐，釘上十字架，以及聖 巴塞爾 。為了保護壁畫，大部分的石窟教堂內都不能拍照，加上大雪覆山，幾乎很難從外觀分辨這些教堂的不同了。
聖 巴塞爾 禮拜堂（Aziz Basil Sapeli），是為出生在 開塞利 的聖 巴塞爾 而建的，他是卡帕多細亞最重要聖徒之一。
蘋果教堂（Elmali Kilise），原來的南面 通道 已經封閉，入口在北面的一條隧道裡。
蘋果教堂中保留了大量的的壁畫，之前介紹過的大部分畫作在這裡都可以找到，這裡記錄了耶穌的15個生活場景，3個來自童年，2個來自成年，10個來自於神跡和復活。除了壁畫，很多內部裝飾和十字架都是用紅色赭石直接劃在巖石上，這一技術在這一片的教堂中很常見。
聖巴巴拉 禮拜堂（Aziz Barbara Sapeli）。據說 聖巴巴拉 是三世紀 羅馬 帝國小亞細亞的一位富有商人的女兒，她歸信了耶穌基督，拒絕了一樁包辦婚姻，因此惹怒了她父親，被鎖在一座高塔中。最後跳塔殉道，化身為聖，並成為礦工、武器製造者和煙花製造者的守護人。在 捷克 的礦工小鎮 庫特納霍拉 曾經拜訪過雄偉的聖芭芭拉大教堂，整個小鎮以她為尊。
整個 格雷梅 最英式的教堂，教堂的圓柱和十字架平面圖沿襲了11世紀的傳統風格，同樣使用了赭石在巖壁上刻畫。
黑暗教堂（Karanlik Kilise），是 格雷梅 露天博物館最著名的教堂之一。名字的由來是因為這個教堂內部窗戶很少，光線暗淡。而正是由於這種暗淡的光線，教堂內的壁畫才得以完美保存。這裡也是唯一個需要另收費的景點，每人15 裡拉 。教堂的入口是通過北面的一條蜿蜒的山道，教堂裡有三座墳墓，最裡面有保存完好的壁畫。
從說明中可以看到許多 格雷梅 地區的珍貴壁畫都來自於黑暗教堂，最出名的莫過於那幅《最後的晚餐》，看慣了達 芬奇 的巨作，這裡有最原始的出處。
黑暗教堂裡為了保護壁畫同樣禁止拍照，但估計淡季很少有人進入拜訪，門衛見我們來到居然主動問我們拿過手機拍了一圈給我們，他給我們拍照時，我們還是驚愕的，回來才發現背後的那張也是著名畫作《祈求》，人們面對基督舉起雙手，代表人類的懇求。整張畫作保存完好，也被印在黑暗教堂的門票上。
教堂中央圓頂是耶穌基督的畫像，四周有四個小穹頂，裡面是四位天使長：加百列，拉斐爾，米迦勒，烏列爾。
《耶穌受難》和《猶大的背叛》也保存的相當完整。 羅馬 人和猶太教徒給了猶大30枚金幣讓他出賣耶穌，在克西馬尼花園，猶大通過擁抱耶穌，向衛兵指認了耶穌，耶穌被捕。
聖 凱薩琳 禮拜堂（Azize Katarina Sapeli）， 凱薩琳 是4世紀早期的著名學者，傳說中她時常勸阻 羅馬帝國皇帝迫害基督徒，最後自己也被斬首。1100年之後，聖女貞德稱 凱薩琳 在其面前顯靈多次。
走完 格雷梅 露天博物館前可以在石洞中的商鋪歇歇腳，在雪景中喝一杯 土耳其 咖啡。傳統的 土耳其咖啡會使用沙盤加熱，咖啡粉研磨較細，並不濾渣，沉在杯底，這是喝慣了美式拿鐵的國人很難接受的口味，不過濃鬱的咖啡香和肉桂香料令人回味無窮。
卡帕多奇亞 地區保留了部分基督教徒，也集中了大部分的教堂，這在 土耳其 境內已經很少見了，奧斯曼帝國600年的統治和後期的民族互換，使得 土耳其 99%的人口信奉伊斯蘭教，這裡作為當年基督教火種留存的源頭之一，被保留了下來，成為後世研究的重要參考。兩天的行程已經讓我們盡情領略了 卡帕多奇亞 的無窮魅力，自然奇觀，氣球之旅，人文瑰寶，甚至茫茫雪景都令我們記憶深刻，離開 卡帕多奇亞 ，我們也將告別白雪，進入溫暖的海岸沿線，了解更豐富多彩的 土耳其 ......