「37℃高溫，買羽絨服，真瘋狂。」一直習慣網上購物的miumiu一邊狂擦汗，一邊滿臉興奮地向記者抱怨，太久沒逛特價場，便宜啊，根本hold不住，1個多小時就花了800多大元。
類似的一幕近期在廣州不斷上演。9月7日，廣州王府井會員專場3 .8折，服裝、女鞋類大部分商品限時3折。同一天，廣州友誼商店舉辦感恩嘉年華(內購會)3 .8折起促銷。
今年屬主流、資源型的王府井、廣州友誼都打出3 .8折清貨，這透露出不尋常信號。去年底經濟下行，雖然銷售下滑被元旦、春節節點掩蓋，然而現在，度過2012年上半年兩個季度的消費疲軟，其滯後的庫存影響開始在服裝企業發作。
低折扣曝光高庫存
9月7日，廣州王府井、廣州友誼商店低折大促銷，為廣州交通貢獻了一個小高潮。當天，記者晚上7 時許在環市路看到，長長的車龍密密麻麻爬滿了雙向多條車道，該路段儼然成了停車場。為了應對「掃貨」車流，交警部門專門闢出一條車道，進入淘金路。但即便如此，交通堵塞情況依然嚴重。「人實在太多，我們車停在了天河，坐地鐵過來的。」一位消費者向南都記者表示。
直到晚上11點，廣州友誼環市路店依然人頭湧湧。儘管商家專門為收銀闢出區域，增添人手，但收銀臺前排隊人龍仍然維持在10-20人左右。
「之前換季促銷多是由百貨公司組織，但今年開始由服裝品牌自發主導降價。」廣百股份市場部一位人士向記者透露，這些促銷不再遮遮掩掩的「買多少送多少」，而是乾脆直接降價。
記者調查發現，與以往每年兩次的5折促銷相比，3.8折、3折堪稱廣州友誼、王府井史上最低。但沒有最低，只有更低，上周太古匯內的服裝輕奢侈品店IT甚至打出了全場1折起的促銷，9月14日摩登百貨將掀起連續10天的3.6折低價潮。
南都記者連日來在廣州東方寶泰、正佳廣場、中華廣場、廣百百貨、摩登百貨等商場看到，各大服裝品牌在推出秋冬季新品的同時，換季春夏商品基本全部實行2-5折左右的促銷，而有部分品牌新品一上架就打出7-8折的折扣。
「每年8月底9月初，都是服裝企業清貨周期，此時很多品牌新貨上架率只有五成，門店很大比重的任務是消化前兩季的庫存。」廣州市新光百貨有限公司副總經理胡麗萍表示，今年屬主流、資源型的王府井、廣州友誼都打出3.8折清貨，這透露出不尋常的行業庫存信號。
翻查多家服裝鞋類上市公司的2012年半年報，可以看出以上端倪。據悉，今年1-6月，達芙妮平均存貨周轉期明顯放緩，從去年上半年的149天增加到202天，幾乎延長了2個月，而李寧公司則從72天拖長到95天，也幾乎放慢速度一個月。這無疑是服裝行業庫存增加的一個縮影。據財報披露，今年上半年，森馬服飾的庫存已經擴大到15億元，而去年底這一數字還只是11億元。而匹克的存貨量也上升到5.3億元，去年底其存貨還只有4 .2億元。報喜鳥去年存貨量是5 .1億元，但今年上半年已增長至6 .58億元。而安踏的存貨也從去年的6.18億元，上升至今年上半年的6.28億元。
服裝鞋企外延式擴張行至拐點
「與正常水平相比，今年服裝企業普遍的庫存壓力肯定高出好幾倍。」中國服裝業資深分析人士汪前進表示，中國服裝業主要是外向型經濟，服裝產品銷售不出去，外需低迷，為此內需市場壓力增加。
相對於2008年經濟危機時期，今年的內需市場呈現了一個更加低迷的態勢，出現了負增長。上半年服裝出口增速總體下降了10%左右，從一些大型商場的口徑來看，內銷市場上半年增長也是總體放緩，恐怕在數量上也是零增長，而往年內銷增速總體都在10%左右或以上。在汪前進看來，從根本趨勢上，服裝企業的發展到了一個拐點，再難通過加大外延擴張來扭轉趨勢。
「近年來，隨著商業地產的急速擴張，服裝鞋類的規模也水漲船高。」胡麗萍表示，不過由於各個商場品牌重複建設、同質化程度太高，比如天河路商圈，不管是天河城、正佳廣場、廣百、摩登百貨等，幾乎都有阿迪、耐克、百麗、歐時力等熱門品牌。同一商圈如此高密度的布局，單店的銷售增長沒有很大空間。
在此前提下，要實現銷售總增長，國內服裝企業普遍採用外延式擴張，也就是不斷開設新店來提高銷售。但這種方式無疑要承擔很高的成本。
成本重壓之下裁員關門
中國購物中心產業資訊中心調研結果顯示，2011年全國106個城市的2812家購物中心，其中優質商鋪租金在去年的上漲幅度超過三成。「最近一年來，我們在北京的門店租金上漲幅度不低於50%，廣州的漲幅也有2-3成。」一家知名服裝品牌的經銷商張賢豐(化名)稱，現在人工成本上漲相當厲害，5000元一個副店長的薪資已經不能滿足。而普通店員除1800元基本工資外還有提成，月薪至少在2500元左右。
旗下擁有六個女裝品牌的欣賀(卓雅)股份有關人士透露，該公司過去幾年保持了快速的發展勢頭，但由於近期外部市場的短暫苦難，各企業發展普遍放緩，公司的銷售增長也有放緩。上半年同店幾乎沒有增長，部分門店甚至出現個位數百分比的下降，確實感受到來自終端消費的壓力。公司最近召開的2013年春季訂貨會數據不太理想，目前當即售罄率僅在60%-70%之間。
「淑女屋主品牌銷售下滑30%-40%。」一位消息靈通人士向記者爆料，該公司之前上市未成，為削減成本，除低成本甩貨外，該公司前不久減人工、削砍物流廣州倉庫，「很多廣州老員工被辭，人員流失率很高。」此外，南都記者發現，曾經作為轉型快時尚的旗艦標誌，廣州依妙東方寶泰店已經關閉。此前，位於上海中信泰富廣場的Esprit大型旗艦店也悄然落幕。「為節省成本，李寧今年上半年關店1200間，預計下半年將繼續關店。」李寧高層在中期業績會上透露。
去年，73家紡織服裝企業中，剔除棒傑股份和百圓褲業兩家去年上市的公司後，71家公司去年員工人數縮減22179人至347068人。雅戈爾減員17199人無疑成為行業最慘烈公司，星期六、朗姿股份等也排在前五位。今年8月，鞋企達芙妮再度上演「裁員風波」，有內部員工爆料稱，達芙妮在上海總部大刀闊斧地裁員近300員工。
「國內目前服裝業屬於一個完全競爭市場。今年，一線城市和二、三線城市都比較嚴峻，競爭激烈。」汪前進表示，關店、裁員現象也比較普遍。
記者觀察
國內服裝品牌困局：高不成低不就
「國內服裝品牌很多面臨一個尷尬的定位，即高不成低不就。」張賢豐表示，為應對成本上漲他們不斷調高價格，但受渠道促銷影響，正價賣掉的可能性很低，基本售完平均價格也很難達到7折。
「其實仔細分析數據不難發現，服裝企業的銷售增長，很大程度上不是客單量的增長，而是客單價的增加。」胡麗萍表示，而客單價的增加其實是商品價格上漲因素推動的。而據張賢豐透露，以前品牌服裝的出廠吊牌價格是成本的3倍，但現在出廠吊牌的標價已提高到7-10倍。「這意味著，原來標價300-400元的國內商品，現在的標價在1000-2000元左右，這幾乎是中檔國際品牌的價格水準。」
價格已與「國際接軌」，但國內產品附加值不高，在設計、拓展、運營等諸多方面還比較落伍。「CK、法國鱷魚、Tommy Hilfiger、哥倫比亞等品牌近期擴張迅速，為引入這些國際品牌，很多商場或百貨公司給出的扣點一般在個位數，但國內品牌基本在20%-30%左右。」張賢豐透露，商場還會向外資品牌補貼裝修費，補貼在2500元/平方米左右，另外還得向品牌商返「保底」：保障其每月銷售額不低於50萬元等等。這些最惠待遇，顯然國內品牌沒有。
在「高不成」的同時，國內品牌在國際快時尚品牌的衝擊中，進一步增加了服裝企業的經營難度。「中國快時尚服飾行業中，產銷比維持在60%～70%就是很好的水平，而ZARA的產銷比則在85%以上，幾乎沒有庫存壓力。因為沒有經銷商等環節，後者的銷售價格相對更低，在價格上對本土品牌衝擊很大。」
（來源：南方都市報 記者：田愛麗）