時尚奢侈行業風潮時刻在改變，已經火了四年的奢侈運動鞋在去年達到高峰後，吸引力似乎開始減退。
紐約時報時裝總監Vanessa Friedman在一篇文章中指出，自上季以來，一些奢侈品牌在運動鞋上的嘗試以慘澹收場，而像Balenciaga等品牌已經開始回歸高跟鞋設計。她表示， 當下奢侈品牌生產運動鞋已經從最初以舒服、功能性為目的轉變成為了生產而生產，消費者對此逐漸產生審美疲勞。
不過早前有觀點認為，隨著風潮和市場的劇烈變化，如何更好地連接千禧一代成為奢侈品牌的面臨的最大挑戰之一，運動鞋一度擔當起這個角色。
1996年，Prada成為第一個推出運動鞋的奢侈品牌，2002年Yohji Yamamoto和Jeremy Scott成為adidas的合作夥伴，Lanvin也於2005年推出了運動鞋。
2014年，在Chanel以女性主義做主題的高級定製時裝秀上，走下大皇宮階梯的模特腳下的高跟鞋被定製運動鞋取代，創意總監Karl Lagerfeld首次把運動鞋作為主角搬上舞臺，引起業界高度關注。據悉，Chanel當年推出的64對運動鞋均由高級定製鞋匠馬薩羅提供，每對需要約30個小時的手工來完成。
時裝評論人Suzy Menkes在秀後的一份評論中寫道，「Chanel 2014春夏系列中的運動鞋顯然讓現場觀眾感到喘不過氣，這超出了人們對Chanel的常規印象。」
英國《衛報》則對Chanel這一系列表示肯定，認為給奢侈行業創造了一種新風格，也解放了模特們的雙腳，不僅是奢侈品牌在鞋履領域邁出的一小步，更是女性主義方面的一大步。
2015年，adidas與Kanye West合作推出的 9000 雙 Yeezy 在 10 分鐘內售罄，正式將運動鞋風潮推至一個新高度，無論是Louis Vuitton、Dior、Gucci還是Valentino，運動鞋逐漸成為奢侈品牌秀場上的主角之一。
有業界人士透露，近年來各品牌營銷部門開始對設計團隊施加壓力，要求每個系列的鞋履產品中都必須有運動鞋，而且外形要足夠誇張，以具備話題感，例如Balenciga的老爹鞋、Versace的厚底膠帶涼鞋、Jimmy Choo的Diamond運動鞋以及Roberto Cavalli帶有宇宙飛船般底部的銀色運動鞋等。對於奢侈品牌而言，運動鞋的外觀比起專業性能更重要。
由於奢侈品牌自身的價值，這些看似華麗卻並不舒適的運動鞋普遍售價高昂，Gucci的老爹鞋定價580美元，一對Balenciaga的Triple S售價895美元，Louis Vuitton的Archlight售價1090美元，在年輕消費者的追捧下更成為奢侈行業內最暢銷的產品之一。
回歸到商業的本質，由於奢侈品牌看到運動鞋市場所蘊含的潛力，才會跳出傳統高端定位的桎梏，不斷擁抱運動鞋市場。有分析人士表示，這與業內近來常談到一個熱門術語FOMO（Fear of missing out）也有關係，這種「害怕錯過」的焦慮同樣適用於奢侈品牌。沒有推出運動鞋的品牌急於進入市場，擔心失去被年輕人討論，而被邊緣化。
時尚頭條網早前報導，隨著全球工作場所的著裝越來越隨意，Nike、adidas和Puma等品牌運動鞋取代高跟鞋成為美國女性購買鞋履的首選，穿著高跟鞋已被視為過時。
此外，一旦女性消費者脫下高跟鞋後，便很難再穿上。在英國薩塞克斯公爵哈裡王子與美國演員Meghan Markle的婚禮上，Serena Williams選擇用運動鞋來搭配華倫天奴禮服，而她在自己的婚禮派對上穿的也是Nike運動鞋。
與奢侈品牌的其他產品相同，奢侈運動鞋主要靠產品附加值產生的品牌溢價盈利。而相較於手袋等傳統皮具，運動鞋的原料與製作成本更低。由於奢侈品牌運動鞋並不強調功能性，研發成本也被壓縮。低成本和品牌溢價使得運動鞋具有較高的毛利空間，這就為奢侈運動鞋成為「現金奶牛」提供了可能性。
更關鍵的問題是，千禧一代這群奢侈品牌激烈爭奪的群體也是願意為品牌溢價買單的消費者，他們在購買奢侈品時更少地考慮保值與投資，更看重新鮮感。
在這樣的市場環境與趨勢下，據每日郵報的數據顯示，2017年美國運動鞋銷量增幅高達37%，大約為23億美元，期內高跟鞋的銷售額則大跌12%。市場研究公司Edited則指出美國去年高跟鞋庫存量增長了28%，大面積滯銷情況普遍存在。
高跟鞋的失勢對一些傳統奢侈鞋履集團造成打擊。自今年3月以來，Roger Vivier的銷售額結束了一直以來的增長態勢，已連續兩個季度出現下滑，分別錄得8.7%和2.3%的跌幅。Roger Vivier新創意總監Gherardo Felloni將運動鞋作為其上任後的第一個作品，他在接受採訪時稱， 「並不是每個人都會穿運動鞋，但現在99％的女性都會這樣做，整個行業正朝著這個方向前進。」
據Strategy Business分析師預計，全球運動服裝行業將以每年約4％的速度增長，主要得益於消費者對健康和健身的興趣日益濃厚，該領域到2020年的年銷售額有望達1900億美元。
NPD集團時尚鞋履分析師Beth Goldstein表示，設計師品牌運動鞋已成為整個男女鞋類領域最具增長潛力的品類。奢侈品轉售網站TheRealReal.com負責人Rati Levesque則透露，女性時尚運動鞋的銷量同比增長35％。
對於運動鞋的風靡，運動鞋轉售平臺StockX聯合創始人兼執行長Josh Luber解釋稱，幾乎所有領域的人都會需要運動鞋，人們無法效仿Jay-Z購買噴氣式飛機或者同一輛車，但可以穿他同款的鞋子。
不過Josh Luber認為，目前行業內奢侈品牌對運動鞋的過度追捧並非好事，「多年來人們一直在問我關於運動鞋泡沫的事情，我認為現在還沒到破滅的時候，但運動鞋已經從其最初的功能性需求中脫離出來，設計師製作運動鞋更多是出於市場需求，而不是為了品牌本身或消費者的穿著使用。」
高端鞋履品牌Kurt Geiger執行長Neil Clifford則坦承，「在每次商品推廣會議上，我們都在問自己是否有足夠的運動鞋，是否應該採買更多的運動鞋，但現在情況發生了變化，消費者的喜好總是比想像中更加善變。」
Beth Goldstein對Neil Clifford看法表示贊同， 認為當一樣東西成為市場的主流後，消費者的熱情便會慢慢冷卻，這並不是指運動鞋本身會消失，但是在潮流文化、千禧一代、社交媒體等新興事物的影響下，時尚產業正處於一個急速洗牌的階段。
事實上，作為四大時裝周中最具影響力的風向標，運動鞋在最新一季的巴黎時裝周中的存在感已有所下滑。除了Balenciaga 回歸不被街頭潮流愛好者看好的正裝皮鞋外，Maison Margiela 在最新系列當中的主打鞋履也變為尖頭皮靴。帶著重塑Celine任務的設計師Hedi Slimane也未將運動鞋納入在新系列中，這無疑向市場釋放了一個強烈信號，即運動鞋的巔峰時刻已過去。
有業界人士指出，就運動鞋而言，產品的打造更加複雜，不是放上logo就能大賣。而無論奢侈品牌如何努力，當人們提起滑板文化，年輕人想到的不是Valentino，而是Supreme和Vans。
雖然Vans的板鞋在價格上比Valentino便宜很多，但是卻被認為是更「酷」的。這又一次證明，對千禧一代而言，價格高低與產品是否有吸引力沒有直接的聯繫。相較於「誰更奢侈」，當下年輕人更看重的可能是「誰更酷」。
由此可見，奢侈品牌運動鞋的競爭對手不一定是奢侈品，還有越來越時尚化的專業運動鞋，這無疑為這門生意增加了更多挑戰。而這背後的生產關係變化是，奢侈品牌涉足以往並不熟悉的專業運動鞋領域，或對此投入更多研發與人力資源預算，運動鞋領域則像奢侈品牌一樣更著重外觀設計與創意營銷。
8000元奢侈運動鞋的競爭對手，可能是幾百元的Vans，也可能是打著國貨情懷招牌的回力。不過消費者對運動鞋開始感到厭倦後，遇冷已久的高跟鞋履行業能否復甦仍是未知數。
（來源：時尚頭條網 周惠寧）