在攝影的時候，究竟什麼時候要使用大光圈，又什麼時候使用小光圈？這是對於一個新手很糾結的問題，尤其是在實際使用的時候
大光圈和小光圈在理論上很容易理解，但是在實戰或者是不同場景應用下，往往是手忙腳亂，不知道用上大光圈還是小光圈好。首先來了解一下什麼是小光圈什麼是大光圈，簡單來說，光圈就像一扇窗，也可以說是快門的開放時間，在同一時間內這扇窗越大，能吸收的光線就越多，這樣照片就會變得光亮，道理是很容易明白的
而在相機上，大光圈就是指把光圈調到數字小的位置，例如f1.4，f2.8這種的，數字越小光圈越大，而數字越大光圈越小，也就是窗戶會變小，能吸入的光線不多，數字和光圈的大小剛好是相反的，一定要弄清楚，不然連大小光圈都弄混，更別說運用了
在弄明白光圈是什麼以及學會了辨別大小光圈之後，就是使用不同大小光圈的效果。使用小光圈的效果，如果使用上的小光圈，像是f11，f16等，就會造成下面說的一些效果，首先第一點，是減少光線進入，讓你可以放慢快門，例如拍攝流水，車軌，星軌等。第二點是讓光點變成散射裝，也就是光芒。第三點是景深會變深，對焦主體以外的主體以外的背景或者前景不容易變模糊，可以保持清晰
圖片中就是具體的效果，一般來說在拍攝風景，有三腳架輔助的夜景，想保持前後景清晰，或者是於陽光普照，光源充足的情況下，可以使用小光圈，像是圖片中一樣，小光圈可以讓太陽的光芒更加突出，並且保持前後景在景深範圍內。如果是利用三腳架拍攝夜景時，一般可以用上f8-f11的小光圈，使景物保持於景深範圍，而這個時候很多時候也是鏡頭成像最佳的光圈
使用大光圈的效果，大光圈像是f1.4，f1.8等，也會造成三點效果，第一點是在同一快門時間下，大光圈可以讓更多的光線進入相機，從而令曝光增加照片變亮。第二就是凝固時間，因為進入的光線增加，快門就可以變得更快，令飛快移動的物體可以凝固下來。第三點是景深會變淺，這也許是大光圈最有用的用處，景深變淺讓對焦的主體從背景突出出來
圖片就是具體的效果，在拍攝人像淺景深或者是黑暗情況下手持拍攝，也會使用大光圈，像圖片中一樣，在光線不足的環境下手持拍攝，大光圈加上高iso可以令照片保持清晰，大光圈也可以創作淺景深的照片，讓主體更加突出，這是在人像攝影中經常使用到的，相信大光圈是很多人入手相機的初衷
上面說了大小光圈的使用情況，什麼時候要用什麼樣的光圈，相信都能理解。那麼繼續說一下光圈與成像質量的關係，其中最重要的概念就是最佳光圈，首先是一個問題，用一支頂級鏡頭就一定能拍出高清晰度的照片嗎？如果不知道如何使用，就算拿著的是頂級的鏡頭也是白搭，第一點是在鏡頭的最大光圈下，成像質量並不是最好的，無論鏡頭是狗頭還是牛頭，答案都是一樣的，如果平時拍攝，只用鏡頭的最大範圍光圈拍攝，就要注意。那麼是不是把光圈一直開小就可以了呢？
當鏡頭光圈縮到非常小時，通常會產生明顯的光的衍射現象，導致成像的清晰度下降，通常把成像下降的光圈值稱為衍射臨界光圈，特別小的光圈下，成像也不是很好，只要鏡頭從f11就開始下降，在一些像素特別高的單反上，這個值可能會從f5.6左右開始，這是一個比較複雜的計算，只需記住像素越高，衍射臨界光圈越大
但是不代表小光圈f16，f22完全不能用，一個鏡頭的最佳成像，往往是這支鏡頭的最佳光圈，鏡頭的最佳成像質量通常出現在中間段的光圈值，通常是從比最大光圈值略小兩檔的光圈開始，到衍射臨界光圈，用這一段的光圈拍攝的畫面，明顯要比最大或者最小光圈拍攝的要清晰得多，反差色彩也會有提高很多，當成像清晰度達到最高值時，就可以稱其為最佳光圈，如果不是景深控制需要的話，建議可以多使用最佳光圈去拍攝，所以就可以發現一些商業拍攝或棚拍光圈值都是控制在f5.6或者f8左右的
這兩張圖可以進行對比，一張光圈是f22，一張光圈是f9，很明顯f9的清晰度更高
既然中間段的光圈清晰，那麼大光圈鏡頭的意義何在呢？舉一個簡單的例子，例如最大光圈f5.6的鏡頭，最佳光圈是縮小兩檔的f11，而最大光圈f2.8的鏡頭，最佳光圈則是f5.6，能夠獲得高質量成像的光圈範圍，可控餘地大就一目了然了。
還有一點就是最大光圈成像是由一點點下降，但並不是不能拍。在使用慢速快門拍攝時，通常都會縮小光圈，如果光圈收得過小，自然會影響照片的銳度，此時可以通過適當的調整ND，也就是中灰濾鏡來降低進光量，就可以使用最佳光圈去拍攝慢速快門，不用怕照片過曝了
那麼還有必要選擇大光圈的鏡頭嗎？可以說大光圈是讓人又愛又恨，愛是愛在大光圈鏡頭的景深控制，虛化效果已經更方便的弱光下應用，而大光圈的鏡頭都是頂尖鏡頭，無論是內在還是外在都能讓人一旦擁有就別無他求，而恨就恨在一支大光圈鏡頭通常都比較重，價格比小光圈鏡頭高上好幾倍，也不是什麼新鮮事，還有極淺的景深很容易讓人失手，所以要用好大光圈鏡頭，尤其是一些光圈特別大的定焦鏡頭，也不是那麼容易的一件事
首先擁有特別大的光圈並不一定要用最大光圈來拍攝，上面也說過了，鏡頭的最大光圈成像並沒有中小光圈來得好，通常最大光圈收1-2檔，就能獲得最佳的成像，而大光圈的意義，在於最佳成像的光圈比普通的鏡頭大，當然在極端光線條件下，可控餘地也更大，在使用f2.8以下的大光圈拍攝時，輕微的操作失誤，就有可能導致焦點沒有.落在你想要的地方，看就去是跑焦，如果要解決這個問題，就要養成嚴謹的拍攝習慣，使用最靠近主體的對焦點拍攝，減少半按快門，重新構圖時的移動量，對焦完畢後，不要改變與主體間的距離，如果改變了就要重新對焦
再擴展兩個知識點，一個是紫邊的問題，一個是光線的衍射。首先是紫邊的問題，當使用特別大的光圈拍攝時，更容易產生紫邊的情況，紫邊只是一個統稱，有時是紫色，也有藍色，綠色，紅色等等，通常出現在深色物體的大光比邊緣。如果使用對焦點放大功能，手動對焦的話，可以看到這一部分物體邊緣在變清晰的過程中，會有不同程度的紫邊出現
當對焦非常精準時，紫邊是非常小的，這說明想要紫邊小，對焦準確是非常重要的，另外適當的收小光圈讓這些大光比的邊緣都落在景深範圍內，也助於減小紫邊，通常來說照片中最容易出現紫邊的是：以明亮天空為背景的屋簷，樹枝，樹葉邊緣等，通過前期削減紫邊還是有限的，如果紫邊出現嚴重，也可以通過後期軟體來消除，方法是非常簡單的
還有一個光線的衍射，效果有點像星光濾鏡，想要拍攝星芒的效果也不是一定要準備星光濾鏡。有一個光芒拍攝法，首先需要找到光線強烈的點光源，比如晴天沒有遮擋的太陽，直射的射燈之類的，總之光線越硬越好，然後把光圈縮小，因為星光效果是小光圈時的光線衍射所帶來的，通常都要將光圈縮小到f16，甚至更小才能明顯，有條件的話用上超廣角，因為超廣角的鏡頭焦距短，小光圈時光圈葉片組成的光孔更細，更容易獲得衍射效果，因此16-35鏡頭，通常要比24-70鏡頭更容易拍攝出星光四射的效果
相信說了這麼多大家也知道大小光圈以及什麼是最佳光圈了，那麼就說一下在實際拍攝時如何使用光圈吧，假設正在使用光圈優先模式拍攝，鏡頭為18-55，f3.5-5.6的套機頭，首先看到想要拍攝的風景或者物體，先要找好一個需要的大致角度，然後在進行景深的選擇，選擇淺景深的時候就選擇大光圈，不需要淺景深的時候就選擇小光圈。
第三點就進行畫面的構圖，確定完景深之後才能進行構圖，因為淺景深的構圖是以突出主體和展示焦外為主，而深景深的構圖則是以整個畫面為主，二者的構圖方向是不一致的，所以第一步是先找好合適的角度，再進行景深選擇，在選擇構圖
第四點如果是手持拍攝的話，快門速度一定不可以低於安全快門，而這時候加大光圈可以讓快門變快，手持拍攝也不容易模糊，第五點要考慮景物是否會移動，如果想要拍攝的景物會移動，快門就要提高了，才能捕捉清晰，因為想提高快門速度，那麼調大光圈還是有所幫助的。
第六點要考慮光線是否足夠，光線不足就要開大光圈，如果光線足夠，使用大光圈或者小光圈都是可以的，但是在光線充足的條件下，使用大光圈就要考慮快門會不會超出相機最快快門的範圍，比如1/4000秒或者1/8000秒，最後要考慮的是按照快門的速度來決定iso的數值，如果在設定的光圈下，快門速度還是國慢，那麼就必須提高iso。照一張圖片就是上述中的那麼多步驟，畢竟拍攝出來的作品也要有一定的嚴謹性
相信大家現在能理解大光圈與小光圈的作用了，歡迎關注我每天更新