冰寒說：
◇ 閱讀此文需要一定的有機化學基礎
◇ 如果完全遺忘，需要複習充值先
◇ 這只是一個開始入門，幫助大家先搭建一個知識框架，有了這些基本概念，理解成分會更加容易，後續我們將繼續逐步深入
現在大家選擇護膚品、化妝品的時候越來越注重成分了，甚至興起了一個群體叫「成分黨」。一定程度上這是個好事情，表明大家開始關注化妝品的實質（而不僅僅是概念）了。
所有的化妝品都由若干個體系構成，最典型的劑型就是乳劑。
所謂乳，就是把水和油混合在一起，形成外觀類似牛奶的產品。因此首先，這裡面的成分就可以分為兩大類：水溶性成分、油溶性成分，在專業上分別叫作「水相」和「油相」成分。
但是，水和油是天然互相排斥的，沒有一定的手段，就不能讓它們和平共處，因此這時候就要引入第三類成分：有利於讓水相和油相「手拉手」的成分，即所謂的「乳化」成分，也就是表面活性劑或乳化劑。
這三者在一起啊，還無法形成我們想要的質感，可能非常稀薄，就象牛奶一樣，非常容易流動。這時候就要引入第四大類，叫作增稠成分，比如纖維素類、藻膠類、黃原膠等。一般這是膠體類，可以提供必要的粘度和鋪展性。
以上四類成分構成了一個化妝品的骨架和基礎，我們把它叫作基質，或者載體。
只塗點油和水在臉上可不夠啊，咱們還需要修復、鎮靜、美白、抗敏、抗氧化、抗衰老等等功能，這些就必須引入第五大類成分，可以說是包羅萬象的，叫作「活性成分」或「功效原料」。比如大家耳熟能詳的煙醯胺、維生素E、視黃醇等等。
最後，產品的有效期長達2-3年，必須保證產品不黴變、不腐爛、不變質，此時會引入另一類成分：防腐穩定類，這其中既包括防腐劑，比如尼泊金酯類等等，也包括一些抗氧化成分，以避免油脂等的酸敗。
以上說的是典型的產品形態。在此基礎上，可以增減，比如做凝膠、噴霧、面貼膜，就不一定要用油相；做複方精油，則不一定需要水相，由於它們可能自帶防腐，也無須添加防腐劑。
我們用圖來總結一下上面的概念：
這裡需要說明一下：
基質成分有時候也可以是活性成分，比如甘油、透明質酸鈉，是具有保溼功能的活性成分，但同時也是屬於水相基質成分之一，甚至也可以拿透明質酸鈉來增稠。當然，它們主要是屬於活性成分。油相基質，比如礦脂，也起到封閉保溼的作用，有助於促進皮膚屏障修復，所以從功能上講，它也算是活性成分。
理論上講，塗在皮膚上的任何成分都會對皮膚發生影響，因而都屬於有功能活性的成分——正如Kligman教授所言，哪怕只是水，都會對皮膚造成影響，這也直接促使了「藥妝品」的深入研究。
有了以上這些基礎概念後，我們再來分類認識一下各種原料：
油相指油或者溶於油的物質，包括三醯甘油、脂肪醇、蠟、蠟酯、脂肪酸，以及上述物質的混合物（如羊毛脂）。
主要作用是有屏障、滋潤、清潔、溶劑、乳化和固化作用。
根據來源，可以分為：
動物來源的主要成分是脂肪酸三甘油酯（三醯甘油）
植物來源的主要是脂肪酸，例如月桂酸（刺激性比較強，一般不作單用，而是用於皂基的生產）、肉豆蔲酸、棕櫚酸、硬脂酯、油酸（十八碳一烯酸）、亞油酸（十八碳二烯酸）、亞麻油酸（十八碳三烯酸）。
脂肪酸的碳鏈越長，就會越硬，脂肪醇也是如此。
烯鍵是不飽化學鍵，因此含有烯鍵的油叫作不飽和脂類，容易被氧化，因此也具有抗氧化性。
動植物油脂通常並不是單一成分，而是多種脂類的混合物。例如：
椰子油：由月桂酸（50%）、肉豆蔲酸（32%）、不飽和酸（8%）構成
橄欖油：十八酸（82.5%）、含有維生素A、B、E
油茶籽油：維生素含量較高，有特殊的氣味，粘度比較高而顯油膩
牡丹籽油：非常貴（炒菜煙大），用於化妝品的性能可能還不夠好，活性物含量可能比較高，氣味和油膩感不是最理想
棕櫚油：十六酸（棕櫚酸，50%）、十八酸（油酸，40%），容易皂化，用於製造皂類及表面活性劑
杏仁油（實際上是扁桃仁油）：十八酸為主（油酸，70%；亞油酸17%），可以作為橄欖油的代用品
月見草油：十八酸為主（油酸，70%）
沙棘油：維生素E和類胡蘿蔔素含量較高
小麥和玉米胚芽油：維生素E含量高，可以作為營養劑使用
水貂油：油酸含量為0，冬天用來防凍抗裂非常好，但動物油都有一些氣味，需要精煉才能更適合使用
霍霍巴油：又稱荷荷巴油，主要由長碳鏈不飽和脂肪酸構成（二十碳一烯酸、二十二碳一烯酸、二十醇、二十二碳一烯醇），荷荷巴油是一種對各種皮膚都安全、低刺激的優質油料
是飽和的高級有機酸和飽和高級醇形成的酯類。如：
巴西棕櫚蠟：由二十六酸（蠟酸）、三十醇（蜂花醇）、二十六醇（蠟醇）組成，色澤光亮，唇膏中添加可以增加色澤
其它還有小燭樹蠟、中國蠟（川蠟、蟲蠟）、蜂蠟等
羊毛脂：多種混合的脂肪醇、甾醇、異甾醇、正構酸、異構酸等，具有一定的刺激性，不建議直接用於化妝品。需要將其水解變成羊毛醇和羊毛酸，或者製作成氫化羊毛酯（軟膏體）、乙醯化羊毛酯（膏狀）、羊毛醇聚氧乙烯醚、羊毛脂聚氧乙烯醚等再使用。
白油：最常用的（液體石蠟、礦油），是正/異構烷烴的混合物，牌號越大粘度越大，屬於非極性油脂，潤滑性、成膜性較好，能柔軟皮膚和毛髮，作為保溼產品的封閉劑。
礦脂：即「凡士林」，為C16~C32（即16-32個碳原子）的高碳烷烴（異構）和高碳烯烴的混合物，是保溼封閉性最強的油脂，可用於乳液、膏霜、唇膏、髮蠟中，也是各種藥物軟膏的主要基質成分，大家熟悉的蠟梅霜主要的脂類成分就是礦脂。
石蠟：C16-C40主體的支鏈或環狀烴的混合物，用於髮蠟、香脂、胭脂膏、唇膏等
地蠟：C25以上的直、支鏈和環狀烴類混合物，一級地蠟（熔點74-78度）用於乳液，二級地蠟（熔點66-68度）用於唇膏和髮蠟的固化劑
微晶蠟：粘度比較高的蠟，從石油中提取出來，多用於唇膏這因比較固體性的產品
角鯊烷：嚴格上來源於天然，只是角鯊烯加氫變成的。人體皮脂中天然含有角鯊烷和烯。一般認為刺激性低，有柔軟皮膚，油膩感低，有良好的皮膚滲透性、潤滑性，橄欖油中含量較高。（角鯊烯的氧化和粉刺、皮膚顏色發黃有關，因此也有它的問題）
辛酸/癸酸甘油酯（GTCC）：用得很多的（明星）油脂成分，凝固點低，不油膩
棕櫚酸異丙酯（IPP）：良好的滲透性和皮膚相容性，延展性，不易水解及氧化變質，用於高級產品中，光亮無油膩感。類似的還有肉豆蔲酸異丙酯（IPM），具有致粉刺性
矽油：有二甲基矽氧烷、環矽氧烷等，沒有矽油的話，化妝品工業會倒退很多。為有機矽的聚合物，有很多的矽油型號，具有多方面的性能，柔軟滑爽，所以在各個產品中都可以見到。非常穩定，無刺激；負面影響是在環境中不易降解
天然油脂用於化妝品好嗎？
這不能一概而論，比如椰子油因為月桂酸含量太高，所以刺激性強，並不適合直接用於製作化妝品（但製作皂類它又有優勢），但荷荷巴油就非常好（價格也貴很多）。
事實上精煉的礦物油刺激性非常低，更加安全。
點開大圖，回顧一下
溶於水的成分很多都是保溼劑（吸溼劑），能保溼主要原因是它們有羥基（OH），可以與水結合（抓住水分子），如各種醇類和多糖類保溼劑。
新的保溼理念是幫助啟動水通道蛋白（aquaporin），例如尿素。以下是常見的、溶於水的吸溼劑：
甘油：丙三醇，具有三個羥基，是保溼效果測量的基準物質，便宜又好用
丙二醇：具有兩個羥基，保溼性較好但不如甘油粘膩，高濃度下可能有一定刺激性
1,3-丁二醇：保溼、抑菌，不粘膩，也可以作香精、色素的溶劑
聚乙二醇：相對分子量為200-2000，分子量不同會有不同的質感
山梨醇：良好的保溼性，與甘油相當，帶有甜味兒，為優秀保溼劑
乳酸和乳酸鈉：為皮膚天然保溼因子（NMF）的組分，保溼性超過甘油，還可以調節皮膚pH值。不過極性較強，難以配伍
吡咯烷醇羧酸鈉（PCA鈉）：NMF的構成，吸溼性超過甘油，無刺激，非常優秀的保溼劑。PCA鈉的膚感卓越，保溼但沒有粘膩感
透明質酸鈉：即常說的「玻尿酸」，明星保溼成分
蘆薈：提取自蘆薈葉肉，主要成分為蘆薈多糖，保溼、抗炎，並有一定抗菌性，促進修復
絲肽：蠶絲水解形成，原料加工方面防腐比較難處理，無刺激
其它還有海藻糖、銀耳提取物等
屬於表面活性劑，是一類雙親性分子，既有親油的基團，也有親水的部分。
其分子可以分為頭、尾部，根據其頭基的帶電情況，可以分為不同電性（陰離子、兩性、非離子、陽離子），而有不同分類。如下圖所示：
其根本作用是降低油與水之間的界面能，導致表面張力下降（涉及一些複雜的理論和公式，就不深入了）。根據電性，分為如下四類：
陰離子表面活性劑：起泡強而乳化力弱，主要用於洗滌類產品，例如親水性羧酸鹽、硫酸酯鹽、磷酸酯鹽等。常用的有脂肪酸鹽（如硬脂酸鈉、硬脂酸鉀）、月桂基羥乙基磺酸鈉、醯基穀氨酸鹽、醯基肌氨酸鹽等
兩性表面活性劑：沒有特別的清潔乳化能力，但與陰離子、陽離子等表面活性劑復配可以降低刺激性，常用的有甜菜鹼型兩性表面活性劑、胺基酸型兩性表面活性劑和烷基啉型兩性表面活性劑等
非離子表面活性劑：有很好的乳化性，主要用於膏霜乳液中作為乳化劑，或者非泡沫型的潔面產品。常用的是聚氧乙烯烷基醚甘油脂肪酸酯、失水山梨醇脂肪酸酯等
陽離子表面活性劑：可消除靜電、有柔軟織物和抗菌能力，一般刺激性較強，所以多用於頭髮，使頭髮更加柔順，常用的有山嵛基三甲基氯化銨等
熊果苷：抑制黑色素合成
苯乙基間苯二酚：抑制黑色素合成
曲酸：抑制黑色素合成，促進角質細胞脫落，抗糖化
甘草提取物、光甘草定：抗炎，抑制黑色素合成
凝血酸（即氨甲環酸）：抑制黑色素合成，抑制血管擴張
煙醯胺（即維生素B3）：抑制黑色素合成及向角質形成細胞的輸送、抗糖化、抑制皮脂分泌、修復皮膚屏障
構樹、桑白皮提取物：抗氧化，抑制黑色素合成
視黃醇（維生素A）及其衍生物（視黃醇棕櫚酸酯、視黃醇丙酸酯、視黃醇乙酸酯）：抑制黑色素合成前的轉錄環節、促進角質細胞脫落
大豆提取物、綠茶提取物：抑制黑色素合成、抗氧化
維生素C（抗壞血酸）及其衍生物（抗壞血酸-o-乙基醚、抗壞血酸磷酸酯鎂、抗壞血酸葡糖苷）
維生素E（α-生育酚）及其衍生物（生育酚乙酸酯）：抗氧化，與維生素C協同增效
羥基乙酸（α-羥基酸的一種）：加速角質細胞脫落
磨砂類：果核粉、塑料微珠（已不流行），其它硬顆粒
果酸類：羥基乙酸、扁桃仁酸、檸檬酸、蘋果酸等等
水楊酸：具有一定脂溶性的芳環酸，亦有抗炎、抑菌作用，常用於粉刺護理
酶類：菠蘿蛋白酶、木瓜蛋白酶
分為有機防曬劑（化學防曬劑）和無機防曬劑（物理防曬劑）。
目前國內一共批准了27種。名單如下：
3-亞苄基樟腦、4-甲基苄亞基樟腦、二苯酮-3、二苯酮-4、二苯酮-5、亞苄基樟腦磺酸及其鹽類、雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、丁基甲氧基二苯甲醯基甲烷、樟腦苯扎銨甲基硫酸鹽、二乙氨羥苯甲醯基苯甲酸己酯、二乙基己基丁醯胺基三嗪酮、苯基二苯並咪唑四磺酸酯二鈉、甲酚曲唑三矽氧烷、二甲基 PABA 乙基己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水楊酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、胡莫柳酯、對甲氧基肉桂酸異戊酯、亞甲基雙-苯並三唑基四甲基丁基酚、奧克立林、PEG-25 對氨基苯甲酸、苯基苯並咪唑磺酸或其鹽類、聚丙烯醯胺甲基亞苄基樟腦、聚矽氧烷-15、對苯二亞甲基二樟腦磺酸及其鹽類、二氧化鈦、氧化鋅
防曬劑這部分的內容比較龐雜，我將擇時推專文深入介紹。
活性成分的範圍極廣，可以說是不勝枚舉，上述也只是浩繁的化妝品成分名單中常見的一小部分。
尼泊金酯類(Parabens)：準用的包括羥苯甲酯(methyl paraben)、羥苯乙酯(ethylparaben)、羥苯丙酯(propylparaben)、羥苯丁酯(butylparaben)等。是最古老的防腐劑之一，同時也非常溫和。其中羥苯丁酯可以抗真菌，對其安全性近年有一些爭議，但美國CIR認為目前為止的證據表明在化妝品中使用這些成分是安全的
季銨鹽類：Quaternium，一類具有表面活性的抑菌劑，具有很強的殺菌能力，但某些情況下也可以產生刺激
苯甲酸鈉：Sodium benzoate，對酵母有很強的抑制作用，對黴菌和細菌也一定程度的抑制作用，無毒
DMDM乙內醯脲：DMDM hydantoin，較為常見的防腐劑，刺激性中等，對細菌和真菌都有抑制作用，雖然是一種甲醛釋放劑，但安全記錄良好
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯：iodopropynyl butylcarbamate，簡稱IBPC，是一種溫和的、廣譜而穩定的抑真菌劑
苯氧乙醇：Phenoxyethanol，廣譜抑菌劑，對真菌、細菌均有抑制作用，駐留型產品中濃度偏高時皮膚可能會產生灼熱感
咪唑烷基脲：Imidazolidinyl urea，應用最廣的防腐劑之一，通常與其它防腐劑配合使用以提升防腐效果，在高溫下可以釋放出更多甲醛，在各種甲醛釋放型防腐劑中，相對容易引起過敏
甲基異噻唑啉酮：Methylisothiazolinone，一種曾經流行的抑菌劑，低用量下就能起到極好的抑菌效果，但可惜安全性較差，因此歐盟已經禁用。上海市皮膚病醫院的研究中發現，該成分在各種防腐劑中是不良反應率最高的
戊二醇：Pentylene glycol或Pentanediol，一種保溼劑，同時作為多元醇，也有防腐作用，通常添加於「無添加」產品中，純度較高的話，安全性較好
己二醇：Hexylene glycol或Hexanediol（即「馨醇H6」），一種保溼劑，也可以作為溶劑，具有抑菌作用，安全性極佳
辛二醇： Octanebiol，二元醇類，具有廣譜抑菌能力
分為染料（可以溶解）、顏料（可以分散，在固體中著色），主要是與時尚、流行、美化有關。常用的有：
氧化鐵：包括鐵紅、鐵黑、鐵黃
鈦白粉：二氧化鈦，世界上最白的物質，是顏料中的戰鬥機，具有很強的遮蓋和附著性，但延展性差
雲母鈦：珠光粉，鱗片狀，有玻璃狀光澤
二氧化矽：透明牙膏的摩擦劑，也可以製成多孔性粉體用作吸附、緩釋
硅藻土：具有多孔結構，吸油量高（可用於泥膜，油性皮膚用）
高嶺土：黏土的一種，白色或微黃灰，具有吸附性
滑石粉：白，最滑爽的天然物之一，延展性優異，吸油性和吸附性差
《素顏女神：聽肌膚的話》第2版中第七篇收錄了140餘種護膚品成分的中英文和功能解說，也只是滄海一慄。但有了上述這些基本的概念，理解一個化妝品的成分，會逐漸變得容易。（這句話的意思是還沒有買書的童鞋可以買起來了！噹噹京東某寶均有售）。
認識成分就能成為化妝品專家嗎？遠不夠。
成分表裡寫的只是很小一部分露出的東西，如果只是局限於成分表這個層面，只能算是一知半解。真正成為一名合格的成分黨，要理解和學習的東西還hin多hin多，我本人可能是中國社交媒體興起後比較老的成分黨之一。即使如此，不懂的東西還是很多，要繼續學習。
估計很多童鞋看到這裡感到頭疼，其實我自己寫得也手疼，所以就先寫到這裡吧：）
看在寫得這麼辛苦的份兒上，發揮一下優良作風，要點讚+關注一下哈！