去世界各地的城市旅遊，我有個愛好，就是如果有可能的話要把這個城市最著名的街道用雙腳丈量一下，像巴塞隆納的感恩大道、裡斯本的自由大道、巴黎的香榭麗舍大道、聖彼得堡的涅瓦大街等我都是用雙腳丈量過，尤其我最喜歡的涅瓦大街，我可是把這條4.5公裡長的大街用雙腳丈量了四遍。這次來小樽也不會例外，尤其小樽屬於小型的城市，別說最主要的大街，就是整個城市用雙腳丈量一遍也不需要多長時間。小樽市中心最有名的地方就是小樽運河和售賣玻璃藝術品的商業街，小樽運河展現的是這個城市發展的歷史淵源，商業街就像是臺北的西門町、北京的西單、王府井，體驗一下小樽的繁華就從這條街開始。我個人的建議，最好的時間應該是冬季，特別是商業街，傍晚時分冬季白色的小樽在街道兩旁店鋪橙黃色的燈光照耀下，格外有北海道的味道，格外有小樽的韻味。
冬季裡的小樽商業街
位於北海道西部的小樽原本只是一個小漁村。100多年前，小樽依靠天然良港的優勢，逐漸成為北海道國際貿易中心之一。隨著明治維新引發脫亞入歐、全面崇洋的國策，外國人來到小樽開始商業活動，本國人也來開始來這裡尋找機會，那時小樽的金融業相當發達，領銜整個北海道，堪比紐約華爾街，甚至被人稱為「北方的華爾街」。但後來因故凋落，慢慢轉變成今天的觀光城市，但一些往日的金融企業建築得以保留下來，多在小樽車站外的淺草通（「通」即街的意思）至色內大通一帶，如今改建成為博物資料館。讓小樽聞名於世的是日本導演巖井俊二的電影《情書》，這部讓博子和兩個同名為藤井樹的男女之間不存在三角戀關係戀情的故事，在小樽唯美空靈的意境中得以升騰。隨著劇情的延展，小樽的一山一水、一街一巷甚至空中飄舞著的每一片雪花都深深打動了觀眾，讓這個城市瞬間平添出浪漫氣息。
冬日裡的小樽
尤其我第一次來到北海道時，前一天正好趕上下了一場15年來不曾遇到過的大雪，這可是在北海道已經下了整整一冬天大雪的情況下，又遇到這次天降大雪，這個日本最北的大島好像除了天空的藍色，視野裡一切都被大雪覆蓋。讓我最為吃驚的是在鄉間今生第一次看見被大雪深埋的汽車根本無人顧及，所有的人都在搶救被大雪深埋的房子。見到這幅熱火朝天的場景，當時蹦進腦子裡的畫面卻是浪漫的小樽，這麼大的雪小樽得是什麼樣子？是不是比電影裡的畫面還要唯美？隔了兩天後終於見到了小樽，被大雪覆蓋的小樽，比《情書》裡還要美的小樽。可能是電影裡的唯美讓我有了先入為主的印象，當真正親眼看到雪中的小樽時，覺著浪漫這個單詞都飄蕩在漫天飄散的雪花裡，距離我僅僅幾十米，一對情侶走在滿是白雪的街道上，情人間的思思情愫肆無忌憚的融入小樽清冷的空氣中。
衝我走來的一對情侶
小樽一個具有標誌性的地方，就是距離港口不遠的運河，這裡曾經是小樽乃至北海道的一大標誌性景觀。昔日北海道的小樽運河裡，曾擁擠著無數裝卸貨物的舢板，沿岸都是磚石結構的倉庫，一派繁忙景象。如今這些倉庫建築都改成了玻璃工藝品商店、茶館、餐廳和大型商鋪。每到晚上，當河畔煤油路燈被點亮時，運河邊的舊倉庫與水中的倒影交織出浪漫美麗的風景，尤其在下了雪的冬日，寧靜的夜色更會顯得迷人。運河開通至今已差不多百年的時間，它曾見證了這一帶「北方華爾街」的繁華。如今的小樽運河，已經有一半長度被填平作為馬路使用，但沿岸的一排磚石結構倉庫被保留了下來，改造成了玻璃工藝品商店等特色店鋪，加上瓦斯燈的點綴，在冬日皚皚白雪的夜裡，充滿著另樣的情調。此情此景不拍一張照片絕對是暴殄天物，在運河的南端有一座淺草橋，是拍攝小樽運河風景照的絕佳位置。
小樽運河邊的老式倉庫
在沒有白雪的季節裡，小樽運河流淌的河水似乎每天都在靜靜的講述著這座城市曾經的往事，運河旁一棟棟磚砌或石質倉庫倒映在河水中，河畔那維多利亞風格的煤油燈與沿岸的紅磚外牆倉庫的完美結合，勾勒出浪漫的「小樽情調」。運河沿岸古老的倉庫群一字排列，一家咖啡廳藉助庫房歷史氣息安座在河岸，要是夏天在這裡看著運河美景品著咖啡不失為一種別樣的享受。倉庫外牆依然能夠看到鬥大的「北日本倉庫港運會社」的字樣，昔日作為船運貨物集散地的石造倉庫靜靜地守望著年代的流轉。傍晚，運河兩岸的燈光亮起，河中也倒映出拉著長長燈絲的燈影，遊覽船在河中緩緩而行，波紋將河道中整齊的光影推散，驚起了浮在河面上休息的海鷗，小城的安逸祥和在日落晚霞的霞光中愈發濃鬱起來。我個人感覺冬季的小樽運河是白天漂亮，其他三個季節裡的小樽運河要傍晚來觀賞。
春季裡的小樽運河
距離小樽運河不遠處就是海港，我喜歡下午的時候來這裡走走，看看大海，順便擴充一下自己狹隘的心胸。我發現日本給漁船命名的話都要加個「丸」字，這個字在日語裡相當於中文的「號」，我眼前就停著一艘名為「和晃丸」的漁船。本來這個「丸」字是小名的意思，例如「山田丸」、「石原丸」，大名的話就把「丸」字去掉，山田、石原就可以了。早期用在船舶、機器人、城池堡壘等處，今天的日本早已不流行這個叫法，只有漁船還沿用著「丸」字。百年前這個港口可是北海道最繁忙的地方，後來逐步成為了漁船的港口，隨著旅遊業的發展，今天的港口開始重振雄風，越來越多的豪華遊輪都停泊在港口裡，來自世界各地的遊客開始漫步在小樽的大街小巷，這個《情書》裡的小城被越來越多的遊客嚮往，假若北海道最終把設立賭場的城市定為小樽的話，我相信再也看不到眼前這個安靜的小樽了。
小樽街道上的人力觀光車
小樽在日本另一個出名的原因是它被稱為「玻璃之城」，這裡的玻璃製造最早可追溯到日本明治和大正時代一度興盛的鯡魚捕撈業，當時漁船所使用的就是玻璃煤油燈和漂浮球。但隨著電氣的普及，煤油燈的生產大量減少，漂浮球也隨著港口漁業的衰退而日益消失。當年來自英國和義大利的玻璃商人，利用玻璃這種低成本的藝術珍寶在日本獲取大量財富，同時也將這一技術留在小樽，小樽的玻璃產業也從曾經造型單一、顏色單調的功能性玻璃品製造逐漸發展成做工細膩、五光十色的玻璃工藝品製造。直至今日，小樽依然是日本玻璃藝術品的重要生產地。今天小樽著名的商業街 完全可以叫硝子街，就是以精湛的玻璃工藝品為主的商業街，我跟國內的朋友一說要去小樽，所有人第一個反應都是：幫我帶一個玻璃工藝品吧？可見中國人對小樽的印象都被固定在它的玻璃製品之上了。
小樽商業街最著名的一家店——北一硝子
玻璃用日文寫是「硝子」，看到這兩個字的第一反應是不是念「哨子」？別說我這個外國遊客了，就是生活在北海道很多年的中國人依舊固執地稱它為「哨子」。西丹家裡來了一個定居在日本很多年的中國人，而且還就是做旅遊行業的，常年帶著中國遊客來這條必逛的商業街，每次也都是向國內的遊客講解是哨子街，後來突然覺得不對，這個「硝」字不是多音字啊！問日本人肯定是不行，就特意問了一下西丹，西丹的回答也倒爽快，反正這麼多年了我一直念「哨子」。看來習慣的力量是強大的，就像原名為「觀自在」的菩薩活活被中國人念成了「觀世音」，字面上都沒法解釋，世間的聲音怎麼能觀看呢？玄奘大師從印度回國以後也極力想糾正這個錯誤，但習慣已成自然，如此有聲望的佛學大師最終敗在了根深蒂固的觀念之上，直到21世紀的今天這個錯誤依然在延續，而且還會一直延續下去。
春季裡的商業街沒有冬季白雪覆蓋時美
這條商業街的主角是無處不在的硝子館，想了解日本玻璃工藝品的水平，逛完這條街以後就能知道個十有八九了。北一硝子館是北海道地區最具規模、最有歷史的玻璃工坊，也是代表小樽的著名旅遊景點之一，每年吸引數百萬觀光客造訪。它創立於1901年，以製造石油燈及玻璃工藝品為代表，製作工藝精巧絕倫。北一硝子有數家店鋪，其中包括展示各種玻璃工藝品的美術館，比如三號館、水晶館以及展示義大利玻璃藝術和貴族文化的北一威尼斯美術館。還有可以參觀製造工序並進行製作體驗的工房，例如義大利現代藝術玻璃工房VENINI和北一硝子見學工房。還有北一硝子的玻璃藝術品商鋪北一Plaza（購物中心）和北一硝子Outlet（批發商店）。三號館不只販賣自己設計的風格獨特的玻璃製品，也有來自世界各國的油燈和玻璃手工藝品。
硝子館裡精美的玻璃工藝品
位於石造倉庫內的北一大廳，店面本身由始建於明治時期的石造倉庫建築與歐式風格建築改造而成，非常復古。內部陳列著燦爛輝煌的玻璃工藝品，167盞玻璃煤氣燈跳動著微微閃爍的光芒，與周圍晶瑩剔透的歐式風格玻璃製品交相輝映，營造出一種溫暖人心的浪漫氣氛。隨處可見晶瑩剔透的玻璃製品，它們似乎也像《情書》中浪漫的愛情一樣，融入不進一絲雜質。無論是價格便宜適合送禮的小物件，還是高級精緻的玻璃製品應有盡有，在光影的照射下，顯得玲瓏剔透而又光彩奪目。屋內昏黃的燈光與晶瑩剔透的玻璃，營造出溫暖人心的和諧氣氛。這裡不僅是一個購物休閒場所，它還帶有俱樂部的性質，經常舉行古典音樂演奏會、電影和文藝活動等。選購玻璃製品之餘，還可以在這裡喝茶吃點心，但不要吃得太多，因為附近有許多值得品鑑的北海道特色美食，過一會兒我再一一道來。
可愛的玻璃工藝品比比皆是
毋庸置疑，北一硝子絕對是小樽最為古老的一家硝子店，但這不證明它在這裡沒有競爭對手，而且對手的名字看著極具歷史感，顯得也更加大氣。這家店的名字叫：大正硝子館。名副其實的在大正年間開始經營的硝子館，門面是由石造倉庫改建的玻璃製品店。大正時代（1912-1926）是日本玻璃製造歷史中優秀作品輩出的時代，大正硝子館將大正時代的和風硝子工藝作了繼承。店裡面到處都是閃亮亮的玻璃製品，還能夠聽到玻璃風鈴的悅耳聲音。大正硝子館共分びーどろ館、月下美人、とんぼ玉館、創作硝子工房和本店五部分，建築物當然也不只一棟，而是數棟相鄰。雖然它比北一硝子館晚開了十來年，但我個人更被大正館裡的玻璃製品吸引，我不了解它所謂的和式風格，正如我也看不出哪個是洋式風格，但就是覺得在這裡逛更加賞心悅目，也可能是我的審美水平太差，大家還是親自來品鑑一下吧。
大正硝子店
「若想把小樽的美妙永遠放在身邊，就帶著小樽的玻璃製品和精緻的八音盒回家吧。」這句不知從哪裡傳出來的廣告語，不但把小樽的硝子傳播了出去，同時也把小樽的八音盒傳向四方。小樽八音盒堂位於堺町大街盡頭的一座建於1912年的石房子裡，總共有三層，陳列著造型和質地各異的上萬件日本歷史最久、規模最大的「音樂盒」，這座古老得有點陳舊的建築有著文藝復興時代風格的拱形窗，走進音樂盒堂內，仿佛進入了童話般的世界，三千多種各式各樣的八音盒讓您眼花繚亂。仔細看，發現很多造型精緻的八音盒，將小樽獨有的玻璃製作工藝運用到上面，除此之外，還有你能想像到的所有造型和材質的來自世界各地的3000多種超過一萬個八音盒，懷舊的空間配合各式各樣的八音盒構成了一曲完美和諧的樂章，在品味八音盒靈動音樂的那一瞬間，不禁令人浮想聯翩。
店鋪前堆起的斯諾比雪人
在這條商業街上八音盒博物館最顯著的特徵是門前的蒸汽鍾，時常會冒著蒸汽並發出呼呼的聲響，它除了整點準時噴氣報時，還能隨著蒸汽演奏出簡單的旋律，非常有特色。此外，它每隔十五分鐘，就會發出悅耳的音樂聲，除了主館外，小樽音樂盒堂還有2號館（古董博物館）、堺町店、遊工房等分館及衍生店鋪。2號館裡面收藏並展示著有百年以上歷史的伊奧利亞管風琴等古董八音盒，十分珍貴。據說這架管風琴可以自動演奏，每天上午十點到十二點和下午兩點到四點之間每隔1小時演奏20分鐘。八音盒和硝子一樣，親民和咋舌的價格都會看到，曾經看到一個售價達一百五十多萬人民幣的八音盒，當時我是被驚得目瞪口呆，都怕從這個盒子裡爬出幾個拿著樂器的活人來。這裡您要有興趣，還可以親手製作一個屬於您自己的八音盒紀念品，體驗一下DIY的樂趣。
冬季小樽運河邊的人力車夫
硝子和八音盒是商業街的主打，但很多女孩更感興趣的卻是這條街上的美食。首先是女孩們愛吃的冰激凌，在北海道提起冰激凌必然聯想到白色戀人，名聲已經漂洋過海到了中國大陸。小樽有家冰淇淋店叫做北之雪糕屋，十分小眾的一家店，但在小樽十分有名。這家店雖然置身予歷史悠久的石造倉庫內，但所售的冰激凌卻大反傳統，在30多款低脂肪、無添加的冰激凌中，除了常見的牛奶味、抹茶味外，還有海膽、納豆、啤酒及墨魚汁等多種新奇口味！低脂肪、無添加打的是健康概念，尤其低脂肪，能讓整日飽受減肥之苦的愛美女孩，在大快朵頤之時不用背負太多的心理負擔。再有就是那個味道，海膽？納豆？啤酒和墨魚汁？我這兒活了快半個世紀了，別說吃，就連聽都沒聽說過還有這麼奇葩味道的冰激凌。是不是聽著就讓人有種躍躍欲試的衝動？別猶豫了，趕緊打個飛的過來吧，絕對過癮！
北一硝子店前正在堆哆啦A夢雪人
喜歡甜品店的女士來小樽可謂是來對了地方，最著名的Letao、北菓樓和六花亭這三家店在小樽可以一網打盡，不吃個肚歪絕對不算完。Letao不用說了，在中國的店火得是一塌糊塗，在小樽這條街上我看見的就有兩家Letao店，也都是人滿為患。與六花亭、北菓樓這樣充滿歷史韻味的老字號不同，Letao售賣的是西式風格的甜品蛋糕，也算給復古的小樽注入一絲新鮮活力。Letao的芝士蛋糕，是由mascherpone cheese和北海道產的baked cheese相疊而成的。因為全部都是北海道產的牛奶和雞蛋，不僅繼承了西式濃鬱的奶味，口感更加細膩。西丹小兩口帶著我走進了那家規模大一點的店裡，我們在二層的平臺上品嘗了一款點心，味道連我這個不愛吃零食的人都為之一振，當時滿腦子就想說一句話掏心窩子的話：「要不你倆再去買一份吧？」這第一口下去就覺著這塊蛋糕還不夠我一人吃的呢。
Letao甜品店的陽臺上看烏鴉
老字號北菓樓的泡芙、冰淇淋是最受歡迎的甜品，主打各種奶油泡芙，其中「夢不思議泡芙」是招牌，酥皮包著滿滿的奶油咬一大口，保證讓您有超級的滿足感。但給我印象最深的是北海道限定口味的「妖精の森」。來這家店的顧客好像沒人會不買這款外形像大樹年輪的蛋糕。我第一次進來是在冬季來的那次，本來是來這裡暖和一會兒，但這款蛋糕製作的精細程度著實令我吃驚，圍著樣品轉了好幾圈，就我這種每天不吃晚飯，每周一還固定斷食一天的人，都徹底被這款蛋糕所折服，看著是太有食慾了。奉勸大家儘量別錯過這些產品，因為這都是限量或是定製的，北海道的店裡有很多北海道定製產品，這些產品即使是您在日本，除了北海道的其他地方也是購買不到的。但很可惜的是那次由於排隊的人太多，最後我也沒能嘗一嘗它到底是什麼滋味。
北菓樓石頭屋
緊挨著北菓樓石頭屋的就是長相非常類似的六花亭，六花亭是北海道最早的白巧克力製造商，創立於1933年。到現在仍然堅持販賣最早期知名甜品。幾十年來憑藉著十勝新得地區的高級牛乳和食材，創作出許多和洋融合的美味甜點，讓六花亭不僅在當地享有盛名，分店更遍布北海道各地。六花亭的巧克力、酒心糖、餅乾人氣都很旺，最出名的應該是朗姆酒夾心餅乾和草莓巧克力。必吃的是這裡的草莓巧克力，白色的人氣最旺，5種口味的巧克力，以及這裡的6色酒心糖，還有就是這裡的太妃糖很好吃，一粒粒的香濃。黃油朗姆酒招牌餅乾當然也是無敵的美味。好了，就說到這兒吧，再說下去我都快扛不住了，恨不得現在就飛往北海道，跑進店裡大快朵頤一番。