1870年9月，普魯士軍隊在色當一役大敗法軍，接著長驅直入，佔領了法國的阿爾薩斯省。在被攻佔的一所小學裡，一位法國教師在最後一堂法語課上失聲痛哭，就在這最後一課上，還不明白戰敗意味的孩子們悵然若失——這是法國作家都德在小說《最後一課》中描述的場景，而很少有人知道，這些真實的場景就發生在法德邊境小鎮——科爾馬。
漫步在科爾馬的大街小巷，你還會發現，這裡的許多居民都會說德語，一些建築承襲了德國風格，這也使得科爾馬有了一個外號——法德混血兒：它既展示了拉丁民族浪漫纏綿的情懷，又蘊含著日耳曼民族嚴謹勤奮的精神，而在浪漫、獨特的背後，還隱藏著無數關於戰爭的傳奇。
科爾馬仍然保留著16世紀的建築風格——木筋屋，由木材搭建的多面形屋頂，獨特的設計，每棟皆具獨特品味。一座座木屋，使小城充滿著濃鬱的阿爾薩斯風情。一般來說，地處邊境的城鎮都兼有兩國風情，多是因為邊境貿易文化的交流融合所致，但科爾馬的混血，卻是伴隨著戰爭的傷痛而形成的。
可以說，科爾馬的歷史，就是一部德法矛盾的血淚史，也是歐洲歷史社會發展和融合的縮影。幸運的是，隨著戰爭的遠去，民族和文化的融合，給科爾馬留下了令人驚訝的財富，成就了它與眾不同的建築風格和風土人情。倘若你沒有地理概念，將很難辨清自己究竟置身於法國還是德國。
這裡的很多居民還在沿用德語姓氏，保留了各種德國習俗，例如吃飯時應先喝啤酒，再喝葡萄酒；每到聖誕節時，會點上蠟燭，吃烤鵝大餐；不喜歡用白色、黑色或咖啡色的包裝紙裝禮品；過生日不能提前祝賀。
儘管科爾馬飽受戰火的洗禮，數度易主，但其大部分古蹟如今依然完好地矗立在大街小巷。據說在二戰初期，德軍攻入科爾馬後，準備將其摧毀，但眼前的古蹟熠熠生輝，令士兵們望而卻步，都不禁放下了武器，古鎮的建築才得以倖免於難。街巷之間，大部分建築都飽經滄桑，至少有四五百年的歷史，而一些用鵝卵石鋪就的人行道，則建於文藝復興時期。
科爾馬還有一些獨特的建築，雖經百年風雨，卻依然保持著最初的功能。比如那些獨特「木筋屋」，雖然建於16世紀，但如今還作為民居而存在。建造一幢「木筋屋」，相當費力，首先要將粗大的樹木鋸成木條，然後根據建造的規格搭建成木架，每根木條的銜接不用一顆釘子，均用楔子銜接而成。搭好架子後，將泥土與草莖的混合物填充成牆，最後塗上顏料。正因為房屋的主要材料是木頭，所以人們將其稱為「木筋屋」。
人們只知道自由女神像是美利堅的標誌，但鮮有人知道，科爾馬才是自由女神的故鄉。自由女神像的製作者是誕生於科爾馬的雕塑家巴託爾迪，據說，他所塑造的自由女神像，原型是自己的妻子。當時，為慶祝美國獨立戰爭100周年，法國政府準備贈送美國一份禮物，巴託爾迪接到任務後，決定塑造一座象徵自由的塑像。
巴託爾迪於1884年5月完成了自由女神像的製作，整個銅像分成350塊，用了214個包裝箱才運到美國。象徵著自由、反抗暴政的自由女神像，如今雄偉地屹立於美國紐約市的自由島上，而它的原型——科爾馬的自由女神像，正矗立在這座混血小鎮上，感受著浪漫風情。
萊茵河的支流酪赫河從科爾馬鎮內緩緩淌過，宛如姑娘身上的綠色緞帶，在河道兩岸是一排排整齊雅致的小屋，河上小橋靜臥。而每一座橫跨酪赫河的小橋，每一個停靠遊船的碼頭，每一戶臨近河岸的人家，都被裝扮得花團錦簇，凸顯出浪漫的格調。