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Alexander McQueen
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Sarah Burton—亞歷山大·麥昆去世後成為了他的首席設計師，她說Alexander McQueen 可以隨意取一塊布料，不用測量或追蹤，他會把布料剪成嵌板，當他把它們釘在人體模型上時，它們會完美地結合在一起。這就是他對藝術的熟悉程度。
If you leave without emotion,
then I’m not doing my job properly.
– Alexander McQueen
二月十一日是個令時尚界傷感悲戚的日子，只因九年前的這一天，那位與黑暗為伍、與恐懼共存的鬼才時裝設計師—Alexander McQueen，逐步逐步被這些看不見到惡魔所侵蝕、擊潰；最終，他選擇在倫敦寓所裡上吊自殺。但他將永遠是我們最心愛的設計師，McQueen是「時尚的莫扎特」，可以說他是個純粹的天才。他創作的每一件作品都能喚起如此多的情感和爭議。許多認識 McQueen 的人都把他描述成一個膽小、矜持的人。但他總是能通過他的服裝完美展示他的內心和想表達的所有。他所做的一切不可能是巧合。他創作的每件衣服都經過深思熟慮，直到最後一個細節，你都知道這不可能是偶然的。那麼究竟是誰把McQueen給「趕走」了？究竟是誰抹殺了這位鬼才？今天，讓我們再看看McQueen的三場時裝秀，懷念這朵時尚界的「黑暗之花」。
2001/SS「Voss Show」
精神病院裡的「籠中之鳥」
2001年的SS Voss Show並非是McQueen的處女秀，常言他是，但這場時裝秀確實是最能體現 McQueen 能通過他的服裝交流強大信息的一個典型例子，印證他「鬼才」和「時尚界傳奇」的稱號。演出地點在一個光線暗淡的房間裡，一個巨大的鏡像立方體正坐在觀眾面前。演出故意推遲開始，迫使觀眾盯著自己看了近2個小時。參加演出的觀眾的採訪描述了在等待演出開始時不得不盯著自己看的尷尬和自我意識。
▲在漆黑的空間裡，巨大玻璃箱矗立在秀場中央，攝影師被擋在在玻璃幕牆之外。
在發布會正式開始前，這一切都充滿懸念。看客們不知道自己置身病院，也不知道自己從坐下的那一刻起，已經成了精神病人。人們只聽見擴音器傳來的心跳聲和沉重呼吸聲。
▲他們只能看到玻璃牆上自己的倒影。玻璃箱中間還放置了另外一個漆黑暗盒。
時裝秀現場並為直長式的天橋，而是個巨大的密封玻璃箱。突然全場變黑，再亮起了燈光時，一隻只痛苦而不安的「籠中之鳥」，跌跌撞撞的出場了。細看模特身上的服飾，除了綴著鳥兒和羽毛等裝飾外，還看到她們傷痕累累；即使身上包裹著紗布，但好像怎樣也衝不出這個玻璃房，身上更準備形成出新的「傷口」般。
這一套的有趣之處在於鏡子是雙面的，盒子裡的模特看不見觀眾，只能看見反射自己的鏡子。而場外的觀眾順理成章地成為了袖手旁觀的偷窺狂。
「你們在精神病院裡，我需要你們喪失理智，仿佛在死亡的邊緣……」發布會前 McQueen就對後臺的模特說過。
因此，我們可以看到女孩們被包裹上中世紀風格的頭巾只剩下蒼白的五官，她們跌跌撞撞、失魂落魄、放肆發笑，她們的精神都是失常的。
模特甚至抓撓著玻璃牆勾勒出被囚禁的精神病人的無所適從
表演繼續進行，服裝由鴕鳥羽毛，貝殼，和一個肩膀的一個小城堡與老鼠生活在裡面。整個演出非常戲劇化，沒有一個細節被遺漏。模特們保持著完美的性格，有些人在盒子裡自由地跳舞，像是一個妄想症患者，也許是在收容所裡被孤立的人，有些人把臉貼在牆上，其中一個對著自己的倒影歇斯底裡地笑著。
Karen Elson肩部架著銀質的荊棘頸飾，荊棘上還別著大地黑珍珠珍珠。這個過分尖銳誇張的頸飾直接刺到模特臉上暴力地刺痛她的嘴唇。
McQueen 總是將東洋元素運用得淋漓盡致。這次，他將私藏的19世紀日本刺繡屏風做成連帽，外套裡層更是布滿了槍灰色牡蠣殼。
我個人最喜歡的McQueen連衣裙——這條裙子是用被染成紅色和黑色的鴕鳥羽毛製成的，而緊身衣是用菱形的顯微鏡載玻片製成的，和被噴成紅色的蟶殼被串聯一直延伸到背部，塗成紅色來代表血液。
「There’s blood beneath every layer of skin」
–Alexander McQueen
靈感來源於 Joel-Peter Witkin 作品《Sanitarium》 （療養院）1939
到了時裝秀的最後，最令人不安反感的一幕也上演了──那個黑黑的玻璃箱突然粉碎，裡面出現了一位帶著防毒面具的赤裸女人，那正是英國作家Michelle Olley。隨即大量的飛蛾從箱子裡飛湧了出來。這種惴惴不安、卻夾雜著幾分腐爛扭曲之美，對McQueen而言，「美麗」猶如是一種經歷過死亡邊緣、痛苦不堪後的重生。這種理念是否也成為了McQueen對自己的慰籍呢？即使經歷過「痛苦」的童年、拍檔兼好友Sebastian Pons的辭職，他是否也渴望著一個重生的「自己」？
而在在開秀前10天，McQueen 才找到Olley，對她說：「一切都會變得異常美麗你將會以全裸的姿態伴著周圍漸漸死去的飛蛾仿佛死去然後重生。」 McQueen 想讓他的觀眾質疑傳統美的概念。什麼是傳統美？什麼是正常的？人們會花多長時間來達到他們認為是「美麗」的目標？Michelle Olley被困在一個玻璃盒子裡，裡面有一個面具和管子從她身上伸出來，這可能是對社會對待那些不被認為是「美麗」的人的方式的誇大，但值得深思的是這真的是一種誇大嗎？麥昆似乎在我們通常認為不美的地方找到了美。對麥昆來說，「療養院」的女孩是如此美麗和脆弱。
「I think there is beauty in everything. What 『normal』 people would perceive as ugly, I can usually see something of beauty in it.」
–Alexander McQueen
Voss，秀場的主題也是 McQueen 的靈感來源。它是一個以動物鳥獸棲息而聞名的挪威小鎮，這是McQueen的童年記憶。他從小就喜歡在筆記本上塗塗畫畫，放學後爬上自家公屋的樓頂，躺在地上，看天空，看鳥兒們。
鳥兒，在天空自由地飛翔，沒有任何的約束。但當兩者到達McQueen的時尚世界後，卻成為被困在精神病院的「籠中之鳥」。童年裡的美好，在他手下幻化成壓抑與黑暗，但這何嘗不曾是像他所說的—「由內而外的詩意」。
這件的靈感來源於 Alfred Hitchcock 電影 「The Birds」 (1963)
模特 Jade Pargitt 則是北歐異形人的裝扮，一半人，一半鳥。她穿著鴕鳥羽毛的裙子,頭上帶著由3隻鷹隼標本組成的頭飾。
1995/FW「Highland Rape」
奠定「壞小子」地位的「高原強姦」
創立自己的品牌之後，McQueen 一直在挑戰傳統時尚，另闢蹊徑。26 歲那年，他做出了那場赫赫有名的「高原強姦」（Highland Rape），一舉奠定了他的「壞小子」地位。為何會這麼期待著重生的自己？也許這場天橋秀能夠解釋這一切。在去年於美國上映的傳記電影《McQueen》裡可以得知，這個「高原強姦 」就是源於母親對McQueen家史的研究,以英格蘭入侵蘇格蘭高地的這段歷史為背景，有一本有關高原氏族的書籍，嘗試證明其祖先是源於蘇格蘭的雅各布派。在這個族譜前提下，McQueen還參考了當時英國與雅各布派的戰爭，蘇格蘭的雅各布派戰敗後，很多婦女被強姦，令整個部族被滅絕。
"Highland Rape" AW 1995 / Courtesy of Alexander McQueen
天橋秀上的模特，身上有著鮮明的蘇格蘭格紋，還夾雜一系列裸露透視的「暗黑面」模特們「衣衫不整」，像是被強行扯開了衣服;有的褲子的長度低至屁股當前，高原強姦是一場被世人大罵的天橋秀：很多人認為，McQueen是以「女性被強暴」作為噱頭來吸引公眾目光，並有消費女性身體的意圖，甚至被說是個「厭惡女性」的時裝系列。
事實上，這位鬼才有著一段極黑暗的過去。他曾解釋說：「8 歲時，我看到最親近的姐姐常常被丈夫毒打，被丈夫用繩子勒緊……我想做的，就是讓女人看起來更強大。」他不想讓女人看起來無辜又天真。
據說，McQueen 在 10 歲時就曾被這位姐夫性侵，只不過，他在生命的最後幾年才終於向姐姐袒露一切。他親近的朋友認為 McQueen 的一生都在默默承受那種痛苦。只是簡單的兩三句文字，卻是一後漫長且無盡的黑暗歲月;但那如此煎熬痛苦的過去，成就了他最獨特的設計視覺，或許同時也令他逐漸步入死亡的懷抱。
Backstage of "Highland Rape" AW 1995 / Courtesy of Gary Wallis
「他有受虐傾向，他不開心，也沒有安全感，並時常感到自卑。」 McQueen 生前的好友說道，就算安娜·溫圖爾等人不厭其煩地稱讚他的才華，McQueen 也始終沒有信心。
他自己也承認：「我太不自信了，所以我希望讓穿上我衣服的人們能夠自信一些。」在他生前的最後一次採訪中，McQueen 被問到何時最開心，他回答：「和我的狗狗們一起待在家裡的時候。」
在那場秀中，McQueen 的模特們穿著像是被扯破的衣裙，或狂怒地跌跌撞撞，或袒露胸部昂頭向前，就像剛剛被人施暴過。「模特都是出於自願，我不勉強她們登臺走秀」，而同一秀場上的超低腰褲（bumsters）更引來譁然，如果說山本耀司通過模糊性別來顯示女人的性感，那McQueen便是用解放她們的身體，讓性感無所遁形。
1994/FW「Nihilism」
狂野而純粹的「虛無主義」
提起McQueen，很多人腦海會立即浮現上述兩場時裝秀，又或是他為法國品牌Givenchy效力過的系列；但他在1994年的天橋秀Nihilism裡，卻展現出McQueen一份最原始而狂野的純粹力量。
儘管沒有太高的成本，那一堆像垃圾似的物料，卻因為McQueen的雙手而變得獨特。這位鬼才沒有繪草圖的習慣，他即興的剪裁物料，設計出那件保鮮薄膜連衣裙、一系列塗滿了油漆、泥土的晚裝外套，以及他的招牌「露股褲」。當年這位以失業救濟金作資金來做衣服的小男生，也許有點桀驁輕狂，也不及在Givenchy工作那時期般那麼有名氣，但作品如此大膽又具挑釁性、浪漫又具侵略性的設計，就像是代表著McQueen最自由無拘的靈魂。
McQueen 說，包屁者的靈感來自於那些建築工人彎腰時無意露出的股溝。
"Taxi Driver" AW 1993 / "Nihilism" SS 1994
Courtesy of Alexander McQueen
在1993年秋冬的 Taxi Diver系列上，麥昆設計的一種極低腰褲招搖過市，這種褲型被稱作「Bumsters」，腰部低到以至於能夠看到股溝。Bumsters的成功成為了麥昆的一大標誌性創作，甚至是一個標籤。在隨後的1994的Nihilism秀上，模特穿著由透明的材質做成的服裝走上T臺。褲子也繼續延續這樣的廓形，甚至還出現了「bumsters」裙。麥昆說：「我希望打破傳統的身材比例，改變平時我們認為女性應該呈現出的樣子。」
Bumster剛面世遭受了不少嘲諷。可麥當娜穿了它，千禧年時低腰褲流行開來，人們將 McQueen 的設計視為這股潮流的鼻祖。「它的意義不在於露出臀部……對我來說，那是人們最性感的部位，無論男女。
About Alexander McQueen
"
I find beauty in the grotesque.
"
McQueen 設計的服裝，非常難穿。它們絕沒有當下所流行的簡約又柔軟的「高級感」，比起變美，它們似乎更想釋放出穿著者內心的陰暗怪獸。McQueen 的許多經典之作，看起來都像遊走在性虐與死亡的邊緣。
"Diliverance" SS 2004, Courtesy of VOGUE
McQueen 雖然從沒想過要製造潮流，更不屑於追隨潮流。但是他的骷髏頭圍巾當年成了爆款，從德普到林賽·羅韓，好萊塢明星們恨不得人手一條。可 McQueen 對此無法忍受，他不想一直製造這款圍巾，更不希望人們輕而易舉就得到一件 McQueen 的東西。
Widows of Culloden（ 卡洛登的寡婦）2006
Alexander McQueen 的成長道路十分曲折，他曾經自稱為「東倫敦的大嘴無賴」。他在倫敦東區長大，那裡曾是垃圾、毒品與妓女的聚集地，犯罪率也居高不下，赫赫有名的開膛手傑克正是在這片區域行兇。McQueen 家的經濟狀況堪憂，他那開計程車的父親，希望 McQueen 將來能夠隨便打份工養活自己，譬如當一名管道工。好在他的母親 Joyce 一直記掛著 McQueen 喜歡服裝，並鼓勵他去薩維爾街（裁縫街）謀生。
舉著寶麗來的年輕人就是 McQueen / Courtesy of Carmen Artigas
於是，16 歲時 McQueen 便離開學校，在一家為皇室製衣的裁縫鋪中當學徒。據說，他曾在查爾斯王子的外套裡偷偷繡了一句髒話：I am a cu*t.後來，McQueen 又在劇院裡為《悲慘世界》製作戲服。在這段時間裡，McQueen 逐漸形成了日後的廓形風格：誇張、鮮明且非常情緒化。而在這些表象之下，則是他磨練許久的紮實的剪裁功力。
"The Horn of Plenty" AW 2009, Courtesy of V&A Museum
20 歲時，他終於離開裁縫工作，被日本設計師立野浩二納入麾下。立野浩二曾說起對 McQueen 的印象：「他擁有極為強烈的個人特質，也總是在吸收周圍的一切。1989 年他來找我時，他的簡歷上沒有任何與時尚相關的經驗。可他非常有趣，又有些奇怪，他激起了我的好奇心。」
"No.13" SS 1999 / Courtesy of Alexander McQueen
McQueen曾經說過：「我在奇形怪狀的作品中發現了美。」而他所有的大型作品都證明了他說過的話。儘管McQueen的服裝系列充滿了戲劇性，但它們常常讓觀眾感到不安的同時又充滿了驚奇和厭惡。他把模特的眼睛染成血紅色，把骨架粘在腳踝上，然後把骨架放在一個裝滿飛蛾的玻璃盒子裡。他從黑暗和扭曲中獲得靈感：維多利亞時代的精神病院病人，19世紀的連環殺手開膛手傑克，格林兄弟的哥德式童話故事，英國人在蘇格蘭犯下的暴行，以及1692年塞勒姆巫術審判中被絞死的一位祖先。
Alexander McQueen 1998／AW
從麥奎因職業生涯的早期階段就可以看出他對設計的黑暗態度。他的中央聖馬丁斯馬畢業作品集於1992年首次亮相，靈感來源於開膛手傑克——19世紀80年代綁架和殺害妓女的連環殺手。麥昆不僅在犯罪地區長大，而且據說其中一個受害者租了他一個親戚的房間。這一系列中的每件衣服都有一把設計師的頭髮鎖在兩層丙烯酸樹脂之間，以向維多利亞時代與情人交換頭髮的習俗致敬。（許多人會從妓女那裡買頭髮，而不是從自己的頭上拿）
Victims MA Graduation Collection 1992
McQueen 曾在與 Time Out 的採訪中說：「我不想做一場雞尾酒派對。我寧願人們吐著離開我的秀場。我偏愛極端反應。」這次採訪後不久，他就用一場秀證明了自己，那場秀名叫「黃金浴」（The Golden Shower）。在走秀進行到一半時，McQueen 用電閃雷鳴製造強烈的戲劇性與緊張感，緊接著，一場人造大雨落在 T 臺上，模特身著的白衣服變得透明而貼身，濃重的睫毛膏則融成了黑色淚水……在這個讓人想入非非的名字中，McQueen 創造了一種奇妙的詩意。
"The Golden Shower" SS 1998 / Courtesy of WireImage & Gamma Rapho
在同年的另一場秀中，McQueen 燃起火焰，頭戴面罩的模特穿著血紅色的衣服站在火圈中張望，秀場裡則響起了可愛又安詳的音樂，就像哄一位小嬰兒入睡。強烈的反差，讓這場秀既像殉道，又像新生。
"Joan" AW 1998 / Courtesy of Paul Vicente & EPA
McQueen 的生命停留在 40 歲。沒有人知道他究竟為何選擇離開，大多數人只能猜測，那與他生命中最重要的兩個女人的離去有關。第一個是他的伯樂 Isabella Blow。Isabella Blow 曾是英國版 VOGUE 的編輯。1992年，Isabella Blow 看到McQueen 在中央聖馬丁學院畢業作品後立刻就著迷，她瘋狂地往 McQueen 家打電話，只為了買 McQueen 畢業秀上的一件外套，最後以300英鎊分期買下了他所有的畢業作品……
McQueen 的部分畢業作品及手稿 / Courtesy of Alexander McQueen
慢慢地，他們成為了好朋友。他們的喜好相同、審美一致。在 McQueen 成立品牌之初，Isabella Blow 動用自己在時尚圈中的關係為他爭取資源，為他的秀拉來觀眾。
Isabella Blow & Alexander McQueen / Courtesy of Vanity Fair
V雜誌2016春季刊
2007 年時，Isabella Blow 自殺了。她的家人為她穿上 McQueen 的衣服下葬，葬禮上的 McQueen 很悲傷，像是被摧毀了一樣。後來，他用 2008 年的春夏秀致敬自己的好友，秀場邀請函上畫著 Isabella Blow，她坐著四輪馬車駛向天堂……
Isabella Blow 生前極愛帽子，McQueen 在致敬秀上做了很多頭飾
另一位女人則是 McQueen 的母親。母親是唯一理解並支持McQueen時尚夢想的人。McQueen 曾在採訪中對母親說，他最大的恐懼就是「在你之前死去」。2010 年初，McQueen 的母親去世了，McQueen 的母親似乎預料到了什麼。當 McQueen 打電話回家時，他哥哥告訴了他母親的遺言：「她說她愛你，她讓你不要自殺。」但 McQueen 似乎還是無法承受母親的死亡，他選擇在母親葬禮的前一天結束自己的生命。
「在頭號粉絲兼摯友，雜誌編輯Isabella Blow與最愛的母親相繼離世後，有人說McQueen因而被苦痛與創傷慢慢地「吃掉」。想起昔日那位胖乎乎，才華洋溢的男孩，由成立個人品牌到入主Givenchy的，由倫敦東區的「小混混」到大名鼎鼎的設計師，但後來身形日漸消瘦，最終以自殺來尋求解脫。鬼才跟世界告別後，仍有人未走出傷痛，今時今日為他的 離去感而到可惜的仍大有人在。在這片時尚花海裡，Alexander McQueen就像是一朵「黑暗之花」：他不完美，不討好，作品有著很多複雜情緒，但他始終選擇誠實地對待自己，向整個世界傳遞出McQueen的式的時尚。請不要期待時尚界會出現多一個McQueen的，因為由始至終「黑暗之花」也只有一朵。