和自然環境不同，城市的夜景往往比白天更有魅力，深受攝友們的歡迎。但夜景這玩意好看不好拍，拍攝時很容易出問題。
技巧君今天將為您分享一些對拍夜景有幫助的小技巧，並指出一些容易導致失誤的小禁忌，統稱為「三要三不要」。
了解這幾條常識或許無法保證「必出好片」，但至少能讓你拍出的夜景，不至於太爛~
我們先從「三要」說起吧。
1. 「三要」
要用 M 檔
城市夜間的光源不均勻，同時還富於變化，相機的測光系統表示壓力山大。依據測光結果進行的曝光自然也很容易出問題。
這種情況下當然應該使用手動模式，依據環境自行調整光圈與快門。第一張拍不好？沒事，調整光圈快門，直到拍好為止。
這樣既能得到符合拍攝需求的照片，又能練習對曝光的判斷和對光圈快門的運用——此時不練，更待何時！
要上腳架
夜間的環境光嚴重不足，需要提高進光量。拍風光，光圈不能太大；降噪點，ISO 不能太高，所以只能從延長曝光時間著手。
延長曝光時間的直接後果就是手震。當曝光時間達到1秒時，手震根本無法避免。為了拍出清晰的圖像，最好帶上三腳架，或者獨腳架。
如果條件所限，沒有腳架，也應當儘量在周圍尋找可利用的平面，如桌椅、欄杆等，雙手均勻用力握住相機，儘量使機身保持平穩。
要用 RAW
城市夜間的環境光非常複雜，照射區域、光線強度、光線顏色都不斷變化，曝光和白平衡很可能出現問題，後期處理環節幾乎不可避免。
與 JPEG 格式不同，RAW 格式保留的是未經壓縮處理的原始數據，保留了更多細節信息，給予後期處理更大空間。
以上內容是夜景拍攝的「三要」，接下來我們來看看夜景拍攝的「三不要」吧。
2. 三不要
不要依賴自動對焦
在低光環境下，相機的自動對焦工作困難，可能會出現「拉風箱」現象——鏡頭不斷前後移動而無法完成對焦。
遇到這種情況，你可以使用手動對焦（MF 檔），轉動對焦環，把對焦點鎖定在主體上。
要注意，「不要依賴」自動對焦，並不是說自動對焦就不能用。
自動對焦是依據對比度進行計算的，如果你的主體比環境亮得多，對焦明暗分界線處，還是可以完成自動對焦的。
主體明顯比周圍環境亮，可以自動對焦
不要開閃燈
如果你設置的閃光燈模式是「開啟」或「自動」，在低光環境下，相機會把閃光燈打開。相信我，拍夜景的時候，這不是好事。
要知道，你的相機裝的是閃光燈，而不是探照燈！既然不是探照燈，就別指望它能照亮遠處的景物啦~
事實上，閃光燈不僅不會對遠處的景物有什麼照明作用，反而會把背景壓暗，稍微離主體遠一點的地方就變成一片漆黑：
閃光燈只能照亮近景，稍遠處便一片漆黑
即使拍攝主體距離較近能被照亮，閃光燈的白光往往與周圍燈光的色溫有較大差異，主體會與周圍環境格格不入，顯得極不自然。
閃光燈也不是絕對不能用，拍夜景人像的時候還是可以用用的。當背景符合以下三種情況時，你可以用閃光燈：
1.背景很近，在閃光燈「射程」內，能被閃光燈照亮；
連人帶背景一起照亮
2.背景比較亮，你只需要考慮給人臉補光，不用考慮背景會不會太暗；
「導演！給我臉補補光啊！」
第三，根本不需要照亮背景，比如說，你本來就像弄個全黑的背景，或者是把背景全部虛化弄成散景。
反正都是散景，亮不亮有啥關係
除了這幾種情況以外，拍夜景還是儘量少用閃光燈吧~
不要開防抖
有的相機或鏡頭上會有個 VR 檔，也就是防抖功能。「既然是防抖功能，那一直把它打開好了，反正防抖啥時候都需要。」
這樣做就錯啦！防抖功能的設計用途是，幫助手持時使用更低的快門速度，達到延長曝光時間的效果。
記住，這是手持的時候才用得上的！
而在拍攝夜景時一般都要上腳架，防抖功能不僅不能使畫面更穩定清晰，反而會產生兩種負面效果：
1. 防抖功能會影響腳架拍攝照片的清晰度。
開防抖後，哪怕是上了腳架，相機內部的防抖系統仍然一直保持工作狀態，並產生一定程度的震動，最終反映到照片上。
上腳架開防抖，畫質明顯變差
2. 耗電。開著防抖，多了個一直運作的額外系統，耗電量當然會增加。
當然，隨著防抖技術的不斷發展，上述兩個問題都在得到改進：穩定狀態下，開防抖對畫質影響減小；防抖耗電減少。
但這也只能說是「改進」，而做不到「完全消除」，大家用三腳架的時候還是要記得把防抖關掉啊！
以上就是本期要為您介紹的全部內容，感謝您的收看，我們下期再見。