胡蝶飛|一個人跟團遊——暹粒、金邊
文/胡蝶
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在機場集合時，其他人都和家人或朋友跟團遊，只有我是一個人跟團遊。領隊和我年齡相近，其他人比我大10歲以上。
第一天夜裡零點半入住金邊酒店，從大巴車窗看到好多人在賣菜，不知道為什麼這麼晚還在賣菜。
我和胡姐一房間，她80多歲的父母住隔壁的房間。
第二天坐大巴車4個多小時前往暹粒。途中看到居民樓、河邊。
經過吳哥全景博物館（Angkor Panorama Museum），沒有進去參觀。每個人排隊依次照相，換取第三天參觀大、小吳哥的門票。
吳哥皇家公園（Royal Crusade for Independence Gardens），位於吳哥博物館附近，是一個免費的開放式公園。公園內有美麗潔淨的蓮花，修剪整齊的花草和高聳的樹木、金色獅子。成群的蝙蝠倒掛在樹上，構成一幅奇觀。
姐妹廟（Preah Ang Chek Preah Ang Chorm）位於皇家公園旁邊，寺廟規模不是很大但香火鼎盛。寺廟的屋頂很有特色，有一個金黃色的多層寶塔，有白色的尖，頂上有一個四面佛的尖頂，金碧輝煌十分搶眼。廟裡供奉的兩尊佛像是兩姊妹。高的是姐姐，矮的是妹妹。據說蓋這座姐妹廟，是為了紀念16世紀與暹羅軍隊大戰時，兩位姊妹為了保家衛國壯烈犧牲，當地人為了感謝她們，於是在此蓋了座廟供奉紀念兩姐妹。
西哈努克國王行宮（Royal Residence）是柬埔寨國王來到暹粒的臨時住所，沒有金碧輝煌的皇家氣派，但上去舒服精緻。它不對公眾開放，只能在外面觀光。3D照相館很好玩。
在人潮鼎沸的暹粒老城區，老市場的旁邊有一條讓外國人流連忘返的酒吧街（Pub Street），熱鬧非凡，除了有酒吧，還有一些出售英文書籍和明信片的書店，以及一些手工藝品店鋪。
我和年齡相近的領隊一起去酒吧街玩，走在路上有一種來到暹粒版「三裡屯」的感覺。Temple Club裡面的裝飾很有吳哥窟的特色。喝了3杯Shot，2瓶啤酒的後果是吐了3次。
第三天，早餐只能喝大米粥養胃了。
在大巴車上，導遊講了柬埔寨的歷史和發展，紅色高棉，屠殺無辜百姓，多年內戰，政治不穩定，導致經濟落後。交通不發達，無地鐵，公交也不多，交通工具大多是摩託車和TUTU車。由於校舍不夠用，高低年級學生輪流去學校上半天課，另半天自行安排其他課程，例如語言課。收入低，消費高，但人民自得其樂，生活知足，周末會出去野餐。婚禮多集中在旱季(10月-4月)，每次參加婚禮要投入很多(服裝，紅包)，所以參加婚禮那半年可能會很窮。現任西哈莫尼國王年輕時很帥，至今未婚，投身於建設國家。老公叫「不累」，老婆叫「不笨」，謝謝叫「哦滾」。這個太逗了。
通王城（Angkor Thom）也叫大吳哥、吳哥城，是高棉帝國的最後一座都城，多次毀於戰火併幾番重修，是吳哥古蹟的「心臟」，鼎盛時人口達上百萬。
整座通王城呈正方形，城牆周長14公裡，並有寬達百米的護城河環繞著。全城共5道城門，上方都有面向四方的四面佛像，門外還各有一座橫跨護城河的大橋。南門、北門是百姓日常通行之門，東門為出喪使用，西門是犯罪者所走的，這4道門都通向城中心的巴戎寺。而在東門北側還有一道「勝利門」直通王宮，為國王及凱旋軍隊專用。
門外的護城河橋兩旁各有石像27尊，石像高約2.5米，成跪坐狀，懷中抱著蛇王「瓦蘇基」，這正是傳說中的印度神話「攪拌乳海」。
塔普倫寺位於吳哥窟東面，是高棉國王闍耶跋摩七世於1186年為紀念母親而建造的，因此也叫「母廟」。它由大型的石頭堆砌而成，曾是一所擁有高僧、祭司和舞女的神殿，具有廟宇和修院的雙重功用，但隨時間流逝被肆意生長的熱帶樹木侵入，如蟒蛇般的樹根爬滿了寺廟並深入到建築中，使內部的石塔、圍牆倒塌，原本規整的建築因碎石與植物交錯而變成了一座「迷宮」。現在，這座寺廟仍在被自然吞噬，侵入石塊裡生長的樹木，在將建築撕裂的同時也支撐著它，使其不完全坍塌。你中有我、我中有你的寺廟和樹根緊密相融，這一獨特的自然人文奇觀還成為了電影《古墓麗影》的外景拍攝地。
現在，這座寺廟仍在被自然吞噬，侵入石塊裡生長的樹木，在將建築撕裂的同時也支撐著它，使其不完全坍塌。你中有我、我中有你的寺廟和樹根緊密相融，這一獨特的自然人文奇觀還成為了電影《古墓麗影》的外景拍攝地。除了與樹融為一體的奇景外，塔普倫寺建築本身也十分精美，尤其各種雕塑很值得觀賞。它有4座門廊，主殿面向東方。東門外牆上刻畫著手持狼牙棒、頭頂舍利塔的守護神，從這裡進去，會經過「舞者長廊」，長廊頂端是飄逸浪漫的仙女浮雕。神殿被大樹所盤踞而未做整修，裡面供奉的是「智慧女神」（據傳以國王母親的形象塑造），穹頂是精緻的蓮花圖案。
周薩神廟（Chau Say Tevoda）建於公元12世紀初期索亞娃曼二世統治時期。與其北邊相距170米的託瑪儂神廟為同一時期建造，二者建築布局、結構形式完全一樣。但這兩組建築為何而建，目前尚不清楚。
只是在19世紀後期，駐柬法國軍官迪科在發現這組建築時，從當地人口中得知該廟是供奉周薩神（Chau Say）的，故法國人將其命名為周薩神廟（Chau Say Tevoda）。 周薩神廟裡存著數量眾多的蒂巴特女神的浮雕，其中朱紅色顏料的女神像是建造當時就存在的。
戰象臺階也叫鬥象臺，位於通王城內，曾是吳哥國王挑選坐騎、檢閱及舉行慶典儀式的地方。戰象臺階共有三個平臺，長約350米，高2-3米，長長的基座上雕刻著多個栩栩如生的大象頭顱和長長的象鼻。
南部的階梯以三頭象為柱，支撐著象頭及平臺，象鼻卷著蓮花。在周邊的圍牆上雕有許多印度教的神像及神獅、神鳥、犀牛、河馬等動物，栩栩如生，還能看到關於打獵場面的浮雕。有些雕刻到目前都還算完整，可以看出當時精湛的藝術造詣。
在吳哥時期，這裡每年都會舉行盛大的鬥象大會，只有在大搏鬥中勝出的大象才能成為國王的坐騎，而這些巨象石雕仿佛在向你訴說當年慘烈的鬥象故事。
十二生肖塔（Prasat Suor Prat）也叫十二塔廟，位於戰象臺階正對面的樹叢裡，一字排開的十二座紅土古塔，造型抽象，而且歷經風雨歲月，也看不出上面的動物雕刻究竟是什麼樣子。其實，對於十二生肖塔的用途一直存在爭議，有的說是用於囚禁和審判犯人（用毒蛇來辨別罪犯），有的說是為了守衛通王城的中央廣場，也有的說是塔與塔之間曾拉起鋼絲或索橋，然後讓藝術家在上面為國王表演節目等等。
如今的十二生肖塔已經無比荒涼，依靠柬埔寨政府定期維護才不至於倒塌。這些塔在樹林掩映下點綴著破敗的戰象臺階，構成一幅滄桑的畫面。
巴戎寺（Bayon Temple）是通王城的中心，建於12世紀末，是國王闍耶跋摩七世為自己建造的寺廟。在這裡不僅可以找到著名的「高棉的微笑」，還能欣賞到迴廊上豐富而生動的浮雕。
整個巴戎寺建築分三層，下兩層為方形，迴廊的牆壁上刻有浮雕；頂層為圓形，豎立著大大小小的佛塔，原本有49座，現在只剩37座。中間最大的佛塔高約40多米，其他的如眾星捧月般簇擁在它周圍。
百米多寬的迴廊上原本建有木造的屋頂，但現在只能看到斷壁殘垣和巨大的石柱。現存迴廊的牆壁上可以看到十分豐富的浮雕，內層主要為神話和宗教故事，如攪拌乳海、毗溼奴神的形象等；外層則以現實生活為題材，從古代戰爭記述到尋常百姓生活百態、洞里薩湖風光等。這些活靈活現的浮雕似乎在訴說著一段段遙遠的故事，是不可不看的珍貴史跡。
佛塔的頂部刻有巨大的四面佛，佛像的四面分別代表慈、悲、喜、舍，而且都帶著安詳的微笑。仔細觀察，你會發現這些笑容有著細微的差別，微微上翹的嘴角說不出是寬容還是嘲諷的意味，仿佛藏著什麼世人永遠無法了解的秘密。而這便是令吳哥窟享譽世界的「高棉的微笑」。
在參觀巴戎寺時我又吐了，沒爬到佛塔頂部，沒看到巨大的四面佛「高棉的微笑」，沒照經典的貼鼻子照，切記要在旅遊時保重身體，保持好體力。每次旅行留下遺憾只為了下次有動力再去，留個念想。
吳哥寺（Angkor Wat）也叫小吳哥，是吳哥古蹟群中最著名的景點之一，也是其中保存最完好的建築，狹義上的吳哥窟就是指的這裡。
人們普遍認為吳哥寺是世界上最大的宗教建築，它不僅規模宏大，造型完美對稱，浮雕更是精美無比，體現了高棉古典建築藝術的高峰，並作為柬埔寨的標誌被印在了國旗上。
吳哥寺的建築遵循金剛寶座塔形式，包括祭壇與迴廊。祭壇由三層迴廊環繞的長方形須彌臺組成，層層高疊，形如金字塔，象徵印度神話中位於世界中心的須彌山。祭壇頂部矗立著按五點梅花式排列的五座寶塔，象徵須彌山的五座山峰。寺廟外圍有一道護城河，象徵環繞須彌山的鹹海。
進入吳哥寺，要沿著石板橋跨過寬寬的護城河。西門是正門，在外院牆西面的中段有一條裝飾著浮雕的長廊，正中的門樓內有一座3米多高的毗溼奴雕像，常能看到未婚夫婦來此祈求好運。外院與內院的正門間有一條寬闊的青石板路相連，走到盡頭時你會發現這其實是七頭神蛇納迦（Naga）的身體。道路兩側廣闊的空地上有兩座對稱分布的藏經樓和兩個方形水池。
來到內院，開始參觀主體建築，牆壁上布滿了精美的浮雕，顯得十分華麗。底層長達800米的迴廊雕塑講述著印度教神話故事。二層則以各種宗教圖案為主，裝飾意味更重，其中跳舞的仙女阿卜娑羅（Apsara）的形象吸引著很多遊客拍照、合影。而第三層有四座小塔拱衛中央主塔，通向主塔的臺階被稱為「天堂階梯」，高13米，幾乎與地面垂直，攀登時必須手腳並用。
小吳哥很美很壯觀，安保人員看到有違反規定攀巖的人，從兩三米高的石階上飛奔過去阻攔，很帥氣。2個小時的自由時間，我邊逛邊照，沒想到18點天色黑的很快，我忘了集合地點，手機沒信號，不知道酒店地址，只能憑著判斷和記憶找迴路和大巴車，在飛揚的塵土中奔跑，害怕徹底天黑後，像《勇敢者遊戲》般，被時光機捲入那古老的傳說，驚險刺激害怕通通泳向我，我想最壞的結果是報警。遲到3分鐘，領隊和導遊說他們馬上就要報警了，全車人都很擔心我。何叔打趣道:「我一老頭子丟了沒事啊，你一姑娘丟了可不行。」
第四天，參觀橡膠床墊購物店和大榕樹農村。看到了和尚們吃午飯的場景。洞里薩湖也叫金邊湖，是東南亞最大的淡水湖，它通過洞里薩河同流經金邊的湄公河相連。湖上有數個水上村莊，因居住著大量的越南難民，被稱為「越南浮村」。乘船遊湖看到水上的房屋、教堂、學校等建築，這是柬埔寨最貧困的地方之一，湖上的人家大多是為了躲避越南內戰而逃難至此，兩方的政府都不承認他們。骯髒的湖水和破破爛爛的小木屋令人看著都揪心。
當地小孩在船上兜售飲料，或者脖子上纏著大蟒蛇要你拍照，又或是強行給你按摩、捶背等，不給小費就不肯離開，有的甚至會直接乞討。有的船上的人會因為招攬生意和乞討而起爭執。
孩子在船頂開心的翻跟頭。即使他們知道現在的生活困苦，未來的艱辛，在那一刻孩子還是天真快樂的。
傍晚時領略到與吳哥窟不一樣的湖上日落風情，夕陽下沉，漸漸消失在地平線。
參觀完洞里薩湖，一行人找大巴車，隊伍有些散，胡姐怕我又和大家走散了，招手喊我:「來來，快上車!」此時旁邊的娜姐說:「這不是我們的大巴車吧!」我哭笑不得:「姐，你這是要把我帶向何方啊？要上車估計咱倆這回就真迷路了!」感動又好笑的小插曲。幸運如我也，一個人跟團遊還有這麼多人關照我，吃飯給我留座位，夾菜，怕我走丟，在酒店等我安全歸來。還遇到愛照相的何叔給我照了很多美照。我也不客氣，下了大巴車我就找叔兒：「叔兒！叔兒呢？」
晚上，我和團裡兩個姐姐去了PUB STREET，逛了小市場，買了好看的大象圖案褲子、小本，瓶蓋起子、冰箱貼。
第五天。崩密列(Beng Mealea)位於吳哥寺以東約40公裡處，是吳哥古蹟建築群中最神秘的寺廟之一。它完全陷落於荒野之中，在這裡可以看到吳哥窟未被發現前在叢林中沉睡的模樣。
在崩密列的入口處立有「地雷已清除乾淨」的告示牌，這裡曾被紅色高棉佔領，為防止敵人進攻而埋設了大量的地雷。
「崩密列」意為「荷花池」，在進入大門前有一條土路，可以看到一路擺開的多頭蛇神像，旁邊的河花池中已經沒有了荷花。崩密列的規模和設計風格幾乎與吳哥寺一樣，寺廟周圍原本是一條很寬的護城河，如今早已乾涸。
走近寺廟，叢林的神秘氣氛在斷裂的柱石、坍塌的牆壁間瀰漫。崩密列的主殿也已倒塌，四處的斷壁殘垣引人遐想，給人一種想要探索的衝動。巨大的樹木在這裡肆意生長，和殘留的建築糾纏不清，似乎要融為一體。仔細觀察，依然可以看到石門、牆壁上不完整卻不失精美的雕刻。崩密列原始而破敗的氛圍造就了它的獨特之處。
晚上在吳哥微笑餐廳享用滇菜自助餐，然後看了《吳哥的微笑》。著名史詩歌舞劇《吳哥的微笑》由中柬埔兩國藝術大師合作出品，全劇選取吳哥文化瑰寶中最具代表性的文化意象，結合現代手法加以表現。歌舞劇開篇用一個孩子與四面神的對話，引導觀眾去探尋吳哥的千年之謎，王朝的興衰、生命的輪迴、善惡的較量。各式各樣的石頭微笑代表著人們對吳哥的熱愛，對和平繁榮的嚮往，從而向人們表達一個主題，吳哥的燦爛文化不僅屬於柬埔寨人民，更屬於全世界熱愛和平的人們。
晚上又拉著團裡另外兩個姐姐一起去酒吧街市場逛。姐姐說價格不值，又給我講了一遍人民幣，瑞爾，美元之間的換算匯率。我用調皮的語氣和姐姐說:「不要在意那幾塊錢了，大頭兒都花了。出來最重要的是什麼？開心!」逗得姐姐開心地笑。
第六天。乘大巴車4個多小時前往金邊。獨立廣場（Independence Square）是一個用於集會的廣場，1985年為了紀念國家獨立和為國捐軀的人們建造了獨立紀念碑。
金邊皇宮是諾羅敦國王於1866-1870年建造的，充滿高棉傳統建築風格和宗教色彩，是柬埔寨國王的宮殿，由一組金色屋頂、黃牆環繞的建築組成，造型精美，金碧輝煌。包括查雅殿、金殿、銀殿、舞樂殿、寶物殿等20多座大小宮殿，宮殿均有尖塔，代表繁榮；殿身以黃、白兩色為主，黃色代表佛教，白色代表婆羅門教。建築迴廊上是仿吳哥寺的華麗浮雕壁畫，描繪了歷代王朝功績和宗教故事。
在皇宮的出口處可以看到傳統的音樂表演，這些演員大多是因為地雷而失去肢體的殘障人士。
人生就像一場旅行，我們遇見的每個人，每件事，不管好的壞的，都增加了見識，豐富了我們的人生。每次旅行看看不同的景和人，想像如果我現在是他/她，生活在此，又會是怎樣的「我」，過著怎樣的生活，有怎樣的家人、朋友、思想、價值觀。然後仿若夢中驚醒般，再次體會到是過去的一切造就了現在的我，珍惜我所擁有的，珍惜每一天，每一天的生命和時間不是理所當然的而是彌足珍貴的。
不管人生還是旅行，總想有個陪伴，不想孤單一人，有時和家人一起走，好朋友一起走，有時和普通朋友一起走，有時和戀人一起走。可有時，我們需要一個人踏上旅程，面對內心的孤獨和膽怯，探尋自我，尋找夢想，繼續前進。
By:胡蝶 2021/2/22