編者按：本文來自微信公眾號「天下網商」（ID:txws_txws），作者：丁潔，36氪經授權發布。
終於，快時尚巨頭Zara的母公司Inditex也沒躲過關店潮，向競爭慘烈的市場低下了高貴的頭。
據WWD（國際時尚特訊）消息稱，西班牙快時尚巨頭Zara的姊妹品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius最快或將於1月底關閉中國所有門店，僅保留官網和天貓店繼續運營。
而Zara、Zara Home、Oysho和Massimo Dutti的中國實體店繼續保留。
目前，Bershka、Pull&Bear和Stradivarius在中國僅存約12家左右門店，分布在北京、上海、深圳、成都、杭州等一二線城市。而一年前，三大品牌在中國還有180多家門店。
記者走訪了位於杭州嘉裡中心負一層的Bershka門店，發現已關店，而就在曾經的Bershka的斜對面的另一家快時尚品牌優衣庫，正在火熱銷售中。
杭州嘉裡中心的Bershaka門店已關
不到500米的距離，冰火兩重天。
Inditex則表示，在中國掀起關店潮是該公司在疫情爆發後的策略，Bershka、Pull&Bear和Stradivarius未來會更專注線上生意。
實際上，經過多年培育，這三個品牌在線上已累積大量粉絲，僅天貓平臺就有超過1900萬。放棄線下，或許並不會對其業績造成過大影響。
但作為Inditex集團用來服務青少年人群的品牌線，能否真正贏得Z世代年輕人才是關鍵。打開Bershka的天貓店，全店三折清倉赫然顯現，全店銷量最好的幾款夏季短袖以25元白菜價出售。
一位90後愛跳爵士的女孩說，她經常在Bershka買適合跳舞的衣服，因為價格便宜又好穿，這是『貧民窟女孩』的快樂。而另一位97後女生表示，線上選擇那麼多，Bershka的衣服對她已經沒什麼吸引力，儘管價格便宜到塵埃裡。
看來，丟掉包袱後的「Zara們」，路也未必好走。不知道Zara創始人、5年前曾力壓比爾·蓋茨登上世界首富寶座的阿曼西奧•奧特加，是否因此黯然傷神？
戰略性關店Zara姊妹品牌關店一事影響力有多大？4.5億的微博話題閱讀量證明著大家對這位時尚巨頭的關注。
Inditex集團官網顯示，他們在2020財年前九個月(2月1日至10月31日)的銷售額為141億歐元，比2019年同期的198億歐元，少了整整57億歐元。受全球疫情影響，當年11月，Inditex集團21%的門店被迫關閉。
毫無疑問，中國關閉門店是Inditex面對疫情爆發後的戰略性調整。他們曾表示，一方面計劃關閉較小的門店，另一方面會專注於規模較大的旗艦店。如2020年10月，Zara在北京王府井大街開設了亞洲最大的門店，佔地面積超過3500平方米，共四層。
實際上，此次三家品牌在中國關閉線下門店，並不出人意料。2020年6月，Inditex曾在2020-2022發展計劃中透露，將在全球範圍內永久關閉旗下1000至1200家門店，加速發展線上。Inditex也曾公開表示，「基於我們對中國消費者需求的不斷分析，旗下的年輕品牌將著力加強其電子商務的發展」。
會輸掉Z世代嗎？近年來，針對年輕人的服飾品牌如雨後春筍般出現，給消費者的選擇變多了。這也給Bershka、Pull&Bear和Stradivarius帶來了極大挑戰。
如全店只售賣S碼衣服的義大利品牌Brandy Melville，在去年爆火。這個備受爭議的品牌通過傲慢的排他性策略快速增長，取悅著年輕女孩。
儘管在Bershka、Pull&Bear、Stradivarius的店裡也能看到BM風的小衣服，但缺少突出的風格，僅靠「白菜價」已經吸引不了越來越挑剔的Z世代消費者。且這三個品牌本身也較同質化。
對Inditex而言，有收有放才能制勝。握住核心品牌Zara，家居生活方式品牌Zara Home，以及高階職場風的Massimo Dutti和專注家居內衣線的Oysho，或就已足夠。
更何況，Bershka、Stradivarius、Pull&Bear這三個品牌僅天貓平臺就有超過1900萬粉絲，其中Bershka一家就超過800萬。放棄線下，並不會對Inditex集團業績造成過大影響。
Zara的隱憂更讓人關注的，或許是集團主心骨Zara。
相比其它的快時尚品牌，Zara的核心優勢在於其對產品和供應鏈的重視。Zara的衣服通常兩星期更新一次，隔兩周逛商場就會發現Zara上新了，同時依靠大數據，設計師根據反饋快速迭代。
不過，Zara也被人詬病不時「抄襲」各家奢侈品大牌，它也承認並交著巨額罰款。網絡上不乏「Zara不引領潮流，只做時尚搬運工」的調侃。
而曾經令Zara引以為傲的供應鏈系統，在當下已不再那般「傳奇」。國內不少網紅店也在追趕Zara 21天完成選款、打版、製作、上新到門店的驚人速度。
例如淘寶網紅店「錢夫人家 雪梨定製」已經能實現一款單品從原材料從原材料紗線製造到成品，工廠出貨上線只花12天。而阿里新製造平臺樣本「犀牛工廠」，可以只需七天。
一大波更了解中國市場尤其更熟悉中國Z世代年輕人的品牌正在崛起，它們與Zara的距離並非遙不可及。
打折中的Zara
在購物多樣化的當下，90後對於光顧快時尚已沒有早年的狂熱。杭州濱江龍湖天街一樓的Zara已很久沒出現排隊試衣的場景，而清倉、折扣的大字出現在店裡各個角落，包括斜對面的Oysho及Zara Home。
「半天挑不出一件衣服，那種令人衝動消費的驚喜感沒了。」一位90後消費者表示。
優衣庫為什麼表現不一樣？數據也在印證著這個時尚集團正在失勢。
截至2020年10月31日的第三季度，Inditex銷售額同比下滑14％至61億歐元，淨利潤同比下降26％至8.66億歐元，所幸線上銷售額同比大漲了76％。
而歐洲另一大快時尚集團H&M的日子也不好過，截至2020年11月30日的第四季度中，H&M銷售額同比下滑10%至約52億歐元。
與深陷子品牌之憂的Inditex不同，H&M的姊妹品牌們倒活得不錯，尤其Cos，還在2020年天貓雙11服飾類目中有強勢增長。另外，the other stories和Arket延續北歐風，有一大批穩定忠粉。
疫情對快時尚集團衝擊巨大，但似乎，優衣庫比前兩者更有能力應對危機。
2020財年，優衣庫母公司迅銷集團整體銷售額也在下滑，同比下跌12.3%至2萬億日元，約合1277億元人民幣。不過，與Zara相比，優衣庫銷售全年總體下滑不多，下半財年漲幅更高是達54.7%，營業利潤則增長2.2%至1046億日元，約合67億元人民幣。
中國市場對優衣庫貢獻良多。優衣庫表示，自去年3月以來大中華區以高於預期的速度恢復業績，尤其是線上銷售額同比增長約20%，表現強勁。
與zara開始關店不一樣的是，優衣庫在疫情期間短暫閉店之後將繼續擴張實體店。優衣庫掌舵人柳井正最近接受日經新聞採訪時表示，未來門店的最終形態，大概是顧客能以數位化方式與門店相連接。
摩根大通東京高級分析師Dairo Murata曾表示，優衣庫在疫情中的突圍表現得益於品牌常年對高性價比「基礎款」的灌輸，無論是經濟影響還是時尚趨勢均不會對其產生過大影響。
迅銷集團總市值正在逼近Inditex。二者市值差距已從2014年夏季的4倍，縮小至去年6月的1.4倍，到如今（1月12日）更進一步縮小至約1.04倍。快時尚一哥寶座，即將易主。
眼下，優衣庫怕是要讓Zara睡不著覺了。
轉型之戰當然，老時尚巨頭絕不會輕易低頭。強勢增長的線上，讓Inditex看到了希望。
轉戰線上，Zara是認真的。2014 年，Zara 開設天貓官方旗艦店，目前該店鋪擁有 2285 萬粉絲。
受疫情的刺激，2020 年成為迄今為止最大的電商直播年。線下門店蕭條，線上流量暴漲，直播成了承載這波流量的最佳場所。不少商家通過直播自救，Zara 是其中之一。
2020 財年第一季度，Zara 母公司在數十億元虧損之外，還有一個數據：平均每月在線銷售同比增長約 50%。到了 4 月，電商銷售額大漲 95%。
這或許與 4 月直播場次的增加不無關係。目前，Zara天貓官方旗艦店維持著一周兩次的直播頻率。
直播、短視頻等內容化嘗試，Inditex都不想錯過。無論是Zara、Oysho，還是Bershka、Pull&Bear，紛紛開始入駐小紅書、抖音等媒體渠道。只是，Bershka的抖音粉絲目前還不到1萬，短視頻的風格以廣告片為主，與消費者仍存在距離。
更重要的是產品「求變」。近日，Inditex旗下所有品牌都推出了 「舒適」系列服飾。其中Zara推出女性Gaze系列，覆蓋文胸、內褲、內衣等家居商品，受用戶好評。
Zara推出女性Gaze系列
在中國市場，Zara、H&M們承擔著「時尚導師」的作用，但伴隨著消費人群和消費市場的變化，舊規則顯然不適用了。
大波新銳品牌帶著敏銳的觸覺跑在了他們前面。
傳統渠道下，一個服裝品牌要花上好多年才能達到1億銷售規模。而土生土長的天貓品牌Bosie，背靠淘系超8億用戶的流量，在平臺大數據工具的支撐下，銷售額從0到1.4億，只用了一年。
他所擊中的是「無性別主義」的藍海。還有無鋼圈內衣的代表Ubras、專注大胸人群的奶糖派等。四處開花的新品牌，正在蠶食著老牌霸主盤踞已久的時尚江湖。
時代變了，爆品的玩法規則變了；人群變了，產品討好用戶的需求點變了。時尚圈也在重構，老時尚霸主們，該有些危機感了。