香港的清真寺，多位於鬧市中的鬧市。倒不是因為香港的穆斯林有意將清真寺築在繁華之處，而是因為後起的鬧市是依清真寺而建的。很難相信，在酒吧林立的半山，會藏匿著一座清真寺。不仔細看，誰會留意這個經過水侵日曬而略顯斑駁的半開鐵門，竟是香港回教禮拜總堂——些利街清真寺的入口。即便是在老港們的記憶中，也不過恍惚著一個古舊的名字「摩羅廟」罷了。
推開這個虛掩的鐵門，沿著石階緩步上前，幾間作浴室、廚房、衛生間之用的小屋，靠著幾面石牆，聚攏著綠色的清真寺出現在眼前。其實，若不是那高高的頂著星月的洋蔥形宣禮塔，它更像是一處民居小院，安靜祥和，與世無爭。這寺的綠色，稍嫌扎眼，一定是剛剛粉刷過。伊斯蘭教尚綠色，因那象徵著和平與生命，自然不可讓其褪色。
主殿南北，對開著尖頂窗戶，鑲嵌著彩色的玻璃。這彩色玻璃，在清真寺上原是常見。但在嶺南這塊地方，倒也不顯得違和。因廣東建築素來使用彩色玻璃進行裝飾。所以，說清真寺有嶺南風味也不過分。牆邊和頂上還設有空調和風扇，不過在此二者成了虛設。因為身處寺內，絲毫不察覺嶺南的潮熱，分外清涼。這份清涼，我相信來自於內心的安寧，而這份安寧，一定是真主賜予的。
在我在殿中閒逛的時候，一位阿訇出現在殿中。短暫的眼神接觸，我不自覺地避開他的目光。我想起在廣州的時候，想進入光塔寺一探中國最古老的清真寺。還未踏入，便被一位阿訇禮貌驅逐，好生遺憾。這才想起來，我不自覺地走進了禮拜大殿。我生怕這會觸及他們的禁忌，甚至怕我彩色的襪子會惹惱他，將我呵斥出去。不料，這位阿訇卻主動向我打個招呼，叫我過來。於是，我便和他攀談起來，問他清真寺的前緣後事。在這位印度阿訇的指引下，我們走到殿外。他向我指了指殿外廊柱上的銘牌，把這座寺的歷史向我娓娓道來。一眼看去，便是那再也熟悉不過的阿拉伯書法：一切讚頌全歸真主。。
1841年，英軍開赴香港，隨軍有大量的印度籍穆斯林士兵，便駐守在些利街附近。時間一長，這些駐軍便在些利街周圍開市經商。纏頭裹腦的外國人，在老港眼中自然是稀罕物，常有圍觀的情況出現。廣東人鍾愛燒臘，背著它走街串巷不免碰到這些穆斯林，引起不必要的糾紛。所以，地方政府為了協調漢穆之間的關係，便在半山開闢一地，在1850年9月2日以「一元」的象徵性價格和999年的租期給穆斯林以進行宗教活動。這個清真寺便是在1915年8月15日，由印度商人以撒·埃裡亞斯哈吉出資，在原有簡陋的禮拜寺基礎上重建，遂成現在模樣。歷經百年風雨，未有改變。
我和這位阿訇相談甚歡，足有三刻鐘的時間。在互留了聯繫方式以後，這位阿訇告訴我他還要接待一個訪學團體，就先不陪我了。當然，作為感謝，我並沒有馬上離開清真寺，而是坐在人群裡聽了他的講座。他說的內容，特別是教義教理，我已記不大清了。只記得當他吟誦起《古蘭經》的時候，在場所有人包括我，都陷入了一種痴痴著迷的狀態。那來自天方的音調，悠遠清越，仿佛將我們帶到了那遙遠的麥加聖地。儘管，我們並不是穆斯林，也不懂得阿拉伯文。
講座結束，我興衝衝地跑到阿訇那裡，脫口而出：「您可否幫我照個相？」但是，話一出口我暗暗後悔。通常，清真寺禮拜大殿是不可以拍攝的。何況，我竟然還讓這裡的「喳fit人」為我照相，簡直是無禮。就在我心神不定之際，阿訇從他的寬大袍子裡摸出一個手機，對我說：「拿這個照可以嗎？」於是，便留下了這樣一張「珍貴」的照片：
參觀結束。回到了半山扶梯，周圍變得喧囂起來，身上也逐漸變得汗津津的，不那麼清爽了。在半山扶梯上，上行的乘客三三兩兩，在找尋著捷徑以觀賞山頂美景。下行的乘客三五成群，尋覓著最簡便的交通方式逃離港島。而駐足的遊人，多叼著香菸，拿著啤酒，彼此談笑風生，分明一派鬧市景象，與寺內儼然兩個世界。
百年間，香港由小漁村變成了東方明珠，周邊的不毛地變成了高樓群，但這座寺還是老樣子，堅守著自己這片田地，每天按著規定時間做著規定的事情。與周邊的環境比起來，顯得那麼格格不入。在此，沒有比鬧中取靜更適合的詞語來形容這種情狀的了。這裡的靜，準確地說是淨，是數十萬香港穆斯林精神依託的化身，在這金錢與利益至上的都會鬧市，守護著自己不至隨波逐流而迷離方向。我想這才是鬧中取靜的真正含義吧。些利街清真寺，位於香港半山區些利街和摩羅廟街交口。可乘坐城巴：3B、12、12M、40、40M等巴士，抵達孫中山紀念館巴士站下車。然後往半山扶梯上山，約五分鐘即可到達。如參觀請注意衣著，女士請備頭巾，並尊重伊斯蘭教宗教禁忌。香港，就是這樣一個包容多種文化的五方雜地。自1841年伊斯蘭教正式入港至今，在這1100平方公裡的地面上，生活著接近30萬的穆斯林。所以，包括些利街清真寺在內，香港共有5座清真寺，風格各異。其中一座，還經營著可能是世界上獨一無二的清真廣東茶點。是不是感覺很好奇？就跟隨客路，去探尋香港的各色異文化吧！
＃Keep Looking, Don’t Settle.#