圖、文/王璞
到了雲南，勸你一定起得早一點兒，當然不是為看日出，而是——吃早點。否則後果很嚴重，因為你幾乎錯過了一半的雲南。
記得幾年前第一次跟當時的女朋友（現已是老婆）回雲南保山的娘家過年，見準嶽母自然讓我特緊張，不過幸運的是這位第一次見的老阿姨居然是位投緣人，見面開場白裡的一句話一下子就讓我覺得特親：「今晚休息好哈，明天起早我們克（雲南方言，意同「去」）吃漿米線，我們保山的特色吶。」
第二天一早的目的地是「老曾家稀豆粉」，我們到的時間不算晚，但門口已經排起長隊，而且由於店裡坐不下，甚至有人端著碗在門口站著吃。
「餌絲？米線？」窗口裡的老頭子問我。我正懵懂時，女朋友直接幫我做了決定：「三碗漿米線。」只見裡面裝上三碗白花花的米線後，又從另一個大鍋裡舀上了一大勺泛黃的糊糊分別澆到了三個碗裡，將米線完全蓋住。端到碗直奔調料臺，蒜油、麻油、苤菜根、芫荽、醬油、滷腐水、姜水、米醋、辣椒油……十來個缸子依次排開，根據個人喜好逐一往碗裡添，我自然不明所以，於是跟著旁邊的老哥依葫蘆畫瓢，紅黃青白黑，幾個顏色搭到碗裡居然分外協調，甚至讓碗裡的黃糊糊一下子生動了起來。
「這就是漿米線了，我們保山人的早點。出了保山可就吃不到了哈！」準嶽母的言語間、眼神裡，是股子特堅定的自豪，「米線在下面，上面的是稀豆粉，是用我們保山豌豆做的哈。」
一碗黃糊糊……準嶽母所說的稀豆粉就是我所指的黃糊糊了。小城保山地處滇西，地勢和氣候所致，這裡的特產並不多，但唯有出產的豌豆是保山人的驕傲。
豌豆價值有二，其一則是如今已獲全國人民所愛的豌豆尖，其二那就是將豌豆磨粉後熬製的稀豆粉了。要知道保山人民離開保山兩不吃，這兩樣就已經佔全了，因為在他們心裡，保山豌豆就是全宇宙最好的豌豆，必須沒有「之一」。
稀豆粉的吃法有三，一種是純吃漿，一種就是漿米線或者漿餌絲，放上調料後拌著吃，稀豆粉裹在米線上，稠稠的，黏黏的，著實有點兒武漢熱乾麵的感覺，一碗下去，那是十分的飽足感。
另外還有「漿粑粑」的吃法，給你碗漿，自配調料，然後送上來一塊現烤的粑粑（一種米制的圓形餌塊薄餅），之後則要進行一道純自主的手工程序——手撕粑粑，將粑粑撕成片，大小形狀都不管，悉數泡到漿裡混沌一攪後擓著吃。如此這般，肯定又有人覺得似曾相識了，這不是羊肉泡饃嗎！據說還有人用稀豆粉泡油條，不過保山人對此很不屑：「那是昆明人的吃法！」
正當我提筷準備將我面前這一碗的稀豆粉、米線、花樣調料混沌著攪為三合一的時候，準嶽母趕忙攔住我：「拍完照再攪，攪完就不好看了哈。」
我的漿米線，攪拌後確實不上相……保山早點，有漿粑粑，還有醬粑粑。在保山老電影院門口有個小攤子，據說常年駐守在那裡，攤子的主體是輛三輪車，車上有隻大鐵鍋，鍋中炭火燒得旺，火上蓋著烤架。扔塊巴掌大的粑粑上去，不消一會兒工夫，粑粑便受熱凸起，趕緊翻面，再經扇子煽風點火三兩下，這面也凸將起來，粑粑就算烤好了。抹點兒青辣子醬，來點兒甜豆醬，再點上些滷腐，一對摺，然後就直接往嘴裡塞吧，不過得小心，小心衣服也饞醬。
保山之外，大理也有醬粑粑，下關汽車站外就立著兩個攤子。保山醬粑粑講究每天早上現做鮮粑粑，在家做好再帶到攤子上。而大理人民似乎對「鮮」的定義更上了一個層次，直接將早上在家舂好的米漿帶到攤子上，現點現撮鮮粑粑，撮好粑粑加滷腐、土豆絲和豆芽菜，一包一裹，然後再上火烤，吃的就是那股子熱乎乎的鮮勁兒。
（醬粑粑，此圖源自網絡）既然到了大理，那就一定得再多吃一樣粑粑，不過此粑粑非彼粑粑，不再是嚼起來很帶勁的餌塊薄餅，而是切換成為一種如臉大的發麵酥餅——喜洲粑粑。
大理古城就有喜洲粑粑賣，但要吃上正貨，肯定還得去喜洲，而且必須去到喜洲四方街。四方街上有四五家做粑粑的門面，完全不必跟著人群湊熱鬧，門可羅雀的那幾家確也是有足夠保障。每家粑粑店都是現和面現做現烤，口味分甜鹹兩派，甜粑粑裡是紅糖、白糖和豆沙，再混上點兒桂花糖，而鹹粑粑裡則是肉末和蔥花。
烤制工具有點兒意思，據說是發明喜洲粑粑的喜洲楊家一代一代改良成現在的模樣：中間是鑄鐵烤盤，負責裝粑粑，而烤盤上下還各有一個鑄鐵炭盤，分別負責上下加熱，由此，烤盤中的粑粑，不用翻面也足以受熱均勻。剛剛出爐的喜洲粑粑自然處於它粑生境界的極致狀態，冒著熱氣，呲著油星兒，即使冒著燙嘴的危險也要趕緊往嘴裡送，一口下去，這趟大理之行就算圓滿了。據說喜洲粑粑都是賣早不賣晚，尤其冬天，經常會有早起上學的學生，吐著哈氣，圍著炭火取暖，就等著粑粑出爐趕緊抱上一塊跑去學校。
中間有個鑄鐵烤盤裝著粑粑，而烤盤上下各有一個鑄鐵炭盤負責上下加熱。由此，烤盤中的粑粑，不用翻面也足以受熱均勻。抱著早點去學校的記憶於我老婆而言也有不少，有保山的醬粑粑，還有西雙版納的糯米飯。她上學上到高中，從保山轉學到了西雙版納的州府景洪，家所在的曼景蘭是市區裡的一處傣寨，寨口有座寺廟。
這座不大的寺廟於附近的人而言，是逢年過節祭祀的所在，也是好吃的去處。每天早上，寺廟門口都會支起幾個攤子，老闆一律是穿著傣裝盤著髮髻的傣族婦女，她們有的賣米線，有的則出售糯米飯。
點上一份糯米飯，老闆便會揭開一個蓋得嚴實的大竹桶，桶裡是早上剛剛蒸好的糯米飯正蒸騰著熱氣。擓上兩勺到一個小塑膠袋裡，然後就是自選項目：一個齊膝高的竹編小桌上擺著幾個裝滿各種菜色的大碗，你可以點豬肉，也可以來份烤魚，包燒和筍包肉也不錯；素的也有，茄子喃咪、醃菜、菜醬、水豆豉……兩葷一素、一葷一素抑或更多組合，全依個人口味和飯量。
點好後悉數裝到小塑膠袋裡蓋到糯米飯上，吃客一手交錢一手取飯，然後直接捧在手裡開吃，或者邊走邊吃。「有的同學住校早上出不來，他們就會喊我按他們所需『代購』幾套帶到學校，然後上課後他們開吃……」如此這般夾雜著糯米飯香味的青春一去不能復返了，不過好在寺廟門口的糯米飯永遠在那裡，永遠裹著記憶的味道。
傣族婦女的糯米飯攤子雲南早點之於我，還有去年的紅河行。我們一路南下抵達蒙自，又是一句見面開場白一下子抓住了我：「我們蒙自人，一天只吃兩頓飯。早上一碗過橋米線，然後就直接晚飯了。」事實證明，蒙自大廚李大哥並沒開玩笑。
蒙自過橋米線特點有三：
一是碗大，如臉盆一般大，俗稱「大海碗」，吃時的狀態基本是抱著；
二是帽子（雲南方言，即澆頭）豐富，比如在市區一隅的同德廣場，你會發現廣場裡並排著數家鋪子，全賣過橋米線，但每家各有專攻：「紅老鴨」做的是鴨過橋，鴨頭、鴨香酥、鴨腸、鴨肉、鴨肝、鴨掌……各種鴨貨都可作帽，隔壁是羊過橋，再往裡是用豬腸、豬肚、豬血、豬裡脊做腸旺過橋的「土泊春」，然後是兔過橋，以及一家做雞過橋的「泉香雞」；
其三，則是湯好，這是一碗過橋米線的靈魂。一碗好湯，熬製湯底要求清、濃、爽、鮮，最考功夫。老雞、肥鴨、火腿丁、羊骨、牛骨、豬棒骨，該用的統統不能少。「一般是從凌晨兩點就開始熬，早上六七點就開始賣了，老湯不夠賣，便邊賣邊摻清湯進去。
所以到蒙自吃過橋米線一定要趁早，一旦晚了就不是老湯啦。」說罷，李大哥抱起他面前如臉盆大的一大海碗過橋米線猛地喝了一大口湯，用手抹了抹嘴後朝我們大笑「這一大碗下去，你還需要午飯嗎？」
雞過橋在山巔小城迤薩鎮，天剛亮我們便穿進紅河民貿市場裡，市場裡不光賣菜賣肉賣百貨，還有一排鋪子熱氣蒸騰地做著早點。
聽說我們是北京來的稀客，傣族大娘刀老闆熱情地把我們安排在最好的位子，並為每人下了一碗用當地哈尼梯田紅米做的紅米線。我們的位子圍著一個燒得正旺的炭火爐，爐上十數塊方方正正的臭豆腐正在逐漸過渡到金黃色，另外還有三兩塊烤魚夾雜其間正冒著焦香。
貨車司機大李哥每天都會來這裡吃早點，每天都會在隔壁肉鋪稱一塊上好的五花肉，然後遞給刀老闆並作指示一定要嚴格按照他的法子炒上一碗。刀老闆端出炒好的五花肉，熱氣和香氣伴著油星兒從肥肉裡冒出來，大李哥夾起一塊嚼得特帶勁，邊嚼邊嘬了一口面前酒盅裡的白酒。
而此時炭火爐上的幾塊臭豆腐一下子爆開了小口，大李哥趕忙夾起一塊送進嘴，然後又是一盅小酒下肚。如此這般，也就是大李哥的早點哲學：「我們迤薩人的早點，就是要吃米線、吃烤豆腐、吃肉，然後一定得喝『早酒』。早晨吃飽喝足，才能一天不餓嘛！」
在雲南紅河，大早上就開始烤起的確，早晨吃飽喝足，才能一天不餓嘛。所以，到了雲南，勸你一定起得早一點兒，當然不是為看日出，而是吃早點。否則後果很嚴重，不但錯過了幾乎一半的雲南，關鍵你虧待了肚子啊！
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