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起源
一開始，在1796年(肯塔基州成立後四年)成為田納西州的那片土地上，有數百家以農場為基礎的小型釀酒廠。他們生產的威士忌便是田納西威士忌。因為是威士忌，而且是在田納西州生產的。
在內戰之後，隨著威士忌的生產逐漸走上正軌，像在肯塔基和其他地方一樣，這裡也出現了主要的生產商。傑克·丹尼（Jack Daniel）建立的位於林奇堡（Lynchburg）的釀酒廠就是其中之一。另一家是瀑布空谷酒廠(Cascade Hollow)，由納什維爾(Nashville)的一位名叫喬治·迪克爾(George Dickel)的商人所有。除此之外，另一個納什維爾的大生產商查爾斯·納爾遜(Charles Nelson)也在田納西州的格林布萊爾(Green Brier)擁有一家釀酒廠。
田納西威士忌酒廠分布
他們都把自己的產品稱為田納西威士忌，因為他們為自己的家鄉感到驕傲，也因為波本威士忌似乎是肯塔基州的東西，儘管俄亥俄州、印第安納州、伊利諾州和其他地方也有生產。沒有人會特別關注蒸餾酒的定義這件事，當時聯邦 《蒸餾酒類標準》也還不存在。並一直持續到很晚(1938年)。在禁酒令頒布前的田納西主要酒廠中，只有傑克·丹尼酒廠大張旗鼓地捲土重來。田納西的Cascade Hollow威士忌後來變成了Cascade Hollow波本威士忌，
這項工藝在每家酒廠的具體操作方式都不完全相同。
在傑克丹尼酒廠，糖楓木被浸泡在70%的傑克丹尼酒中，引燃燒成木炭，然後磨成豆子大小的塊狀，裝在大桶裡，過濾酒精度數極高的威士忌原酒。過濾後的酒液被裝桶陳年。
燒制木炭
林奇堡風情傑克丹尼-- 瓶身上的圖就是在用糖楓木炭過濾
競爭
另一家競購者是規模小得多的百富門（Brown-Forman）公司。儘管辛雷出價更高，莫特洛家族(the Motlows)還是選擇了百富門，因為它是家族控股的，而且他們以前與羅森斯蒂爾的交易並不愉快。
上：Jack Daniel 的侄子，Lem Motlow
下：Jack Daniel
它使用了相似但不完全相同的木炭過濾工藝，因為模仿並最終擊敗傑克·丹尼才是他們的重點。
辛雷集團的意圖是要進行正面競爭，然而儘管Dickel品牌確實取得了成功，但它從未能夠打敗傑克丹尼。
立法
他們向田納西州立法機關提議了一項法規，並於2013年通過生效。法案規定，「田納西威士忌」必須要符合波本威士忌的法律要求並且除此之外還要滿足兩個條件：（1）威士忌必須在田納西州生產和陳年，（2）必須經過楓木炭過濾。事實上，在新法律通過之前，傑克丹尼的人與田納西州所有新的釀酒師進行了商議，他們中的大多數人都看到了保留田納西威士忌傳統意義的好處，並支持這項法律。事後，帝亞吉歐（辛雷集團的繼承公司）還試圖讓法律廢除或改變，結果當然是失敗了。
傑克丹尼不叫波本威士忌的原因，是因為它的所有者，從傑克本人，到莫特洛家族，再到1956年以來的百富門，更喜歡叫它田納西威士忌罷了。
當然，如果你喝慣了波本威士忌想要換換口味，小威這裡搜尋了3款口碑不錯的田納西威士忌，有興趣可以去嘗試一下。
Nelson’s Green Brier Tennessee Whiskey （ABV: 45.5%）
來自Green Brier酒廠的田納西威士忌，焦糖蘋果與尖銳的肉桂混合油香草豆莢。肉桂、蘋果和焦糖的味道交融著黑巧克力味。甜味像是潮溼的砂糖，將酸味蘋果和肉桂融進烤蘋果酥裡，最後出現一絲黑漿果的味道。適合調製嗨棒。George Dickel Bottled in Bond Distilling Tennessee Whisky （ABV: 50%）
聖誕香料和核桃派的香味。入口是一種酸蘋果園和甜紅漿果的氣息，香草的味道慢慢出現。
Jack Daniel’s Single Barrel Select Tennessee Whiskey （ABV: 47%）
烤橡木是最主要的味道，率先出場，並帶有一絲黑香料和楓糖的味道。接著帶入微妙的香草和非常細微的香蕉氣味，但香料和木材味是主導。最後香草與烤過的橡木相融合，變得有些許辛辣，但很快隨著最後一絲水果氣息消失淡去。人間不值得，但是堅持自我留名酒史的田納西威士忌值得。
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