攝影技巧 風景篇怎樣拍攝楓葉的幾個技巧

在秋天這個落葉飄零的季節，相信大家都很期待[追楓之旅]，早已準備與滿山紅楓相遇，此時的您是否已經摩拳擦掌，迫不及待等著追楓去了呢，為了更好的拍攝心中那火紅的楓葉，我們就先來學習學習拍攝楓葉的技巧，在拍攝的過程更應該注意哪些問題，下面隨著小編一起來看一下吧！

秋天的山野林間都披上了五彩斑斕的大地盛裝，山上的秋風總是幫天空抹上清澈的湛藍，偶爾飄來幾朵白雲捎來風的消息。每年這個時候便是滿山紅葉的時節。令人陶醉的滿山紅楓，是攝影人追尋的美景，山野間將換上秋裝，布滿大地的黃綠開始添加紅橘，而追著這繽紛秋景的攝影人要把美景凝結在瞬間，永駐在大家的記憶裡。希望這幾篇介紹的秋楓紅葉攝影小技法，可以讓對攝影愛好的朋友們有幫助。

對攝影大師們來說，光線是上帝賜給我們的雕刻刀，透過光的輔助，可以增加楓葉的立體感，突顯現場獨特的氛圍，尤其是楓葉這個攝影題材，是在於變現色彩鮮明的效果、光線的運用與捕捉，都影像最後畫面的呈現，也關聯變現出攝影者的性格，因此，光線的運用是影像作品成敗的關鍵所在。

拍攝中仔細觀擦光線在楓葉間所產生的微妙變化，即使在同一個地點，隨著時間逐漸的改變光線的角度，可以讓楓葉展現出完全不同的色彩、層次、甚至是立體感。當光線照射的角度逐步改變，楓葉開始出現不同表情變化，特別是在順光、斜射光和逆光的差異，能夠使楓葉的飽和度，有著強烈的變化，甚至運用光與影的重疊，創造獨一無二的影像。

加上偏光鏡，畫面更加分

拍攝楓葉時，適時的加上偏光鏡加以運用，不論是晴天還是雨天，偏光鏡能有效抑制葉子表面的反光，還原葉子原先的色彩，減少葉面的反光，使得葉面的紋理更顯清楚。尤其是在雨天、順光和側光時效果明顯，而在逆光的情況下，偏光鏡存在的效果，無法在葉片上表現出來，但是這個時候，適度旋轉偏光鏡，就可以增加藍天或者湖面的效果。

不能改變光的方向，輕輕移動您的腳步吧

在逆光和透射光的條件下，葉子透過光的照射或投射，可以看見葉子被打亮而變得立體，逆光下葉子與葉脈更為清晰可見，這也是光線穿過葉子的透射光效果，比順光時候看到的反射光效果更透澈、更鮮豔。而且順光時陰影部位都有極大的反差，亮暗部差異過大時，常會超過曝光的容許範圍；順光時看起來很平凡的紅楓，當我們改變角度，把光線變成逆光或是透射光時，適度的角度可以看到有透明感而且鮮豔分明的紅葉。

多雲天氣更適合拍攝秋天的紅楓

晴天有利於獲得反差大的作品，但是這時候葉子的影調比較硬。經過雨水淋過的楓葉會適度獲得滋潤，可以展現楓葉柔美的一面。如果想表現楓葉那透光的唯柔，那麼多雲的天氣可能更適合。基本上只要熟悉與運用光線的掌控，不同的天氣總會有不同「楓」情。誰都無法掌握變動的天氣，但是你對環境的感受，與當下判斷，這些都會反映在你拍出的作品上，所以，事前功課做足後，利用當時的環境特點，好好的享受一定有所收穫。

紅楓固然是楓葉攝影中的主角，但是構圖時若失去畫面安排、背景的選擇，與前後景搭配，從觀景窗探出的隻眼睛，只為追尋豔麗的紅楓，那拍回來的照片也僅是一堆豔紅，且孤單的楓葉。即使是拍攝楓葉特寫，背景的因素也不容小覷，以下就以拍攝楓葉時，應注意的背景選擇和與畫面的安排作解說嘍。

首先背景的選擇應該以突出楓葉為主，襯託楓葉為輔，千萬不能喧賓奪主。觀察所在的環境，巧妙安排紅葉的入鏡位置，或在楓葉所處的環境找尋適當光影與構圖。如此，不但有利於襯託楓葉與當下的拍攝背景，更能藉此表現楓葉與周圍環境的關聯性。按照類似的方式，來安排楓葉，再利用背景的色彩和明暗、或是光圈虛化，也可以創作出戲劇性的楓葉作品。

使用增減曝光補償，或是包圍曝光

好的楓葉構圖，除了根據選定的背景，以及畫面中的關聯性做安排之外，適當增減曝光值是非常重要的。注意背景亮度、主體楓葉光線角度，與亮度差異，於其中適當的增減曝光補償，而增減補償的量。取決於紅葉與背景的明暗對比，和畫面的比例分配，如果寬容度裡無法達到你想要的畫面的曝光值，那使用較大幅度的包圍曝光或是使用黑卡控制曝光，也是獲得成功作品的有效方法。

在上文中，與大家介紹了光線的運用與顏色的搭配，以及鏡頭焦段的差異。下面則是以攝影器材為切入角度，並以傳統與數位的差異，來分析拍攝楓葉時所需注意的重點，除此之外，筆者也特別加強測光與曝光的使用重點，請跟著筆者繼續看下去，就知道該如何善用你手上的器材拍攝楓葉了。

傳統與數位器材的注意事項

雖然數位相機非常方便，能在拍攝後進行調整，但正因如此，也養成拍攝者在拍攝過程中，對於曝光控制顯得比較隨意。但是事實上，不管數位，還是底片，只有獲得正確曝光的影像，在後期進行處理（後制時）才能獲得較理想的效果。如果拍攝當下的曝光控制過於草率，尤其是嚴重曝光過度的作品，易喪失該有的色階與細節，不管後制技巧如何出色，也很難補救。最後，這些過曝照片頂多轉為單色作為處理，再豔麗的紅楓也失去了特色。相對的，欠曝（過暗）的作品一樣喪失暗部細節。

該如何避免這些情況發生？拍攝前事先開啟相機的「高光優先」以及「過曝警告」，拍攝完立即放大檢視，並由直方圖來察覺畫面的亮暗情形，而非僅由LCD簡單看看照片是否過暗/亮等問題。為了讓照片完整曝光，適時使用漸層鏡，或是黑卡控制畫面曝光也是必要的。

▲如果相機未開啟高光警告，照片拍完LCD上檢視會如上圖。如果開啟高光警告與暗部警告，檢視照片時請參考此連結內的示範照片。將會顯示過曝與欠曝的範圍。

RGB 色階直方圖

曝光度(亮度)直方圖

▲ 當直方圖呈現如上圖左右兩側均有突然高起的峰值，就代表照片如圖一，會有高光溢出與按不出現全黑無細節的部份。

值得一提的是，使用底片相機時，底片的調性是影響畫面色彩的關鍵，除了顏色外，不同底片的對比反差也有差異。事前可先做足功課，根據不同品牌型號的特性，選擇適合、能達到預期效果的底片，也是此趟拍攝紅楓成功與否的重要因素。比如說，有些品牌的底片容易突顯紅色調性，而有些容易捕捉鮮明綠色，事前對底片有徹底的了解，在創作當下的色彩掌握也比較能得心應手。而數位相機拍攝的RAW檔，透過軟體執行圖像處理，可以很方便地按照屬性與創作在電腦裡進行調整，修改白平衡可以改變影像調性、色階和色彩飽和度的調整，也能得到比較滿意的作品。RAW檔的調控是數位攝影創作裡不可或缺的一個環節，了解影像特性，而後面對RAW檔影像的處理，就像選擇底片後如何拍攝與衝洗一樣重要。

測光系統並非萬靈丹

拍攝楓葉的時候，如果曝光過度，會出現飽和度降低、楓葉本身階調層次欠缺。在一般順光或側光情況下，並不需要特別的曝光補償，只需要專注於畫面的構圖，是否有達到腦中欲呈現的意境，以及景深控制與畫面顏色搭配即可。但是逆光的時候，因為動態範圍過大，就需要根據實際情況，對暗部與亮部進行必要的曝光補償。

有一點請朋友們特別注意，如果您是從紅葉的樹幹，由下往上仰拍楓葉，大部分相機的權衡測光都以畫面中間作為加權，畫面中心部位的亮度，直接影響測光進而影響曝光，需要特別注意。建議可以改用手動曝光模式，先決定光圈後，測得主體楓葉的曝光值，而不依靠相機的自動模式。如此一來還可以在構圖時做些調整，不受相機的誤判影響曝光值。

APS-C vs 全片幅，景深效果大不同

使用廣角鏡拍攝帶有楓葉的遠景時，一般需要縮小光圈來換取較大的景深，但是切記光圈收縮得過小時，伴隨而來的是繞射現象，進而降低畫質。由於APS-C相機的CMOS尺寸較小，這也使得APS-C的景深比35mm全幅大；因此，如果您是使用APS-C片幅的相機與APS-C鏡頭，其景深大約會比35mm全幅相機大一格。舉例來說：如果Canon 7D+10-22mm的10mm，在光圈縮到F16時的景深，大約就是Canon EOS 5D2+16-35mm的16mm時約F22的景深。

換句話來說，APS-C片幅的相機，較容易拍攝泛焦的照片，而全幅景深相對較淺。因此，必須注意景深控制。（可以利用相機的景深預覽按鈕，事先檢視再行拍攝。請注意一點：觀景窗在快門尚未按下，或是未按下景深預覽按鈕時，都是用最大光圈來讓你檢視構圖。）換言之，如果使用長焦段鏡頭拍攝主體，清楚前後景虛焦時，使用相同一顆鏡頭在全幅相機較容易創作出淺景深的照片。如果APS-C片幅的相機想要拍出立體感的景深照片，建議使用景深較小的長焦鏡頭，或是微距鏡頭也是不錯的選擇。如果你對於鏡頭焦段差異不了解，下面有幾個相機官網的小教學遊戲，讓你體驗一下各焦段的視覺效果的不同。

廣角拍泛焦，中長焦段拍景深

鏡頭的差異也會影響景深差異，小於24mm的鏡頭焦段屬於廣角鏡，如果想要拍出超焦距的泛焦風景照片建議使用廣角鏡。想拍特寫或是散景優美的照片，請改用50mm以上的中長焦段鏡頭。或許讀者會問：「我的鏡頭只有一顆24-70mm或是17-70mm，那70mm算是中焦段嗎？」變焦鏡的基礎原理，是使用該鏡頭的廣角端，並利用鏡頭裡浮動鏡片來進行放大影像改變焦段。若是24-70mm或是17-70mm的70mm，「zoom in – zoom out」可以改變構圖但是無法改變景深，但是筆者提供您一個不用花錢的方法來拍出淺景深照片，就是移動你的腳步，使鏡頭接近被攝物體，焦點物體的物距、相機的像距及背景比例，產生了差異就可以拍出有景深感覺的照片。

▲廣角優於寫景

▲長焦利於特寫

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