2020.08.27
#別樣吞家行#
GREECE
ZAKYNTHOS
來希臘必要逛島
這就像一個約定俗成的套路
陽光就該是明媚的
空氣就該是透徹的
海水就該是藍的
房子就該是白的
但如果僅僅這樣就滿足了
那你大可隨便挑個島
懶懶的躺在沙灘上
亦或是駕條船出海
島與島之間的差別
絕不是浮於表面的碧海藍天
而是那千島千相的島魂
對於從小就在北京，遠離海岸長大的吞爸來說，海，其實一直是種影視劇中的虛影。兒時，聽說誰去了趟北戴河，那便是羨慕憧憬極了。
直到後來有一天自己去了，除了「無邊無際」這一項好像對得上號，其他的，現在回想起來，真是不怎麼美好。
所以當我第一眼看到愛琴海的時候，眼光中對透藍的饑渴，絕不亞於小時候，過了缺油星的一整年，突然在大年三十，給上了一頓豐盛的年夜飯一樣！
可是，什麼好吃的也禁不住天天吃呀，什麼嘴那不都得給養刁了呀？！就好像現如今，咱平時的小日子過得太好，雖說這怎麼講，都應該算是件好事兒吧，但年夜飯卻真真少了點兒期盼和兒時的味道。
所以，比起寫個「到此一遊」的熱鬧來說，我對於自己「島遊」的這個系列，還是希望寫點不一樣的。就好像這被《太陽的後裔》託火的扎金索斯，空洞的讚美絕不少我這一筆了，那又何嘗不試試換種眼光呢？
野！這是我對扎島的初印象。除了沿著碼頭的堤岸，一路延伸進市中心，能夠尋得一小片花紅酒綠以外，其他整個島上，好像找不出什麼拿得出手的人文痕跡。
然而，少了以往旺季該有的熙熙攘攘的人頭攢動，我卻絲毫未曾感受到蕭索的氣氛，而只剩那最最樸實的自然生機。
暴露在這股原始的能量之下，這種暢快，就好像自己跑了10幾公裡，每個毛孔都在貪婪的呼吸。此時的我感受的不再是疲憊，而是汗水正透過它們滲出的那種通透感。
我越發明白，那句話說的真對，地球壓根兒就不需要人類，而是人類太需要地球了！
當然，如果不是《太陽的後裔》的帶動，也許這裡陽光下海水的Tiffany藍，至今仍然還只能是默默的孤芳自賞，不為人知。
而在這片湛藍之下，整個島都煥發著生的契機，但同時也附帶著致命的誘惑。
想要真正走進扎金索斯，那就先從自願與海神籤下一紙交付生死的契約開始吧。
沉船灣，是扎島的代名詞。可以說，一個灣帶火了一個島，這話絕不誇張。
從Porto Vromi Maries碼頭乘船，往日6分鐘一趟的船，現在疫情影響，也變成了近乎一小時一班，還要湊齊了人頭才開船。25歐一個人的船費，估計是這個島上最奢侈的旅資花費之一了。
還未真正出港，便能見到船舷左側經過的「Poseidon『s Face」——一副由巖石天然形成的海神波塞冬嚴峻的面容。
好似每一個從這裡出海的人，都需在心中向他默默祈禱，籤下生死狀。如同要得到他的默許一般，否則就會被那一片藍的深邃一口吞掉。
一路沿著扎島西海岸向北疾馳，一側是透藍的愛琴海，一側是灰白的峭壁奇石，被中間一道快艇駛過泛起的水痕劃開。
即便是不會水的小吞，也早已忘卻了恐懼，只是定睛看著。在他的小腦袋瓜裡，到底是已經停轉，徹底放空？還是在飛速運轉，目不暇接？我已經完全分不清，只知道，從開船的那一刻起，他便靜靜的呆在了船舷上，不哭不鬧、不吭不聲。
小吞就任由揚起的水霧罩下來，直到後來突然舔了舔嘴唇，發現有點微微發鹹，這才意識到轉頭找媽媽。
眼看轉過最後一個峭壁，白灘、灰崖、碧海、蒼天，眼前的這一切，幾乎讓所有的人瘋狂了。除了耳中咔嚓不停的快門聲之外，所有人都躍躍欲試，迫不及待的想跳進這白沙淺海之中。
幸虧，突然瞥見當中一道醒目的暗紅殘影，讓人稍微恢復了一點理智。它好像是靜止的，但卻又偏偏在喃喃的說著什麼，訴說著這致命的誘惑，就好像全天下最美的東西，往往也是最毒的。
那正是這裡的主角——擱淺的沉船Panagiotis號。想當初，它是否就是這樣，被這個如幻般的港灣吸進來，靠近，靠近，再靠近，然後就再也無法掙脫終結的宿命。
或許，這裡於它就是一種詛咒。但是能夠長眠在這麼一個美到窒息的所在，誰又知道這是不是最好的歸宿呢？
有生命才有靈魂，所以說到歸宿，Panagiotis號始終都是死物，被吸進來的仍然是駕駛著它的人。
而扎島的魅力在於，即便給你講述了這麼一個讓人心悸的事實，而站在它那如罌粟花般誘人的致命魅惑面前，仍是能輕易的讓你卸去一切防備，心生嚮往的自願陷進去。
所以無獨有偶，沉船，絕不是唯一一個把這裡當作終點的。
要知道，看沉船灣最美的角度，不是在海上的平視，而是居高臨下的俯瞰。從碼頭驅車繞行而上，10幾分鐘便能到達一個名為Navagio Beach View的觀景臺。
而從這個在沉船灣正上方的觀景臺，向北遙遙望去，一條山野之路的盡頭，就在那窄峭的巖壁之上，居然還飄揚著一面希臘國旗，就像跟你拋著極盡嫵媚的媚眼，讓人情不自禁的走過去。
而就在這旗幟下，居然佇立的是一個名為「Dennis」的墓碑。從年代上看，這絕不是位古人。因此，我不禁心存疑惑，這到底是為了這位22歲的青年失足而落的祭奠，還是對他生前遺願的紀念。
我未能去考證，也不想去查實。因為無論是哪種，結果都是一樣的，這說到底，都是一種捨生忘死的衝動。
所以，扎島是任何一個人都願意在此，與海神籤下生死契約的地方！尤其當你站在刀切般數十米的懸崖峭壁之上，俯視著靜無一人的沉船灣，誰能沒有那種生命想要掙脫軀殼束縛的悸動？
這種誘惑，如在沙漠中驟遇生命的綠洲，如在孤海中忽聞人魚的歌聲，如在烈火中瞥見熔煉的金湯，生，色，欲，是如此的致命，但卻仍會義無反顧！
沉船灣固然是美的沒話說，但我總覺得，它雖然是扎島的名，卻不是它的魂，至少不全面！
之前說了太多關於死的陰晦，但其實，死生本在一線之間。在這裡結束的短暫生命，還能以另外的方式重新開啟和綻放。好像，那些被吸進來的宿命，其實並未真的死去，而是經過一番洗禮和組合後，涅槃而生了。
要知道，扎島有兩個海岸Matathonisi Beach和Gerakas Beach，幾乎是愛琴海大部分海龜的子孫綿延之地。作為世界上最長壽和古老的生物物種之一，它選擇哪裡，那絕對就是最物競天擇和最有說服力的風水寶地。
海龜島（Matathonisi Beach）雖然離岸不遠，但也是必須乘船才能抵達的近島。船費15歐，就是一張全天的往返票。完全不必在意到底搭哪艘船來的，如果想走了，只要看是同一個船公司的，有空位直接上去就能給載回來。是不是聽起來，有點水上Taxi的感覺。
從Port Sostis碼頭出發，載著你在沿路的海裡尋找那遊走的海龜。平時難得一見，但在每年的7-9月，船老大總會拍著胸脯跟你保證，一副看不到海龜就分文不取的豪氣。
如果膽子能像我們的英國船友一樣肥，你也可以直接從船上跳下海去，老虎的屁股咱摸不得，但海龜的屁股和後背，說不定還是有幸能夠摸到的。
而後再被「救」回到船上，到達這獨懸的孤島上。白天，人們在淺灘上沐浴陽光，夜晚，海龜們便會成群結隊爬進沙灘深處，在月光下休憩產卵。日復一日，日夜輪轉，主角更替。
木柵欄下，便都是海龜保護組織設置的夜眼監測到的，海龜產卵的地方。所有的區域都被圈起，即使白天，也不允許人們進入，以防誤踩誤踏。
而如果嫌坐個船，還手裡提著大包小包的裝備，確實累贅，那也可以直接開車去往扎島最南側的Gerakas Beach。那裡的海岸線不似孤島，而是大大方方的敞開胸懷。
但是為了照顧海龜夜間上岸產卵，所以與其他公共海灘不同，這裡也是有營業時間的，20:00以後就有管理人員清場了。
不少朋友可能會有點失望，覺得如果能親眼看看海龜上岸，那該多無憾呀。但說實話，你也別太介意，換位想想，如果你爬上來是為了生個娃，也不想一堆人趴著門縫兒，跟那兒看熱鬧吧。
而這種遺憾，可以在離Gerakas Beach停車場不遠處的海龜博物館適當彌補一下。
因為9月才是海龜產卵孵化的高峰期，所以我們去的時候，博物館中的小海龜很少。大部分都是通過宣傳物和視頻的方式，在講述著小海龜破殼後，從沙灘前往大海的這一段極短，但也是最險的一段生命初旅程。
除了海鳥之類，甚至連平時看起來，體型小上好多的螃蟹，都能對它們極盡致命。這段路，沒過，則出師未捷身先死；過了，則海闊天空與天齊。
仔細想想，人生路上的每一次坎坷，每一次抗爭，每一次病痛，又何嘗不是如此呢？所以，對於生命來說，活著，本身就是種幸福！
其實，孩子對於生死是沒有任何概念的。就好似上周，我剛回到雅典，就聽到哥哥突如其來的電話告知，父親在家中，安靜的坐在書桌前睡去了。
當我懷著難以平復的心情，去跟小吞解釋，爸爸的爸爸不在了。2歲半的他，能感知我的情緒，也好像在腦海中，努力搜索著關於爺爺的記憶碎片，但仍然懵懂。
有人說，這種事對孩子來說或許言之過早，但我始終覺得，自然輪轉，本就是一種規律。因此無需刻意避開。正視和告知，讓他擁有屬於自己的理解和體會，無關對錯，也就是了。
在最後我想說，父親可以用生命中最後的時光，完成了一部近50萬字的紀實文學，還原敘述了自己的一生，這是對生命最高的敬仰和尊重。那麼以後，就讓這支筆在我手下延續吧。
1.有一種船底是玻璃的透視船，只有旺季才有，但不是從Porto Vromi Maries碼頭出發的，而且遊客不多的疫情期間，基本也都停駛了。但我們一點都不遺憾，因為其實扎島的海底，並不會像太平洋擁有的珊瑚群那樣，擁有五顏六色的魚群。當然，獵下奇沒什麼不好，但個人感覺，意義著實不大。
2.Porto Vromi Maries碼頭出來，沿山路而上，山頂有間名為「Aeras Taverna」的餐廳，味道中規中矩沒什麼可說的，可是景致，講真是確實不錯。整個碼頭、山路和大海盡收。
就衝這視野，其實吃什麼都是香的了。趕上旺季，不預定，不僅午餐打尖兒的飯點兒肯定沒地方，估計日落飯餐也是一位難求哦；
3.還有幾個海灘推薦有空也可以去體驗一下。同樣在扎島南側的藍旗海灘St. Nicholas Beach，雖然號稱藍旗，但個人覺得簡陋了些。可唯獨沙灘一端山上的小教堂，配著藍天白雲，確實出世感十足，順手用手機就能拍上幾張大片。
另外，比起綿延展開卻人滿為患的沙灘相比，其實我更喜歡有特色景致的小眾沙灘。那麼扎島東海岸的偏北，有一處名為「Xigia Sulfur Beach」的海灘，宛然一個微縮版沒有沉船的沉船灣。從崖壁上名為「Xigia Kanteen」的咖啡廳，可以俯瞰，一覽無餘。
順階而下，近海處還可以有探索的小cave。而另外一側的巖石錯落，也是不錯的浮潛拍照所在。