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攝影,從一點點感悟開始!銳度是反映圖像邊緣對比度的一個參數。
銳度較高的畫面,
微小的細節部分也會表現得很清晰,
哪怕放大了也不會變得很模糊。
對絕大部分攝影題材來說,
清晰而銳利的畫面,
都是好作品不可或缺的一個條件。
「銳利」的畫面,微小部分的細節都很清晰
今天要為您分享的,
正是讓照片更清晰銳利的7個小技巧。
走過路過別錯過,
無論你拍什麼題材它們都是很有用的,
趕快來看看吧~
1. 注意安全快門
要讓照片變得銳利,
首先你得防止在拍照時產生抖動,
尤其是在手持拍攝時。
而安全快門這個參數,就是為此而設。
所謂安全快門,就是指
「手持拍攝時能保證不手抖的最低快門速度」,
數值上是鏡頭焦距的倒數。
我們來看一看不同焦距鏡頭所對應的安全快門數值吧:
前三行,大家應該看得很明白,
200mm 的鏡頭,安全快門值就是1/200秒,
很好理解;但最後兩行又是怎麼回事呢?
理論上來說,使用焦距對應的安全快門值就能防止手抖;
但由於人類手部功能限制,建議大家手持拍攝時,
快門速度都不要低於1/50秒,
否則很容易因為手抖而導致畫面出現模糊。
2. 開啟防抖功能
既然提到手抖和安全快門的問題,
就不得不提相機的防抖功能。
現在很多鏡頭和機身有防抖功能,
開啟後能在手持時使用更低速的快門。
比如說,如果鏡頭的防抖級數是4級,
那麼你就可以使用比安全快門低4檔的快門速度。
(200mm 鏡頭,安全快門由1/200變成1/25秒)
當然,這也只是理論數值,
手持最好還是不要讓快門速度低於1/50秒為好~
此外,千萬要注意的是,
防抖功能是手持拍攝時使用的,
當你把相機放上三腳架的時候記得關掉!
否則費電不說,還會給你的照片添亂。
3. 最佳光圈
不考慮景深和曝光,
只考慮成像銳度的問題,
光圈太大或太小都不太好。
一般來說,鏡頭的成像最銳光圈值,
是最大光圈縮小2到3級左右。
例如,最大光圈是 f/2.8 的鏡頭,
最佳光圈應在 f/5.6~f/8。
當然,這只是理論值,你最好自己實驗一下,
找出你鏡頭確切的最佳光圈值。
你可以用不同的光圈拍同樣的場景,
橫向對比一下。
f/9 成像明顯比 f/22 更銳
拍攝時最好選取有明顯光影效果的場景,
通過放大光影邊緣,
可以清晰地對比出哪張照片成像最銳,
從而找到鏡頭的最佳光圈。
4. 濾鏡
「老溼,濾鏡不是創造各種特效的嗎?
和銳度也有關係?」當然有啦!
且不說濾鏡上會不會有灰塵、
手指印之類的玩意兒,
光是它本身的厚度就足夠讓成像畫質和銳度降低。
廉價的濾鏡對銳度影響會更大。
所以呢,買濾鏡時不要光貪便宜,
也要為畫質著想一下嘛!
另外,在沒必要的時候就別亂用濾鏡,
這也是提升畫面銳度的重要方法之一。
5. 使用三腳架
要想畫面更銳利,就要讓相機更穩,ISO 更低,
而三腳架可以同時滿足這兩種需求,
是提升畫質的必備神器。
重型腳架承載力強,很穩;
碳纖維腳架不重,承載力也高,但價格較貴;
中軸有鉤子的腳架,可以掛上重物提高穩定性。
根據需要選擇吧!
在使用腳架玩長曝光時,
你要記得關掉防抖功能,
因為那是手持時用的,
上腳架時再開著反而會導致不必要的晃動。
6. 快門線和自拍延時
無論你的動作有多輕,
按快門的時候總要用上一定的力道,
可能會造成機身輕微抖動,
可能會對畫面的銳度產生影響。
一切不利因素,我們都應當儘可能地去消滅。
所以,使用快門線吧,
徹底免去了雙手與相機的直接接觸,把影響減到最小。
如果沒有快門線,也可以使用2秒自拍延時,
先按下快門,等過兩秒再完成拍攝,
這樣就避開了手接觸相機時產生的輕微震動。
不過,美中不足的是,
2秒延時自拍功能無法應用於 B 快門(手控快門)。
7. 開啟反光板預升
通過長曝光使畫面更銳利時,
反光板(鏡)預升是非常重要的功能:
第一次按快門,相機只升起反光板,
要再按一次快門才會拍攝。
在普通模式下,相機開啟快門時會升起反光板,
這一過程中產生的震動可能對照片產生不利影響。
不過,升起反光板(按下第一次快門)後,
取景器將看不到任何景物,
所以要預先取景構圖和調好各項拍攝參數。
不同機型的反光板預升功能開啟方法
不同的機型,反光板預升功能的開啟方法也不同。
較高端的相機會放在頂端控制圈上,
低端些的機型會收在設置菜單裡,請參考說明書。
用好以上7個技巧,相信您也能獲取最清晰銳利,
最令你滿意的圖像。
(本文轉自 Popart)
圖文來自網絡,僅供學習與交流,版權為原作者所有,侵刪。
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