因為疫情，川久保玲、渡邊淳彌、阿部千登勢、高橋盾這些日本設計師們都選擇放棄在巴黎走秀，再加上高田賢三因為疫情病逝的消息，日本設計圈的空氣都瀰漫著灰色調。然而77歲的山本耀司卻來了：「人們跟我說，我瘋了。既然決定了，我就不再擔心了。只管去做就對了。」
但他也是有備而來。山本耀司是整個時裝周上少見的戴著口罩謝幕的設計師，於是人送外號：惜命師。
山本耀司
Yohji Yamamoto2021春夏系列
當然，惜命師不過是網友們愛他的調侃，看完這一季大秀就知道為什麼山本耀司非做不可了。Yohji Yamamoto 2021春夏系列就像山本耀司從1976年第一場首秀以來至今的一個縮影，熟悉卻動人。伴隨著舒緩的音樂，在臆想的那片淨土裡只有黑白兩色，只有藝術與時裝，只有那麼感性又那麼理性的山本耀司。
第一部分像是初出茅廬的樣子，編織、打結被大量運用在服裝上，意氣風發的山本耀司想要用「最不巴黎」的方式跌破歐洲人的眼鏡。
第二部分的看似只是普通的黑色篇章，一件件廓形流暢的黑色裝飾把女人的身體包裹得嚴嚴實實，上面還保留著山本耀司特色性的外縫線裝飾。它們似乎是山本耀司還沒有完成的作品，但已然已經挑不出需要再多加修改的地方，強勢又柔情。
第三部分是最有震撼力的。山本耀司再次利用魚骨、金屬絲支撐裙擺的服裝去表達「黑色所帶來的性感」。仿佛烈火焚燒後的花朵裙呈現出了千萬種黑色的美態：盛放是美，凋零的玫瑰也是美。
做得了高定一般的成衣，也能打入街頭圈。九月份上架的Supreme X Yohji Yamamoto合作款不出所料地迅速售空，卻不被業內人士看好。粗糙的聯名logo之外，很多都是借鑑之前的合作款「改造」的。
Supreme X Yohji Yamamoto
Yohiji Yamamoto Homme 1991 秋冬系列
服裝上的印花由 Saeko Tsuemura 所創作
Yohji Yamamoto Pour Homme 2002 春夏
服裝上的印花由 Saeko Tsuemura 所創作
但山本在WWD回應如何看待現在與Supreme 、Hublot和蘭博基尼合作時卻反駁說：「這不是我的錯，大概是我太出名了。」
他就是如此，深不可測卻又帶著老頑童一般的狡黠。所以很多人迷戀山本耀司，不只是迷戀他的黑色，更是迷戀穿上它就能找到自我的態度。
熒幕前總是帥氣逼人的陳偉霆穿上山本耀司多了一種陰鬱與內斂。
一個微笑就能把人融化的昊然弟弟穿上「山本黑」有種憂鬱的書生氣。
很多人還很迷穿著山本耀司的村上虹郎，那種撩人於無形的殺氣毫不做作。
女生穿上山本耀司也能大變樣。身材熱辣的三吉彩花女人味十足，用性感逼人來形容一點不過分。
但有山本耀司的黑色加持，那份喧囂得到了喘息。
山本耀司引領了一種黑色風潮。一頭蓬鬆灰白長發的他自己總是一身黑，一頂黑色禮帽下有時可能還叼著一支煙。
如他所說：「黑色是一種最有態度的顏色，它分明在表達『我不煩你，你也別煩我』。」 他手中高高在上的黑在不懂的人看來是無趣、老氣，而在懂他的人看來，神秘的黑色能捕捉到風的形態。
溫暖的黑色
「不悲慘，就只是窮。」
山本耀司出生於二戰時期的日本，成長在日本貧民窟下町地區。父親生前是漁民，靠著一艘小漁船出海捕魚為生，日本發動侵略戰爭以後，他的父親被迫應徵入伍，不久之後宣告陣亡，連屍首都無法尋覓。
在這樣的背景下，山本耀司的母親成為了那個年代地位低下的裁縫。日後秉承著「為母親盡孝」的想法，山本放棄了東京藝術大學，選擇就讀東京大學法律系。
右一
大學的學習是充實快樂的。山本認識了很多有錢人，這也為他日後進軍巴黎積累了人脈。他自己也很上進，靠著給孩子補習功課、兼職咖啡廳服務員的工作以及媽媽的資助攢夠了旅遊的錢，在1964年就和朋友們在歐洲玩了3個月。來到巴黎，山本心想：「這就是我的城市，我可以在這裡生活。」
畢業後，山本害怕進入社會的齒輪，閒在家裡幫媽媽做手工活兒。做著做著山本開始為婦女們設計寬鬆且舒適的衣服，沒想到畫稿賣很好。原本想要山本按部就班進企業單位的媽媽也服軟了，鼓勵他去設計學院好好學技術。
和很多40後生人一樣，山本生於動蕩，但幸運的是山本有一個理解他、他也深愛著的母親。
女人的黑色
「我的人生由我母親所開啟。我一直有個感想，女人比男人更加強大。」
山本耀司把西方式的建築風格設計與日本服飾傳統結合起來，使服裝不僅僅是軀體的覆蓋物，而是成為著裝者、身體與設計師精神意韻這三者交流的紐帶。他會根據男裝的理念去設計女性服裝，喜歡以誇張的比例去覆蓋女性的形體，帶出雌雄同體的美學概念。
在1998秋冬男裝秀場上，山本耀司甚至全線使用女模走秀，其中時年57歲的西太后Vivienne Westwood也被邀請來。
Yohji Yamamoto Menswear 1998秋冬系列
在山本耀司的創作史中，媒體呼聲最高卻商業價值不高的一場秀就完全模糊了男女的概念。Yohji Yamamoto 1999春夏系列的模特們穿著各式婚紗從後臺走上潔淨的秀場，不是傳統的婚紗：新郎與新娘互換禮服、新娘從裙撐中拿出了一整套配飾、由充氣材料做成的誇張裙撐以及層層疊疊的禮服被慢慢剝離……
山本耀司認為，「在一條婚紗的背後，必然隱藏著許多的故事」，而女人有著至關重要的位置。
Yohji Yamamoto 1999春夏系列
Yohji Yamamoto 1999春夏系列
「我還記得我媽告訴我，『Yohji，我們的人生是從零開始，甚至可能從負開始，所以我們能重新回到零，沒關係。』」
就這樣，有媽媽撐腰所以無所畏懼的山本耀司在巴黎辦了他的第一場秀，1981年的秀後買手擠進了辦公室：「給我看看你的成衣，我們要買！」
秀場上的所有東西都是為了「反時尚」而生。
Yohji Yamamoto 1981春夏系列
巴黎喜歡五彩繽紛的色彩，我偏偏整場大秀就只有黑色。
Yohji Yamamoto 1985秋冬系列
Yohji Yamamoto 1999春夏系列
Yohji Yamamoto 1999春夏系列
歐洲人喜歡突出豐乳肥臀的概念，我偏偏要用面料和剪裁強調女性原本的身材。
Yohji Yamamoto 1989春夏系列
Yohji Yamamoto 1997春夏系列
Yohji Yamamoto 1999春夏系列
你們講究精緻，反其道而行之的我就要「粗糙感」——未完工的線頭、做了一半的袖子、不完美的不對稱比比皆是。
Yohji Yamamoto 1991春夏系列
Yohji Yamamoto 1984秋冬系列
Yohji Yamamoto 2006春夏系列
Yohji Yamamoto 2012秋冬系列
這些都成為了山本耀司的初印象，也成為「山本耀司風」根源所在。
回顧山本耀司的設計，你會發現黑色早就打破原本「喪」的標籤，他是充滿力量的，因為山本耀司就是如此。一如他在紀錄片《Dressmaker（2018）》裡說過的：「每天早上當我醒來望著鏡子，我都能在那裡看到一個年邁的老人，他看上非常疲憊。然後我告訴自己，必須要繼續戰鬥。這樣的事情每天都會發生。」
圖片來源
Pinterest / Ins / 新浪微博
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