故事的開頭總是這樣，適逢其會，猝不及防； 故事的結局也總是這樣，花開兩朵，天各一方。 這次郴州行，行色匆匆， 匆忙的甚至沒有去仔細看一下天氣預報。 幸好，北京出發的我，臨行前穿上了厚厚的羽絨服， 如果不是這樣，可能此刻的我， 已在南方的陰雨裡凍成狗。 一連五天的行程，除了臨走的一天，陽光微露， 其餘的大多數時間都是陰雨霏霏，數日不開。 南方冬天裡的雨，氣溫驟降，呆在房間裡似乎更冷， 潮溼的冷風，四處尋找著衣服的縫隙， 鑽進你的體內，人總會不由自主的打著寒戰。 雖然穿了羽絨服，但是沒帶雨衣， 依舊抵擋不了這份寒冷， 但是還好，這座溫潤的小城， 給了我很多足夠溫暖的回憶。 雖然雨天，沒有拍出很多頭腦中幻想的畫面， 但是就只這一點 也讓我有了寫遊記的初衷。
郴州
神秘組織辦公室(搬家啦~~~)
兜率島
兜率島
兜率島
背景音樂用的《烏蘭巴託的夜》，安來寧的版本。 最早聽這首歌，是江湖樂隊的， 低沉渾厚，仿佛那時候的月亮和兵， 在遼闊的朱日河，度過的一年又一年。 但是這個版本，開頭的一小段很有敘事性， 是我喜歡的逼格，而且歌曲很安靜， 走在下著雨的小東江觀景棧道，一個人，將近七公裡的路， 很安靜，這首歌很符合當時的心境。 雖說草原和江水扯的遠了些， 但是一直在尋覓也沒有找到更合適的， 特別要感謝各位朋友們， 胖圈和私信給我推送了很多特別優美的音樂， 又找到了很多合胃口的東西。 每一次遊記，我都會先把背景音樂選好， 然後在碼字的時候，就會開啟單曲循環模式， 我想這個時候寫下的文字，是和音樂最契合的， 也是和現在的狀態最契合的：烏蘭巴託裡莫迪士，那麼行，那麼行， 唱歌的人不是掉眼淚。（蒙語音譯） 都說喜歡旅行的人，都會喜歡民謠， 因為裡面有的是遠方的故事和嚮往，有的是自由和姑娘， 而我為什麼喜歡民謠？ 我心裡給的答案：聽民謠時的孤獨和憂傷帶給我的愜意。
霧漫小東江
東江湖風景旅遊區
音樂有的時候真的很有力量。 就像最近很火的一個視頻， 龍應臺在港大的《一首歌，一個時代》， 全場合唱我的祖國的那一刻， 淚腺一下子就崩開了，不想在這裡談主義，談政治， 但是一首歌，在一個特殊的背景和場景下， 以一種異乎尋常的神奇的不約而同的方式大合唱， 那一刻，那一個旋律會一下子鑽到你心窩子裡，讓自己迸發出會無窮的力量。 那一刻，我對祖國充滿了希望： 一首好歌，他是歷史的見證者； 他是集體情緒最忠實的記錄者。
東江湖風景旅遊區
王仙嶺生態公園
前幾天有點消沉，準確的說跟小崔一樣，抑鬱了。 因為有人說我遊記是抄的。 其實我也不否認，遊記裡真真的很多語句， 確實是網絡上的「段子」，或者叫「雞湯」。 作為一名文科生，對那些質樸又深刻、入木三分的語言， 特別的敏感和欣喜。 一些很好的句子，平時也都會複製粘貼到手機的記事本。 當然，寫遊記的時候， 合著心境的那些語言就會冒出來， 會特意寫在遊記裡和大家分享。 其實，並非要刻意的解釋， 只是覺得摘抄一些喜歡的語句在遊記裡， 就是喜歡，這麼簡單而已。 我寫遊記，也並不求上蜂首， 當然上了我會很開心。 但是比蜂首更重要的意義， 在於記錄自己當時的一種心情，一種狀態。 在於每一次自己遊記的一些進步，特別是照片。 欣慰於很多曾經一起遊山玩水的兄弟姐妹， 認真的去看我的文字亦或圖片， 每次都會肯定我的進步，和一份走心。 有些素未謀面的朋友也有留言，問我是不是攝影師， 我想大抵只能算個愛好者吧。 其實，最好的老師就是興趣， 零基礎的攝影，所有技巧和前進， 都是學著每一篇螞蜂窩的蜂首， 多看多拍。
兜率洞
兜率島
那是讓你若干年後回憶起來， 都有一種力量的東西。 也很感謝貓叔，真的，還能記得我的生日， 我想那背後肯定是一幫人。 這些事足夠溫暖回憶，溫暖2016年的這個11月。 網絡上的語言更有力，表達的更好， 我為什麼不能用呢？ 所以，比蜂首更重要的是： 能勾起自己回憶的支言片語。 文字，最大的力量不是信息的共享， 更應該是觸及內心的東西。 開頭寫跑題了，也算我的遊記的風格了。 既然堅持，就繼續用照片和文字記錄我的足跡。
兜率島
飛天山
不活在自己的世界裡，那活在誰的世界裡？
寫遊記，郴州。郴州是哪裡？郴州是個什麼樣的城市？ 如果是十年前，我會丟一句：很破。 那是上大學的時候，一個哥們家就在那裡。 當時因為一些事情，也去過那裡。郴州，破舊的火車站、破舊的老校區， 以及連續十幾天的陰雨綿綿， 給我留下了極差的第一印象。 當然，當今天我再次踏上它的土地， 當時郴州的破，對於今天的我來說， 作用卻在於： 當抵達一個全新的城市的時候， 會削減一些陌生感， 覺得這地方似曾相識。 這種對城市的似曾相識感， 在腦海中常有發生，去南京，去武漢，去重慶，回長沙， 明明走在不同名字的街道， 卻仍認為自己還置身在北京或是瀋陽。
郴州
郴州 在諾大的城市折騰慣了，人們忙碌著， 精神和肉體都變得四分五裂。 很多朋友好不容易周末聚在一起，泯上幾口小酒， 不約而同的說起： 城市都一樣，冰冷。 無非是板油馬路，無非是鋼筋水泥的房子， 無非是躁動的汽車和刺耳的鳴笛， 無非是地鐵口推著小車的早餐， 無論是豆漿雞蛋灌餅，熱乾麵， 還是煎餅果子又或是包兩個茶雞蛋。 其實，不是城與城之間有多麼高的相似度， 而是舊城在心裡的份量， 總是再舊貌換新城的時候，才能確切知曉。
郴州
東江湖風景旅遊區
在舊城裡總會有著相似的味道， 那是一種人間煙火，也是我最喜歡的題材。 有時候，朋友說起我的朋友圈， 說起我用手機記錄生活。 說我總把一座城拍的衰敗，破舊， 拍的古老但沒有生機和味道。 其實，我只是真實的記錄， 最關鍵的是——只有在老城， 才能看到生活的氣息， 看到街坊鄰居們的質樸和微笑，相互寒暄著， 這才是生活，獨立但並不孤單。 其實不管別人怎麼說， 我一直堅持這樣的方式記錄下去， 我願意這樣執拗的活在自己的世界裡， 如果自己的生活是復刻別人的模樣， 那生命還有什麼意思？ 今天，再一次來到這座來過， 但卻依舊很陌生的城市， 深入到它的大街小巷， 從清晨到日落，聆聽它的呼吸。 在某一個角落，某一個時刻，淋著雨， 一個人默默體會著， 溫情著，寒冷著，沉默著歡喜。
郴州
郴州
郴州，一個不起眼的小城，甚至在你看到這篇遊記之前， 你都不會了解到，在湖南還有這麼一座地級市。 郴，讀音chen，一聲。 從說文解字來看，雙木林加一個耳刀， 城在山上，山在城中；林在城裡，城在林間， 正如這座城，綠化覆蓋面積居然達到百分之七十， 從帝都的霾裡逃生出來的我，竟有一絲感慨。 城市的坐標，就在中國鐵路南北的大動脈上， 京廣線南下廣州，進入廣東省前最後一個大站。 它位於湖南的南部，靠近廣東韶關。 提起韶關，大家應該對丹霞山不陌生， 丹霞地貌也延伸到湘南， 深受驢友喜歡，特別是湘舵幾個家是郴州的兄弟姐妹， 深度推薦的飛天山、高椅嶺， 都是南嶺山脈的北端，丹霞地貌特徵明顯。 而我知道這座城市，卻源於湘舵。 研究生的三年，長沙作為出發地，去到了很多地方， 但是小東江確實一直要去卻被遺忘的地方， 可能人性就是這樣，距離長沙越近的地方， 高鐵只要一個半小時的郴州，越要留到最後。 也感謝那個時候沒能如願，把這裡一直留到今天。
郴州北湖公園
郴州北湖公園
郴州北湖公園
最近這段時間裡，每每坐在辦公室， 都會聽同事講訴中國的茶文化， 喝茶讓心平靜下來， 淡淡的味道就像一幅畫面在心裡鋪展開來。 也借著茶癮，開始痴迷於中國風，特別關注了潤熙陳的片子， 開始找到了對景物的另一種表達方式。 在無錫的遊記裡，開始嘗試去這樣做， 源於中國風，也就對霧漫小東江這樣心心念之的景色， 更多了幾分嚮往和迫不及待。 正如那句： 那一天，清水洗心， 只為相逢時的純淨如水， 彼時，心如一張素紙， 畫山便是山，畫水便是水。 我想知道，近水遙山， 誰是那五百年前問佛的人。 本想把日子過成詩，時而簡單，時而精緻。 不料卻過成了我的歌， 時而不靠譜，時而不著調。
郴州
郴州
飛天山
落雨下的郴州大道，從清晨到夜晚
到達這座城市，應該是在上午的十點零八分。 每天都有很多趟高鐵從長沙出發來到這裡， 從北京出發也是有直達的高鐵，全程大概要7個小時。 下了高鐵，渾身竟有一種說不出來的舒暢， 不僅僅是興奮和期待， 或許更多的是緣於對三湘大地一份特殊的情感吧， 更有幾分是回歸故裡、落葉歸根。 儘管它跟我的老家千山阻隔萬裡。
郴州
走出車站，搭了一輛滴滴， 後來幾天的行程， 證明這座小城用滴滴是十分方便而且划算的。郴州西站還在改造當中， 據說是因為當時修建的時候， 因為考慮到經濟因素， 嚴重低估了當地人選乘高鐵的客流。 我卻覺得，這裡的人很聰明， 錢永遠不會是生活裡的第一成本， 因為有比它還重要的，就是時間。 一個掉頭右轉， 師傅便告訴我這條大道， 一路向東便會到達目的地。 到一座城市遊玩，我都喜歡坐在副駕駛的位置， 去觀察，這次來郴州有著不同的感覺， 雖說高鐵站距離市區還有一段距離， 但是這裡的馬路很平整街乾淨， 路面沒有一點垃圾。 逐漸進入市區，高層建築開始羅列在道路左側， 右側則是一個綿延不斷的山脈， 山勢不險峻倒是透著幾分靈氣， 由於下著小雨，一股股仙氣籠罩著青山。
郴州
師傅說，右手便是王仙嶺，是郴州南部的仙山。郴州有二仙：一個蘇仙，一個王仙。 對於神仙的傳說，我沒有多大興趣， 但是山不再高，有仙則名，這一路我確實領略的足夠味道。 下著蒙蒙小雨，雨水掉落山澗， 和霧氣融為一體，遠遠望去， 連綿起伏的青山只能看見山腰， 山頂早已是雲霧繚繞，天地合一。 大約30分鐘車程，便到了酒店。 我很少在遊記中寫酒店，有幾個原因： 一是自己畢竟只是匆匆過客，並不知曉其他酒店如何， 每次選酒店也都是看點評，看圖片，不敢妄加給大家推薦； 二是每個人對於旅行的居所要求並不一樣， 喜歡青旅更多是喜歡交流分享和結伴， 喜歡快捷大多是圖個方便性價比高。 但是郴州這次我選擇住在溫德姆，五星級酒店的硬體自不必說， 主要是服務，真的很值得推薦。 在郴州一共住了5晚，本來是打算從東江湖回來換另一家酒店的， 但是後來還是選擇了溫德姆，雖然離市區稍遠，但是也難得的清靜和自在。 說一下推薦的理由，幾件小事： 第一件小事，到酒店辦理了兩天的住宿。 因為是連住，酒店免費給我升級了房間，還送了果盤； 我把行李放下，休息了一會，再次到酒店大堂， 前臺的美女和大唐的迎賓居然可以直接叫我「山先生」， 讓我這種經常記不住名字的人好生佩服。 第二件，記得我從小東江打車回到酒店，checkin的時候，當時寄存在酒店的行李，已經被告知已經送到了我的房間裡。 之前第一次入住的時候調換的蕎麥枕頭，也已經準備好放在房間。 第三件是入住的時候正好趕上酒店的墨西哥美食節， 還被邀請參加了開幕和品嘗會， 這禮遇還真的是頭一回。
郴州溫德姆至尊豪廷大酒店
郴州溫德姆至尊豪廷大酒店
郴州溫德姆至尊豪廷大酒店
正如題目說的， 落雨下的郴州大道，從清晨到夜晚。 從上午到傍晚，太陽就沒打個照面，雨勢還愈來愈大。 儘管如此，還是興奮的去了王仙嶺和裕後老街轉了轉。 很喜歡這種自由自在，沒有安排隨意的走在一座城裡， 不看地圖路標，漫無目的，走到哪裡就算哪裡， 累了就找找個咖啡館歇一歇，甚至是路邊隨意可以做的地方， 點根煙，放空的不僅僅是身體，還有心情， 其實並不能完全說是歡悅， 但也是現實生活中很難求的輕鬆。 據說每一座城都有一條老街， 每一條老街都見證著一座城的興衰榮辱， 代表著他的過去現在和將來。 如果郴州有這樣一條，那就應該是裕後老街。 裕後老街，起源於秦， 是郴江河的終端碼頭所在地， 也是湘粵騾馬古道的終端， 兩千多年來，一直是湘粵贛貿易的重心活躍地之一， 它是郴州現存最古老的一條街。 郴江捎去小城成長的故事， 裕後記錄著小城的變遷。 據說改造之前前，連當地人都不敢輕易踏進這裡， 因為街道舊，房屋破落，很多原住民搬離裕后街，裕后街成了一個黃賭毒搶的代名詞， 很多人聽到裕后街均會談虎色變，搖頭嘆息， 令這個千年老街失去了應有的色彩。
裕后街
我應該是傍晚時分溜溜噠噠走到這裡的，郴州並不大，沿著郴江邊順流而下， 就到了這裡。 小城算是湖南境內少有的街道很乾淨的那種， 一路沿著江邊的城市棧道， 郴江在左，城市在右， 雖然下著雨， 還是遇到了很多沿江跑步運動的人， 棧道修的很長，穿過了幾個江邊的公園。 南方的秋天雖不像北方來的明顯， 在色彩上有大的變化， 但也算是翠綠的讓人歡喜。
裕后街 如今的裕后街，以徽派建築為主， 據說除了石板路還是當年的遺留， 其他都是全新的，走在老街上，店子裝修都很新， 風格似乎象約好一般，大部份採取中式裝修風格， 或許是要與千年老街搭配。 咖啡館，茶樓，飯店、西餐廳、銀飾、定製服裝，書吧等等， 猜想大多老闆都應該是創業的年輕人。 夜雨下的裕后街在霓虹燈下多了份神秘， 雖然街上沒什麼行人，偶爾幾個剛放學的學生嬉笑打鬧著， 但是兩旁的店家人還是很客觀， 在一個半拱橋的邊上找了小店，泡了杯雲霧綠茶， 座位邊上便是郴江。
東江湖風景旅遊區
如果是以前， 肯定會找一個咖啡館點上一杯脫脂奶的拿鐵， 但是現在卻喜歡上了喝茶。 偶然翻到一本書，講到了郴州的歷史：「郴」字獨屬郴州， 最早見於秦朝，為篆體「郴」， 由林、邑二字合成，意謂「林中之城」。「郴」字見之於史傳， 是漢代司馬遷所寫《史記》， 其中記載項羽「乃使使徙義帝長沙郴縣」。 從此，「郴」字赫然紙上，膾炙人口。郴州有文字可考的歷史，已有兩千餘年。 我想，悠悠河水承載了千年歷史， 即使土地建築生活的人如何變化， 孕育生命的河水， 一直未變，靜靜的穿城而過。老街深藏著歷史、江水講述著成長。
郴州
一城一味，尋找生活的儀式感
記得看過這樣一句話：「生活的好，就意味著把食物放到它應有的位置上」。 我想我的解釋就是：好好吃，就是好好生活。 吃是生活裡最重要的一件事。 上中學那會兒，學歷史，總會有這樣一種印象： 人類的每一次進步，都和吃息息相關， 每一次工業革命都在推動著吃不斷變革。
但是當我們物質生活極大發展的今天， 我們卻發現身在喧囂的繁華都市中， 匆匆忙忙，所謂的吃飯， 漸漸成了只是為了解決飢餓， 而進行地進食活動。 想想我們家裡的廚房又多久沒好好用過， 有多久沒有好好做一頓飯， 好好的喝杯酒，好好的不疾不徐的吃頓晚餐？ 我知道，我們都很忙。 朝九晚五經常會變成朝五晚九， 開不完的會，加不完的班。 一天到晚忙不停，沒時間好好吃飯。 是不是真的忙到沒時間，還是我們從頭到尾的不在乎？ 如果可以，我希望我的生活可以放慢一點， 留點時間給自己，好好吃飯。 可能不是滿漢全席，高檔餐廳，也沒有溫暖陪伴， 但是開始好好吃飯，我就會感受到生活的美妙。 會發現許多從未留意過的小細節， 竟可以如此美好，日子開始過的充實而有活力。 我想無論我們的腳步怎樣匆忙， 總有一種味道，以其獨有的方式提醒我們， 認清明天的去向，不忘昨日的來處。
飛天山
東江湖遊水三文魚美食城
何記米餃
老劉魚粉
無疑，說了上面那麼一大段文字，就是用來墊背的。 無疑，郴州就是這樣一座充滿了生活味道的小城。 啟程前，曾經在湘舵的群裡問來問去， 魚粉、燒雞公、米餃、三文魚， 都是一定要品嘗的。 於是，到達的當天中午， 便找了個當地最有名的館子 ——高子燒雞公。 很多看官可能覺得燒雞公應該屬於重慶的專屬， 但其實這裡，在郴州， 燒雞公是一道菜名， 也可以是一個地方，到「燒雞公」吃燒雞公， 這是地方話，上"的士"叫一聲， 保管師傅不會走錯道， 因為整條街都是燒雞公的店家。
高子燒雞公
高子燒雞公
一張方桌坐了下來， 還記得在群裡他們特意囑咐我， 微辣就已經超級辣， 雖然一個北方人， 但是始終對辣有著特殊的嗜好， 奢辣如命，無辣不餐。 一個中年婦女過來點菜問我是要仔雞還是公雞， 這裡的燒雞公論斤賣，一斤大概三十多的樣子。 因為是深秋季節， 仔雞呢，就是肉比較嫩，分量少一些， 而公雞斤數會多，一般五六個人吃， 雞皮嫩但肉略柴。 問完材質便會問辣度，我想了下說中辣， 竟引來老闆娘從頭至腳的掃視， 用著我能聽半懂不懂的湖南話告訴我， 微辣已經很辣了，本地人一般也就是微辣。 想了想，那就微辣吧。 不多時，滿滿的堆著雞肉的不鏽鋼大盆便上了桌， 雞肉顏色光亮，濃辣鮮香飄蕩開來。 此時只感口舌生津，胃口大開。 燒雞公最好吃的在於嫩， 雞皮和肉之間的勁道，非常細嫩， 久嚼時雖有些粗纖維，卻自然在嘴裡融化。 奇怪的是，第一口下肚，三分辣七分鮮香， 但是幾塊之後，味道越濃香辛辣， 到後來，只覺得氣血通暢，大汗淋漓， 熱浪澎湃，欲罷不能。 最後吃的差不多，再來碗清水面， 攪拌其中，那濃鬱的香辣醬汁味道，嘖嘖， 再去郴州我想最大的理由應該不是下雨的小東江， 一定是獨樹一辣的燒雞公。
高子燒雞公
除了燒雞公，郴州還有一絕的便是 ——棲鳳渡魚粉。 這次時間比較緊，雖沒有跑去棲鳳渡， 但是也在土著的陪同下吃了一碗正宗的魚粉。 土著美女帶我去的是一家小巷子深處的魚粉店，老劉魚粉。 那天晚上，在群裡發了一張魚粉的照片， 很多郴州的小夥伴便冒泡圍觀，我知道， 遠在異鄉的郴州人， 每次想念家鄉的時候， 最懷念的莫過於那一晚鮮紅香辣的魚粉。
老劉魚粉
傳說當年龐統起初並不被劉備重用， 只得個耒陽縣令的小職。 委屈地離開郴城，沿官道北上， 走到桂水渡口，天已落黑，驛站也無飯菜。 他只得敲開渡口旁邊一小酒家的門，誰知鼎鍋空空，他心情拔涼， 店主同情奔波在外的旅客，笑道：「客官不必洩氣，待小人碰碰運氣。」推開後門便是桂水，拿一張網撒向黢黑的河面， 收網時大喜：「有望！」竟於黑暗中打上一條魚， 便用茶油煮了這魚和一巴掌米粉。 食材天然，別具滋味， 龐統吃得痛快酣暢，大呼「真好口味！」他更從店家在似乎無望的暗野中打上鮮魚之舉， 受到啟發，大志不墜，成就事業。 棲鳳渡魚粉也由此應運而生。
老劉魚粉
老劉魚粉
說起郴州，不能不提的東江湖和湖產。 最富盛名的就是三文魚，一魚五吃。 話說當天從東江湖景區出來，在土著的介紹下， 找到了遊水三文魚美食城，離景區還有一段距離。 美食城的對面就是一個湖，是資興三文魚養殖基地， 這裡的魚都很新鮮，現點現殺現吃，而且廚房是透明的， 可以全程觀看切三文魚刺身。 其實這邊的三文魚應該是紅鱒， 價格40元一斤，自己挑魚。 如果是兩個人，可以只點一條魚即可，貌似最小的要三斤多。 一魚五吃：炸魚塊，涼拌魚皮，魚片粥，魚蛋餅，刺身。 說說感受吧，個人平時比較喜歡刺身， 跟深海三文魚相比， 東江湖的三文魚口感沒有那麼緊實和肉頭， 但是入口即化，不知道是不是因為切的比較薄的原因。 涼拌魚皮是我很喜歡的一道菜， 魚皮聽說是過高溫水操一下，時候要恰到好處， 口感極為清脆，魚皮也並非乾巴巴的， 入口後感覺汁肉飽滿，咬一口下去會有一種釋放感。
東江湖遊水三文魚美食城
東江湖遊水三文魚美食城
東江湖遊水三文魚美食城 這一小段的標題，一城一味， 尋找生活的儀式感。 生活在於品味，更在於態度， 我倒覺得，很多時候我們對待吃有著怎樣的態度， 正好可以反應我們生活的一種狀態。 這也是我在開頭說了的，關於儀式感， 我想說，我認為的儀式感，並非要高腳杯 要有多精緻的擺盤，而是一種意識， 是把吃飯作為生活的大事來做， 是很享受做飯、吃飯，下館子的全過程。郴州，我深入它最接地氣的地方。 走過那些泛著古老的街道， 無論是菜市場的熙熙攘攘，還是夜裡小館子裡傳出的熱鬧情緒， 或是掛滿了銅鍋碗瓢盆的雜貨鋪， 總之老街上的一切都透出濃濃的市井味道。 這種味兒，散落在衣食住行、柴米油鹽裡， 就變成了人們居家過日子的生活狀態， 過的用心，過的講究， 把吃吃喝喝當成生活中一等一的大事。
東江湖遊水三文魚美食城
東江湖遊水三文魚美食城
郴州
郴州
老法師的身影已經遠去
到達郴州的第二天早晨， 便粗發去東江湖，念念不忘，必有迴響。 雖然是深秋，雖然是雨季， 但是依舊很堅定的出行。 從酒店出發，滴滴打車大概半個小時的車程。 東江湖景區位於郴州市資興，依舊是筆直的郴州大道一路向東， 進入資興一個右轉，便到了東江湖景區大門。 全程滴滴打車不到80，但是從市裡出發的話， 可能就要上三位數了。 東江湖，是湖南省唯一一個同時擁有國家AAAAA級旅遊區、 國家級風景名勝區、國家生態旅遊示範區、國家森林公園、 國家溼地公園、國家水利風景區「六位一體」的旅遊區。 東江水庫水位海拔為280米，比長沙50米的海拔高出230米， 是個「地上水庫」， 湖水可自流至衡陽、株洲、湘潭、長沙，運營成本低。 東江湖融山的雋秀、水的神韻於一體， 挾南國秀色、稟歷史文明於一身， 被譽為「人間天上一湖水，萬千景象在其中」。
東江湖風景旅遊區
蘇仙嶺 坐在車上很慶幸，至少今天沒有下雨， 到達景區門口，由於特意錯開了周末， 竟然沒有幾名遊客，又暗自竊喜了一番。 買了門票便在擺渡車站等待著出發。 進入景區，最先到達的便是霧漫小東江。 下了車，我選擇了步行棧道。 人是需要接觸了解才能更深的溝通，感受到彼此。 風景也是一樣，步行棧道在遊覽車公路下方， 蜿蜒曲折全長有五六公裡，順著江流而修。 山綿水長無處盡，清江深處有人家。 每隔一段便會有一處觀景臺，可以很近距離的觀察小東江， 東江水遠觀碧綠，近看透明。 只有我一個人下車選擇了徒步， 靜靜地走在岸邊的竹林裡， 偶爾會有幾聲鳥叫，寂靜的很。 不知不覺，雨又開始下了起來。
霧漫小東江
東江湖風景旅遊區
記得無數次腦海裡幻想著初見小東江的模樣： 不同於任何霧， 東江的霧是濃厚的，最早的霧甚至像一團長長的巨大的棉花，橫在江面。 一直定格在那裡，紋絲不動。 溼潤的氣息秋沁人心脾， 將凡塵中的汙濁、躁氣、煩惱搓揉的蕩然無存。 隨著時間的推移，霧氣漸漸開始變化， 一會聚成一團濃密的白雲， 一會散開成簇簇飄渺的花朵，從江面蒸騰而上，遊蕩在山水之間， 然後化成一縷仙氣，飄向蔚藍的天空。 陽光再多些，江面上的霧氣開始散去，耶穌光出現了， 這時，一葉烏篷小舟出現在清澈的江面上， 這是清晨漁民撒開漁網捕魚的場景。 船頭還端坐著漁家的閨秀。 漁民帶上鬥笠，搖起木槳，激起魚鱗微波， 哼幾句古老的漁歌。
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霧漫小東江
然並卵。 濃霧，烏篷船，船夫，美女，撒網，都蕩然無存， 留給我的只有清靜的觀景臺， 和青山綠水，以及滴滴答答的雨。 一個人站在觀景臺上，想像著換一個晴日清晨， 這裡定當人聲鼎沸，水洩不通， 老法師們的長焦大炮， 馬甲背心必然將這塞的滿滿， 快門聲好像衝鋒鎗一般， 不停滴掃射這江上的漁船。 而此刻，雨不停歇。 身上，相機，鏡頭，都被淋溼了， 無奈只能把新買的單反收進包裡， 只留一個微單。 不管怎樣，幾次遇到乘車點兒， 但我還是執拗的堅持走著棧道， 與小東江親密接觸著， 有的時候只是看到了江邊的烏篷船， 孤零零的停泊在哪裡。 整個棧道走下來，這樣的場景反覆出現， 我想或許是下雨的原因吧。 一場雨徹徹底底把我淋溼， 順著脖子澆進了心裡。 有些許的失望和無奈。 就如偶像@尼洋所說， 旅行就是這樣，所有的看似計劃好的東西， 或許因為一點點就變得很無奈，尤其是天氣， 作為一名匆匆過客， 我們能做的就是隨遇而安。 總之，霧裡雨裡，我在等你。
霧漫小東江
東江湖風景旅遊區
景是好景，只是風不正經
直到耳邊嘎吱嘎吱踩踏木質棧道的聲音停了， 我才意識到走到無路可走。 也許缺少了騰雲駕霧，但是作為一個大部分時間生活在霧霾之中， 一份好空氣也值得我如此親近而執著的走完全程。 於是只能上到公路， 繼續乘坐遊覽車，深入到景區的最深處 ——東江大壩。 坐遊覽車的時候，選擇了靠江景的一邊， 車上僅僅六七名遊客，車速很快，一眼瞥過大壩， 落差甚至超過了視線所及的範圍，一下子興奮了起來。 馬上手機度娘了一下：「一壩鎖東江，高峽出平湖」。東江大壩是我國自行設計，自行建造的第一座雙曲薄殼拱壩， 在國際上名列同類壩中第二位。 下了車徑直飛奔至湖邊，仔細端詳起來。 大壩如一道弧形屏嶂矗立在鐮刀灣河谷，斜掛在山腰。 環視被大壩截斷的東江湖， 雲霧嫋嫋，青山綿綿，溪瀑潺潺，舟揖點點， 盡顯高峽平湖風光。 想像著若是遇上洩洪之時，當會氣象萬千， 盤空舞雪飛泉落，撲面銀花細雨來。
東江大壩
（此圖來源於網絡，和大家一起感受一下大壩的壯觀，將東江湖和小東江攔腰截斷）
東江大壩
由於是國家重點水電建設項目， 大壩並不允許大家參觀。 於是，在詢問之後，我便站在大壩一邊， 沒想到，剛剛小東江欠我的一團霧， 這裡給還上了。 東江湖上，風起雲湧，大霧瀰漫， 而且湖面風極大，霧氣卷著大風在湖面興風作浪。 真的應了那句景是好景，只是風不正經。 甚至只能看到眼前停泊在湖邊的船隻搖擺不定， 遠山的輪廓都隱沒在霧氣中。 到達碼頭，告訴我現在霧太大沒法遊船。 於是遊客中心的人，指給我另一個方向， 告訴我，可以繼續往湖裡走。 另闢蹊徑，直接取道龍景峽谷看看瀑布。
東江湖風景旅遊區
東江湖風景旅遊區
龍景峽谷全長2.5公裡， 沿途山勢陡峭，古樹參天，流泉飛瀑， 溪水穿山破壁，飛流直下。 進入峽谷，步道很適合散心， 難度不大，基本爬坡的路程並不多， 無疑適合我這個傷不起的胖紙。 走不多久便會聽到譁譁的水聲， 心裡估摸著瀑布快到了。 感覺走在峽谷裡，空氣十分的透亮舒服。 後來才知道，據說景區內空氣清新純淨， 富含豐富的負氧離子和多種植物精氣， 負氧離子最高的地方每立方米達108260個， 是全國已知的負氧離子最密集的景區， 據說也是當地最有名的「天然氧吧」。
龍景峽谷
邊走邊看，左側青山一道瀑布仿佛從天而降， 將山體割為兩半，這是煙竹山瀑布。煙竹山瀑布雖然水勢不大， 但是終流不息，終年不竭， 形狀好像是一根細竹，在山間折出幾支竹節。 繼續走，跨過石拱橋，依峽谷澗流拾級而上， 一個瀑布群在眼前悄然顯現， 這也是龍景峽谷瀑布的精髓。 稍往上走，便是「龍吟瀑」， 閉著眼睛仔細聽， 時而咆哮，時而低吟。 背著個大攝影包，逐漸感覺到有些累， 或許是棧道消耗了太多體力， 更何況我頭一次背上了三腳架， 沒有人肉的，只能靠自力更生。 找了個石凳，就著清爽的澗邊休息下。
煙竹山瀑布
龍景峽谷
為了減輕負重，水都沒背， 沒想峽谷裡沒有賣水的地方， 口渴得要命，見著身邊滑過的溪流， 只能隨性爬過護欄，蹲在巖石上， 捧了一把澄澈碧透的溪水，嗦了幾口， 又洗了把臉，那種舒服感， 隨著溪水滲透到身體每一個部分。 一下子又有了爬山的動力。 告別澗瀑，踏著彎曲狹窄的石級往上爬。 到達山脊，濃蔭遮天蔽日。 右邊是危崖絕壁， 忽然有些恐高，不敢俯視深不可測的湖心。 這裡的石階依山脊而砌，一直延伸到山下。 回頭仰望那逶迤不盡的下山棧道， 我突然想到了「龍脊」一詞， 絕逼像了。
龍景峽谷
湖心
從龍景峽谷一直隨山勢而下， 可以一直走到東江湖邊。 湖邊，有一座搭好的浮橋， 可以以水平的角度平視湖面。 內湖由於三面環山，風勢小了很多。 有些時候，甚至濃霧也逐漸驅散開， 然後可以清晰地看到湖面的輪廓。 浮橋從岸邊伸展到湖心處， 我也就一直走到那裡， 遠觀時像一顆綠寶石，深不見底的湖水， 走到近處卻發現真的是透亮極了。 站在湖心，舉目仰望，有一種天地任我行的合一感。 於是放下背包，取下相機， 隨性的張開雙臂，縱情擁抱這裡的一切， 任憑湖面上隨風打過來的霧氣，大口大口呼吸著湖光山色。 此處該有音樂：有我美夢作伴不怕伶仃，冷眼看世間情， 萬水千山獨行，找我登天路徑。 有人說過：「並不能從溫飽裡體會到富足的精神狀態，並不能從獨遊裡尋找到陪伴與歸屬感。」但是現如今，我很享受一個人旅行帶來的愜意和快感。 尋找一種心境的開闊和心靈的釋放， 看山，看水，看星星，看大海， 就在看景的那一刻，我會覺得自己和之前所處的環境是抽離的， 這讓我覺得心安舒服和無比的自由。
東江湖風景旅遊區
東江湖風景旅遊區
東江湖風景旅遊區
風雖小了，雨勢依舊。 整個行程，都沒有帶著雨具的我，只能靠羽絨服來抵禦著， 也沒想到隨後的幾天行程，秋雨一直不離不棄。 出了龍景峽谷，看看時間到飯點了， 於是直奔大壩旁的遊客中心， 停車場旁有很多飯館，還有些販賣土特產的地方， 隨便找了一家，感覺價格倒是不貴，但是一個人也就點了兩個菜， 隨便糊弄一口，可能是遊客比較少的緣故吧， 飯有點涼，湊合了。
東江大壩
東江大壩
兜率島
東江湖是高峽平湖，特殊的地理環境， 一些原本的高山便在湖面上凸凹出來， 星羅棋布地散落在東江湖的湖面上， 形成諸多湖中的小島，兜率島，便是其中最有名的景點。兜率島的面積約有6平方公裡， 是東江湖中面積最大的島嶼。 當時聽到這個名字， 第一反應就是《西遊記》裡的太上老君， 所住的地方就叫「兜率宮」。 查了一下，「兜率」一詞原本是梵語， 直譯的意思為「天宮之中的淨土」。 可以想像，太上老君所居住的地方， 應該是天上人間最美的地方。
東江湖的兜率島其起名的由來無法考證， 但是兜率島形容為東江湖中最美麗的小島， 最自然的淨土，確實一點也不過分：兜率島上現有絕壁而生的古樹， 建於清朝乾隆51年的古廟， 有「天下第一洞」之稱的兜率溶洞， 還有建於現代的生態型度假營地——逸景東江湖營地。
東江湖風景旅遊區
東江湖風景旅遊區
吃過午飯，來到東江湖大壩處的遊船碼頭， 準備去兜率島兜一圈風， 從岸邊出發大概有二十分鐘的時間，遊艇的服務人員還給遊客泡了杯暖茶。 慢慢穿過迷霧，遠處的島嶼輪廓越來越清晰， 居然還有太陽光照進來，大喜過望。 提醒下各位看官，如果上島是為了遊覽溶洞，可以在旅遊碼頭上岸， 如果想進入兜率島的核心部位，那最好在貨運碼頭登岸。 那裡有旅遊專用的遊覽電瓶車，可以沿著環島山路，飽賞全島風光。
東江湖風景旅遊區
東江湖風景旅遊區
兜率島是個極其安靜的小島， 身臨其境，感覺時間就在這裡凝固一樣。 島上人很少很少，除了遊客和觀光電瓶車，基本看不到行人。「惟有門前鏡湖水，春風不改舊時波」， 如果住在島上，早晨會被山林間的鳥兒鳴醒， 中午可以曬著太陽，慵懶地聽著湖風， 傍晚，運氣好的話會在湖面形成一道道耶穌光， 倒上杯紅酒，支上三腳架，手握著快門線， 靜靜地送走夕陽的最後一縷光線， 身影被拉得好長好長。 但是一問逸景營地的住宿價格，唏噓不已，讓我沒法隨性起來， 用分舵的一句話：還是待後會有期，山水再相逢吧！ 匆匆瞥過，便直奔兜率庵看大溶洞作罷。
東江湖風景旅遊區
東江湖風景旅遊區
遊客不多，有好處也有壞處。 最大的問題就是連蹭導遊的機會都沒有。 於是有問題還得求問度娘，說： 兜率巖洞，峭壁臨水， 山腰有所廟宇，叫「兜率庵」， 庵的後面便是兜率巖洞。 兜率巖洞長5公裡多， 內有銅鐘洞、鑼鼓洞、彩石洞等，洞中有洞。 期間鍾乳倒垂，天然物象。 洞底許多晶瑩透明的細石，用燈光照射， 光芒閃爍，宛若天河群星，璀璨奪目。 其實我還有個問題在心裡，因為網上沒有答案。 前腳跨入庵院門，後腳就直接進入了洞口， 這個洞當時到底因何原因而打？ 其實對於溶洞我本來是沒特別大的興趣， 這些年確實也看了很多，大同小異。 但是這個問好卻引起我很大的好奇心， 決定入洞，探尋究竟。
兜率洞
兜率洞
兜率洞
第一個感覺，暖和。 洞內溫暖的很。和室外比起來簡直是， 我在寒冷的東江湖凍成狗，在兜率洞裡四季如春。 走了幾步，額頭的汗不停的冒出來，羽絨服必須得脫了。 後來越往裡走越熱，裡面的絨衣也脫了。 人到好說，很容易適應，相機就沒那麼快了， 溫差導致的全身冒著溼氣，uv鏡上霧氣聚集形成了水珠， 看來只能等著它也適應裡面的溫度。 第二個感覺，空闊。 相比去過其他的溶洞，雖然入口很小，但是有容乃大， 裡面的空間卻顯得空闊，除了極個別處的觀光石階， 偶爾才會有讓你鑽洞的趕腳。 石筍石鐘乳的造型也頗有意思。 據說最高一柱達36米，為世界之最。 也不知道是不是一直受到門口兜率庵的暗示， 總覺得洞內的奇石怪狀，有些景象竟和佛教主題相近， 有些像是僧人的肖像，有的有些兇神惡煞像護法，還有的造型像十八羅漢， 有的石鐘乳上好似千百骷髏，演繹著地獄。 最奇怪的便是有些石灰巖竟然是透明狀物質， 不知道是何種礦石，我幻想著裡面有可能孕育著更大的秘密， 原諒我，電影看多了。 全程走完，大概也就是半個小時時間。 如果說東江湖是一個以森林和湖光山色為主， 兼有豐富人文旅遊資源的旅遊勝地， 我想登上山的雋秀、水的神韻集一身兜率島， 不只留給遊客一種視覺的欣賞， 還有一種淡泊寧靜的生活體驗。 如果下回多帶點銀子，我還是會選擇在島上住一晚，當一把土著。
兜率洞
兜率洞
兜率洞
最富詩意的霧，畫一抹水墨丹青
《阿甘正傳》電影中有一句炒雞經典臺詞：Life is like a box of chocolates: you never know what you are gonna get.就像小東江給我的無奈與驚喜。 從兜帥島回到東江湖畔， 我竟迷一般的又一次在小東江步行棧道下了車。 好心的司機師傅告訴我， 這班車是最後一班，如果選擇下車的話， 就只能步行走出景區，或者走回大壩住在那邊。 天蠍有著可怕的執著，甚至是執拗。 我寧願再走一遍來時的路，也不想因此錯過些渺無希望的事情。 如果說來時的巧克力是黑巧，入口有些苦澀，口感略幹， 那回程就是一塊夾著酒芯的白巧：起初波瀾不驚，後來長醉不醒。 下了擺渡車，便沒有了回頭路。 轉身就從公路下到了步行棧道。 走過來時的路，感覺更加的從容，雨這時候也悄無聲息的停了。 或許是到了下午，天氣不像之前那麼陰， 總感覺明亮了幾分。 對岸的山上，山霧越發大了起來不停滴在升騰。 走著走著，霧越發濃烈，棧道竟看不到遠方。 在我的印象中小東江的霧不是這樣的， 這霧好似吞噬了一切，青山綠水混為一片。 於是我急匆匆的興奮的小跑了起來，終於找到了最近一處的觀景臺。 真是霧漫小東江，除了靠近的岸邊什麼都看不清楚， 觀察了一會，也沒看到中國十大擺拍的群眾演員， 乘一葉扁舟而來。
霧漫小東江
霧漫小東江 等了半天，了無蹤影。 有很多時候，我覺得幸福離我很遠，遙遠的看不到方向和輪廓。 但有些時候冥冥之中，期待總會有所收穫。 等，於是坐在石椅上，拿起手機在群裡， 和大家有一句沒一句的聊著。 我說沒看見有划船撒網的漁民，而且小東江的霧不僅漫了江水， 連同兩岸的青山都漫捲其中。 忽然一哥們點醒夢中人， 告訴我漁船都是擺拍，讓我看看附近有沒有漁夫， 或者居住在當地的人。 隧想起來來時的路上，看到了很多漁船停靠在岸邊， 於是跟隨者記憶加快了腳步。 沒走出多遠便看見了岸邊一葉烏篷船， 四下張望卻沒看到人影。 腫麼辦？通訊基本靠吼，也顧不得了， 我就四處呼喊有人划船麼，沒想到一會便從一端竄出個人影， 大喜過望，正是漁夫，蓑衣鬥笠，200米成交。 便有了接下來的國風小東江。
霧漫小東江
這一段，要換一種寫法， 繼上一篇無錫遊記之後，便對於國風痴之入迷。 霧籠嵐山鬱蔥蔥，影入東江仍朦朧。 漁舟兩葉輕搖櫓，入眼最是那點紅。 遠山融在朦朧中，只一葉扁舟，好似融進了略帶青墨的水墨中， 無法分清哪裡是山，哪裡是水。 只有船夫擋著櫓，在水面掀起層層波紋， 才讓人相信原來眼前的景色並非畫，而是流動的。 人們常常喜歡用「水墨畫一般」形容一處風景,但走遍水汽充沛的中國南方,卻也分不清，到底是景色像極了水墨畫， 還是水墨畫來自於風景了。 誰又知道，古人是不是為了描摹下眼前的風景， 才拿起手中的毛筆呢? 湖南郴州的小東江就是這樣一個地方...
霧漫小東江
東江湖風景旅遊區
我想這是我打開回憶裡， 最富詩意的一抹水墨畫了。 雖然小東江的霧不似平日那般安靜， 形狀也不似平日那般輕浮於水面， 但是還能如何呢，這已經是最好的安排了。 這漫江漫山甚至漫天的大霧，就是心中最富詩意的霧， 此刻，只需要撩動船櫓，畫一幅水墨丹青。 兩岸青山相對出，孤帆一片日邊來。 拍完照片，不假思索的整理攝影包， 把相機收了，今天拍攝到此已經足夠了。 但沒有馬上走，坐在那裡燻了一根煙，實在是抱歉。 真的覺得此時此景，一定要來上一根。 記得楊絳說過：「我們曾如此渴望命運的波瀾，到最後才發現： 人生最曼妙的風景，竟是內心的淡定與從容； 我們曾如此期盼外界的認可，到最後才知道： 世界是自己的，與他人毫無關係」。 此刻夢幻般的仙境，仿佛天地間只有一個真我的存在。
飛天山
煙竹山瀑布
走出小東江，幾公裡的路程，卻不覺辛苦， 因為已經滿載而歸。 說說東江湖的住宿吧。 去哪網預定的資興東江湖一號院精品酒店。 位置很好找，出了景區大門，第一個路口左轉便是。 也真是走不動了， 剛踏入酒店的大門，就癱坐在那裡。 一抬頭，服務人員送上了一杯茶，太解渴。 酒店屬於中式裝修，大堂還設有專門的茶室， 可供客人泡茶聊天，辦好入住，問前臺要了兩包茶葉， 也泡了壺茶喝了起來。 這一夜睡的很晚，因為很興奮， 當晚便把相機裡的照片導了出來。
東江湖一號院精品度假酒店
東江湖一號院精品度假酒店
郴州
東江湖一號院精品度假酒店
城裡住著兩個神仙
山為錦屏何須畫，水做琴聲不用弦。 或許，每一座城市都有一座山， 讓人念念不忘。 類似於北京有香山，長沙有嶽麓山，南京有雨花臺，成都有西嶺雪山； 那一座小城郴州，更可以說幸福感爆棚， 因為這裡有兩座上，蘇仙嶺和王仙嶺。 其實，以山丘地貌為主的郴州，從來不缺山， 但在這群山眾嶺之中，蘇仙嶺和王仙嶺始終成為郴州人的烙印。 一座城，兩個神仙，蘇仙和王仙。 雖然昔人已乘黃鶴去，但是兩座仙山仍在， 而且都在市區，交通極為便利。 王仙嶺位於郴州東郊。 主峰高999.6米，景區內山泉遍布，溪水潺潺，瀑布層疊， 森林覆蓋率達90%以上，植物品種2000餘種。 王仙嶺是湖南百景、湖南二十佳休閒景區之一和郴州古八景之一。 與飛天山的仙境不同，王仙嶺更多人間氣息。飛天山只有到了目的地才會有最美麗風景， 然而王仙嶺沿途全都是風景。蘇仙嶺位於郴州東北角， 高五百餘米，自古就有「湘南翠屏」和「天下第十八福地」之美譽， 乃郴州的城市名片，自然山水風光久負盛名。 由秦少遊作詞、蘇東坡作跋、米芾書寫的《踏莎行》， 被轉刻在蘇仙嶺的巖壁上，史稱「三絕碑」。西安事變後，張學良將軍曾幽禁於此， 寫下了「恨天低，大鵬有翅愁難展」的名句。
王仙嶺生態公園
王仙嶺生態公園
王仙嶺生態公園
兩個景區，兩座山，住著兩位神仙。 不知道為何，很多人都喜歡將兩座仙山進行比較， 各說各的好，而且還有著一個個充滿神奇色彩的成仙故事。 我想我作為一個北方來的漢子， 旁觀者清，不想一一作比較， 更喜歡把兩座山看成是一個整體。 其實用今天的視角來審視這裡， 我想更多的是兩座天然的大氧吧，佇立在城市的兩個方位， 庇護著一座城的自然環境。特別是當我站在蘇仙嶺山頂， 遠眺郴州這座城市的時候， 城市盡收眼底，郴江水如一條舞動的白練， 宛延曲折、由南向北穿城而過， 向著遠處的湘江奔湧而去。 更加感到了仙山對於城市的保護。 不僅是屏障，更是生命延續健康的源泉。 在寫這篇遊記的時候， 我所在的大北京又爆表了， 是pm2.5報表，三天紅色預警。 很多事情，只有在失去的時候才懂得珍惜。 這話沒錯，我在兩天時間裡分別踏上了兩座仙山， 也許人文、歷史，傳說，又或是其他，留給了兩座山不同的積澱和情感， 但是有一點，他們在自然界中所能夠給到這座城的， 大抵是一樣的。
王仙嶺生態公園
蘇仙嶺
王仙嶺生態公園
還記得打車到王仙嶺景區門口， 絡繹不絕的人在那排著隊，當時也還納悶， 那邊一個小角落不知道發生著什麼。 等下山的時候，又來到這裡，由於雨勢很大， 先前人生鼎沸的景象已經不見蹤影， 但是卻有一位兩鬢斑白的奶奶，很遲緩的在那裡拉著買菜的小推車。 我很好奇的上前看個究竟，也想去幫幫這位老奶奶。 走近一看，豁然開朗。 原來角落裡有一個接取山泉水的地方， 老奶奶拿著幾個大5l的礦泉水瓶，在那裡接泉水， 看見我過來幫忙，老奶奶衝我笑著， 還主動和我說起了話， 說生活在周邊的，甚至很遠的地方的當地居民， 每天都會來這裡打上幾桶水， 做飯泡茶煮火鍋，這水都是最好的原材料， 說著還拿小葫蘆瓢接了滿滿一瓢水遞給我， 讓我嘗嘗。 陪著老奶奶往景區外走，我拎著那個小推車， 問奶奶這滿滿一小車也不輕巧啊， 每天這來回您這身體也是夠好的。 老奶奶笑笑說，家就居住在山下，空氣好， 喝著山泉水，身體特別好。
王仙嶺生態公園
蘇仙嶺
蘇仙嶺
蘇仙嶺
把日子過成本來的模樣
從小東江回來的日子裡， 一個人遊走在下雨的郴州，從白天到黑夜。蘇仙嶺，王仙嶺，飛天山，都一一走過。 說說感受吧， 最深的不是這些景色本身多麼的美， 無論風光還是人文。 我把郴州最後一天的行程， 也從溫泉改成了小城閒逛， 為什麼？就是心裡越來越清晰的看懂一件事情。 城市不是縱向的高樓，而是橫向的人群。 一座城吸引我們的，或者說是值得我們留戀的， 無非幾個原因： 一份待遇不錯的工作， 一個房子， 一個良好的城市生活氛圍， 一個深愛的人，還有一堆朋友。 我想馬斯洛需求層次理論說的無非也就是這個道理， 物質或是精神，其實都是在說日子。
何記米餃
何記米餃
日子本來的模樣。 日子本來的模樣應該是什麼？ 說幾個見聞吧。 第一個，何記米餃店。郴州的米餃是小的，甚至比兒童水餃還要小一些， 據說最正宗的在正一街何記。何記米餃在進正一街不到50米的地方， 小小的一個門面，清晨車流稀少，但店門口已圍著不少人。 而且甚至還有在街頭端著碗的，這陣勢著實讓我一驚。 到了店家，屋內已經坐滿，只能找了個外面的位置坐下來。 並沒有急於點單，而是認真的觀察著周圍的客人， 大多低著頭，專注的吃著碗裡的。 再看店家的案邊，拇指大的米餃堆滿了整個臺案。 老闆是一位中年大姐， 看我坐下來，便主動問我，要吃多少個。 雖然在湖南呆了這麼多年，但是依舊很難聽懂這裡的方言， 還沒會意之時，大姐可能看出我的窘迫， 笑了笑說給你煮20個吧，5塊錢一碗，很實惠。 我就坐在煮米餃的屋子外面，沒有玻璃，所以可以很近距離的觀察， 也就和大姐聊了起來，她說這家店已經30多年了，1984年開始做起， 那時沒工作，就跟著老人做米餃，一做就是三十多年。
何記米餃
何記米餃
30年專心做一碗米餃，這不就是工匠精神的最好詮釋麼？ 我捧著熱氣騰騰的米餃，拿著勺子吃了起來。 入口很細膩，皮兒很耐嚼，有點像年糕的口感， 但是米的味道更濃，餡雖不大但是絕不馬虎， 吃下的每一個米餃都感覺餡一般大小，而且嚼的瞬間還會有湯汁釋放出來。 湯頭加了胡椒和小蔥，不僅味道很濃鬱，賣相也好。 不過，大姐說，一般要來吃米餃一定要上午， 因為是手工製作，數量實在有限，最多中午就賣完了， 下午和晚上都休息。 生意如此安逸，只能羨慕這份執著和堅守。 大姐還補充說「其實我們也很辛苦。 餃子這麼小，每天一萬多個，包得很麻煩， 每包一些，就要用摩託車送過來， 要不然米餃的口感就不會是最好的， 雖然我們下午和晚上休息， 但是幾個人凌晨就要起來做，現在還在包呢。」
陳記招牌粉
陳記招牌粉
第二個，承諾不加味精雞精的米粉店。 回湖南，念叨最多的就是早上起來，嗦碗粉。郴州也不例外， 老百姓日子裡早餐最多的便是唆粉。 走進陳記招牌粉的店子， 還是源於味道，隔著好遠，便因味道尋覓到這裡。 進了門，米粉店比我想像的大得多， 但是四方桌也基本都被坐滿了， 站了一會一直在等位， 後來被老闆燙粉所吸引， 走了過去，粉店的廚房是不多見的透明的。 在窗臺上立著塊小玻璃黑板， 本店承諾不使用雞，味精。 一下子感覺這家店有故事。 一邊觀摩，一邊和老闆攀談起來。 話匣子也就打開了， 老闆說為了做好一碗粉， 在熬湯上自己琢磨了大半個月， 最後用熬製的老湯中藥，代替了味精， 每天的碼子都會用當天的新鮮豬製作。 可以想像一個中年男人為了做一碗好粉， 琢磨，試驗的場景。 也想起了我媽跟我說的一句話， 女人做飯更多的是為了應付差事， 男人做飯都是真愛。
陳記招牌粉
陳記招牌粉
第三個，知足的娭毑。 走在巷子裡，偶然發現了一家做紅豆湯，綠豆湯的小店。店面不大，裝修也有點老舊。 正在考慮要不要敲門，門打開了， 一位戴著眼鏡的娭毑走了出來， 告訴我說剛做好的，要不要嘗嘗。 娭毑，湖南話裡大媽的意思。 也是婦女開玩笑的稱呼。 眼前這位娭毑很慈祥， 看我臉上已經分不清是雨滴還是汗珠， 給我盛了一杯，要我嘗嘗。 紅豆湯很均勻，熬的時間想必很長， 裡面還有一個個糯米丸子，十分有嚼頭， 而且還帶著餡，應該是一顆葡萄乾。 好吃極了。 拿起微單，給可愛的娭毑拍了幾張照片， 笑容一直沒有停歇。
郴州
郴州
總覺得這篇遊記寫吃的篇幅佔據了太多篇幅， 但是講真，一次輕鬆的旅行， 逛吃逛吃是必不可少的節奏。 正如這段的標題，日子本來的模樣。 什麼樣？我覺得很重要的一點， 耐得住平淡，但依舊有熱情， 耐得住平常，但依舊有濃度。
有的人活了一輩子， 卻沒有真正活過完整的一天。 因為他們不是追憶過去， 就是期許未來，從來沒有活在當下。
大城市還是小城市？
這次郴州行，對我來說觸動內心最多的， 就是所遇見的這些面孔，所到達的這些景點， 所走過的每一條路。 一座城市， 有一個出門不需要多遠就能到達的氧吧， 有一個隨處可見綠色的街道， 有一條母親河，有一汪清泉， 有一個開車不要多遠就可以到達的景區， 有一個高鐵站， 有很多好吃的小巷子， 有三五好友，有酒有肉。 真的，小城不小， 因為我能想到的一種理想的生活方式， 也不過如此。 由此，想到一個問題，大城市，還是小城市？ 這可能是我們這一代人面臨的迷茫。 人生總要有取捨，看你想要什麼。 仔細想想，大城市那些所謂先進浮華的東西 其實跟自己無關， 我現在沒有上下班擠車的問題， 單位與家的距離只有一座橋， 中午都來得及回去補個覺。 現在的生活很世俗，但也很幸福。 你會越來越覺得生活在哪個城市並不重要， 關鍵是和誰在一起。 有的人思前想後，有的人原地踏步， 有的人勇敢改變，也有的人走了又回來， 每一個身處其中的人不斷地掂量， 其實無論大城該是小城， 這一切無非都是， 為了讓我們的生活獲得幸福與安寧。
東江湖風景旅遊區
郴州
郴州
郴州
郴州
大城市有大城市的好， 在大城我們可以開闊我們的視野， 可以燃起我們奮鬥的動力， 可以享受更好的物質文化， 小城市也有自己的好， 也許我們離父母更近， 我們的生活不用很匆忙， 我們可以有更多的做想做的事情的時間。 在大城市奮鬥，在小城市生活。 這只是理想但不切實際。 我依舊在十字路口徘徊， 我依舊沒有找到我要的答案， 我不知道有多少漂泊在外的人， 祝大城市裡的哥們夢想成真， 小城市裡的兄弟安逸舒服。 生活不會按你想要的方式進行， 它會給你一段時間， 讓你孤獨、迷茫又沉默憂鬱， 但如果靠這段時間跟自己獨處， 多看一本書，去做可以做的事， 放下過去的人，等你度過低潮， 那些獨處的時光必定能照亮你的路， 也是這些不堪陪你成熟。 所以，現在沒那麼糟， 看似生活對你的虧欠，其實都是祝願。
東江湖風景旅遊區
郴州
郴州
合著這段背景音樂， 身處人流湧動的城市， 每個來自不同故土的獨立生命， 被席捲進這場人間洪流，被推動著向前。 種種變故隨時發生， 但漂泊的人習慣了獨自消化情緒。 城市，也因為這些豐富的靈魂而有趣起來。 這世界有太多值得你向外走一步的理由。 我們不約而同選擇了遠方， 在陌生的城市乃至國度裡漂泊、奮鬥、努力， 用精神相擁並取暖。 每個背井離鄉人， 都同樣走過一段艱辛， 而被她接納的人，即便浪跡天涯， 依然會對她深情回望。 天下沒有遠方，人間都是故鄉。
郴州
東江湖風景旅遊區
何記米餃
告別
告別，寫在最後的文字。 有一段時間，沒怎麼用心寫過東西了， 就連同這篇遊記都顯得詞窮末路， 也正因為如此，才真正體會到堅持的好處， 無論是做什麼事情。 但是時常還是會想，寫點東西給未來的自己， 給老去的面容一些能夠回憶的東西。 而今的現實卻是： 依舊很用心，不管是遊記，還是訂閱號， 但寫一篇像樣的文章很吃力， 還有攝影，依舊在拍著自己內心的小調調， 唯一不變的是，心中那個所謂的情懷。 隨著時間的推移，不僅沒有消失， 反而越來越強烈的燃燒起來， 既使在我完全明白自己， 目前的實際處境之後。 到底該何去何從，這是一個朋友和我聊到的： 我相信一切都還不晚，我也相信這個時代， 比任何時候更需要情懷， 需要加日復一日的堅守。
郴州
郴州
何記米餃
東江湖風景旅遊區
路遙的《平凡的世界》裡， 有這樣的一句話，至今記憶深刻： 只有永遠把艱辛的勞動看作是生命的必要， 既使沒有收穫得指望， 也心平氣和的繼續耕作。 總覺得，現在的自己心態平和了許多， 不再那麼急於求成了，更少了許多功利心。 也許未來的方向還沒有想清楚， 但是有一句話，卻越來越清晰： 單純的去做自己喜歡的事，然後就是堅持。 人這一輩子，走怎樣的路，過什麼樣的生活， 歸根結底都在於自己的選擇和堅持！ 生活真正的魅力不是你應該變成誰， 而是你本身是誰。 什麼是自由？做自己喜歡的事是自由。 什麼是幸福？喜歡自己做的事是幸福。 那就堅持下去吧。
飛天山
霧漫小東江
這段旅途不長不短，看這個世界剛剛好。 告別，告別一段旅程， 告別一座城市，告別一種生活， 告別自己的，三十五歲。 山峰不會寫遊記，坐在計程車上碼完最後這段文字。 二零一六年冬至，雪未到，霾很濃。