大理到底有什麼？是什麼吸引著自五湖四海的你我他？是詩情畫意的生活還是遠離城市的釋然？想必每個人都有自己的答案，也許大理，不過只是個逃避現實的藉口罷了。
有人說來到大理就是為了過上開客棧，聽洱海，看書發呆的慢生活。愜意舒適，仿佛外界的紛紛擾擾都與他無關，只要學會沉醉在這恬淡的生活中就足夠了。 如今的大理古城，因大肆的商業開發也慢慢的步入了麗江的後塵，喧囂的古城，嘈雜的洱海，印象中的那個大理早已不復存在了。但對於那些對大理有感情的人來說，蒼山是他們在大理避世的好去處，這裡清淨自然，儼然保留了大理最初的樣子。
每年的春天，我都會回到大理小住些時日，賞花看海的同時，也會去蒼山走一走，到那幾所藏在蒼山深處的寺廟轉轉，去尋找以前的大理。
【感通寺尋幽】
感通寺歷史久遠，歷經滄桑，幾度興衰，鼎盛時期的感通寺有達三十六所庵院的規模。感通寺坐落於大理蒼山聖應峰南麓，在大理古城和下關之間，距大理古城約5公裡，距離下關約11公裡。感通寺背靠四季積雪不化的蒼山，面對煙波浩淼，白帆點點的洱海，集天地間靈於一身，又名蕩山寺。這裡峰巒四合，林木蔥鬱，感通寺是大理佛教聖地之一，也是大理最早建立的佛教寺廟之一。
據文獻記載，感通寺是「漢時摩騰法蘭由西天入中國時興建，至唐李成眉賢重建。乾寧三年，蒙氏僧趙波羅更葺之」。到明朝，蕩山佛寺已有30多院。歷史上感通寺就是文人學士研書習文，賦詩作畫之地。幾乎每次來到大理都會來感通寺走一走拍拍照，也許對這裡最念念不忘的便是那出世般的一花一草，一茶一木。
步行入寺的路上見到路旁的樹上貼著「吃素是福」，感通寺有一個齋堂，如果你想嘗嘗素齋，那可以來感通寺嘗嘗。
感通寺被稱為「蒼洱馳名第一山」並不只是因為這裡風景美，更在於這裡有著一系列名人、名事、名花的遺蹟，和許許多多生動感人的故事傳說。其一為「名士高僧共一樓」的千古佳話，至今尚有「寫韻樓」的遺址和擔當和尚舍利塔。
嘉靖九年，楊升庵與李元陽結伴同遊點蒼山，住宿感通寺的班山樓二十多日，在此校注《六書》並轉注千字音韻。李元陽便將此樓題名為「寫韻樓」，今遺址尚依稀可辨。
所謂「高僧」指的是晚於楊升庵100多年的雲南傑出詩人、畫家、書法家擔當和尚。擔當，晉寧人，原名唐泰，公元1593—1673，明朝天啟年間，他上京趕考未中，從此遍遊名山大川，後返回雲南侍奉老母。母親去世後，便上雞足山削髮為僧，一邊修行，一邊專心致力於詩書畫的創作。擔當詩書畫獨樹一幟，書如行雲流水，畫則有筆外之意，詩中有畫，畫中有詩。他名聲很大，有「雲中一鶴」、「南中高士」之稱。晚年常住感通寺，因仰慕楊升庵的品學，重修「寫韻樓」作為自己的住所，從此便留下了「龍女奇花傳千古，名士高僧共一樓」的千古佳話。
感通寺中的碧水錦鯉。
感通寺的特產感通茶很值得品一品。當年徐霞客親口品嘗後稱道其「絕與桂相似」，「茶味頗佳」，如今感通寺的感通寺茶已經發展成大片的茶園，成為大理首屈一指的出口名茶。感通寺內便有品茶處，在這山清水秀之地，品茶修禪，別有一番美意。
有茶之處便有花，有花之處便有禪，所謂的茶禪一味，應當就是如此吧
感通寺的大殿雖然不大，但看起來卻很精緻，香火也很旺。
感通寺中的龍女花為龍女所化，接引有緣眾生，親近佛門。據《滇海虞衡志》載：「龍女花，止一株，在大理之感通寺。」
感通寺背靠四季積雪不化的蒼山，面對煙波浩淼，白帆點點的洱海，集天地間靈於一身。
感通寺齋堂的後廚有些居士和義工在為僧侶和遊客做素齋。
一個人徒步感通寺，鐘鳴經誦，流水潺潺，魚戲花落，風送葉來，陽光暖身，浮雲流動，內心感動而平靜。
【寂照庵叩首】
蒼山有古庵，尼姑意趣閒。
庭內植多肉，架上存古卷。
茶煮莫殘水，米燃聖應炭。
遊人多不至，日落即安眠。
寂照庵，一座傳說中最美的寺院，寺院裡沒有香火，卻被形態多樣可愛的多肉植物鋪滿，這裡的素齋活色生香。去年的三月就來過這裡，這次到大理，果不其然，腳和胃都叫囂著要再去這座最美的尼姑庵看一看。寂照庵給人的感覺很文藝，也許和很多人心中想像的香火嫋嫋不同，在寂照庵你看不到燒香祈福的善男信女。原來這裡的師傅曾經說過：「佛什麼都不缺，不在乎你一炷香」。叢林掩映間的玲瓏寺院倒像是個藏在深閨人未識的姑娘，毫無城府，不知世故。
第二次來寂照庵了，感覺比記憶中的更加喧鬧了，遊客也比以往多了不少。這些年大理慢慢成為了無數逃離大城市青年的首選避世之地，人們去西藏洗滌靈魂，來大理風花雪月。小小的寂照庵也被更多的人發掘，遊客絡繹不絕，每一處都成了拍照的絕妙景致。
來了寂照庵，自然是要嘗嘗這裡的素齋，價格公道，菜色豐富，甚至連色彩搭配都與周遭環境遙相呼應。打飯處的門梁上寫著「吃素是福」，果真如此，即便身處鬥室，也是一坐一景。案邊窗前，皆有寫意的書法字畫，或是兀自伸展開一枝綠意，拿來下齋飯，最是應景。
在寂照庵，幾乎每個角落都能看到恣意生長的多肉，它們是寂照庵的標誌景觀之一。花草不理煩囂，兀自生長，有的垂落成傾瀉的瀑布，有的漫成一汪春水，還有的卯足勁兒向上生長，渾身不甘……
寂照庵內的鮮花和多肉裝扮著這所深藏大山的尼姑庵，讓人眼前一亮，在不時的誦經聲和木魚聲中，如此清淨雅致的生活不由得讓人心生羨慕。
碧水錦鯉
吃過齋飯，可以倒上一杯茶。寺內免費提供茶水，只需交一點押金就能領到茶具。自蒼山潺潺而下的山泉水衝泡的茶水自帶清冽甘甜，就著庵裡自製的百香果茶點，午後的慵懶時光就這麼氤氳成了水中的一滴淺墨。
下午四點，寂照庵內的遊客漸漸散去，只有幾位義工阿姨在寺內修剪花草，打掃衛生，時不時的幾句閒談絲毫不影響院裡的清淨。師父在大殿裡誦經，聞著百合香、檀香，在一聲聲經文中睡意昏沉，木魚伴著誦經聲仿佛讓時光瞬間定格了一般。
也許寂照庵最讓人留戀的便是這裡的不理世事、野蠻生長的生命力吧。在寂照庵這個方寸之地，人來了又去，一切卻又轉頭空，唯有這稚嫩、脆弱的草木之美，才當得起永恆。
【聞法無為寺】
覺林寶池顯慈容紫竹搖曳，無為法堂聞如是般若不動。
無為寺在崇聖三塔景區的北側，蒼山蘭峰東麓，從國道拐上山幾公裡，過一段極其難走的石子路，才能到達靈鷲山的山門。無為寺遊客不多，偶爾見三兩行人，溪水聲和雀啾充耳，太陽的碎屑透過樹枝灑下來，石路上的青苔顯得水潤明亮，沿溪拾級大約百米，月銜橋架在潭上，背後立一照壁，上書「南無阿彌陀佛」，字下一洞，通溪水，站在橋上往裡看，巧見一翠鳥黃嘴藍羽，立在洞內。
門前一顆上千年的老槐樹。
無為寺不大，但寺廟該有的都有，藥師殿、天王殿、羅漢堂、觀音殿，大雄寶殿佛祖下站二弟子，點燃三支香拜了拜，殿內的師傅還同我回禮。匾、聯的內容同字看起來都十分有意境，不慣以習氣很重的行草，多規規矩矩以正楷或帶些拙氣的行書題匾，寫「山靜雲閒、鳥啼花放」、「過此門不許你七顛八倒」，都很有看頭。
寺廟是三進三出，進了門庭，還有一道內門，進去，才是寺廟的大殿。
從無為寺的南廂房下山來，見寺內的小師傅在客堂前尋貓，穿著灰色的僧袍，在陽光和竹影裡穿來穿去。
潭中遊魚，洞內翠鳥，林蔭路上的小麻雀和松鼠，都讓人覺得這裡是個養精蓄銳的好地方，但又不是在什麼深山老林，站在山門前一望，是腳下一長條洱海，城鎮裡四處來的遊人，海東海西大大小小的聚落村莊，熙熙攘攘都在眼裡，真是有我有天地有眾生。
一路拾級而上，耳畔只有溪水潺潺、梵音嫋嫋，參天古木和古樸石階令人有穿越時空的錯覺。
大理國的二十二位皇帝之中，有十個皇帝在此地削髮為僧，其中就包括電視劇《天龍八部》裡段譽的原型段正嚴。古時大理國以佛立國，以佛治國，段譽64歲在無為寺出家，至94壽終。
無為寺給人的感覺和那些恢弘氣派的大寺不同，這裡給人感覺肅穆高潔，茂林修竹，確實是少有的清修之地，這裡沒有世俗寺院的富麗堂皇與鼎盛的香火，唯見古舊滄桑。
無為寺就這樣隱匿在靈鷲山的山林之中，遺世獨立，清淨 無為 ，以身釋法，就像寺廟正門那副對聯一樣：無我無人無眾生壽者皆以 無為 法，如露如電如夢幻泡影應作如是觀。