魯曉芙，財經作家，旅居歐洲，以荷比盧為基地，從事全歐洲投資併購業務。
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法國時裝品牌香奈兒創意總監拉格斐（Karl Lagerfeld）於19日辭世，享壽85歲。他成功讓香奈兒起死回生，成為高級訂製品牌的模範生。
他每年精心設計的時裝大秀，成了精彩絕倫的行為藝術表演。他為後世留下了難以被超越的經典與傳奇。
早在離世之前，拉格斐的名字就已成為時尚的經典。他是橫跨20與21世紀的時尚偶像。人們稱他為時尚界的「凱撒大帝」、「老佛爺」，黑色墨鏡、高領白襯衫、西裝外套、緊身褲、皮手套，是他的註冊商標。
他精通英、法、德、意等四國語言。最愛喝的飲料是健怡可樂。身邊陪伴他的是名叫邱佩特（Choupette）的貓，跟著他搭乘私人專機、享受各種五星級待遇，這隻貓還有自己的社交媒體帳號，擁有超過15萬名粉絲。
當同輩都開始享受悠閒的退休生活，拉格斐依舊維持一年平均推出14個時裝系列的超高工作量，包括香奈兒（Chanel）、芬迪（Fendi）和他的同名品牌。
儘管近年健康情況持續下滑，但是他依舊沒有停下腳步。事實上，直到離世之前他仍在工作，為3月初的米蘭時裝周進行最後的試衣與調整。
工作是此生唯一的愛，不能沒有它
拉格斐曾說，工作是他這一生唯一的愛。「我討厭休閒，除了閱讀之外，」2008年拉格斐告訴《女裝日報》說，「我生來就是要工作的，如果畫設計草圖也算是工作的話。」
對拉格斐而言，從事時尚設計就如同呼吸一樣。因此，面對記者提到退休問題，他不假思索反問：「為什麼不工作？如果不工作，我就會死，一切就結束了。」
他寧可花十幾個小時的時間畫設計圖，也不願浪費時間閒聊。「身為時尚設計師最糟糕的，就是不停地談論自己的創意，」他對《女裝日報》說，「做就對了，然後閉嘴。」
▲拉格斐喜歡手繪設計圖，而不使用計算機，他會在設計圖上標示清楚所有細節，避免無謂的往返溝通，浪費時間。
事實上，時尚並非是他從小的第一志願。
拉格斐在1933年出生於德國漢堡，父親是企業家，母親是內衣銷售員。拉格斐小時候便展露繪畫天分，曾立志當插畫家。14歲時，全家移民到法國巴黎。他沒有進入藝術學校或是接受專業的時尚設計訓練，而是在1954年參加「國際羊毛時裝大賽」，結果贏得大衣類獎項，就此開啟了他的時尚生涯。
1955年，拉格斐被法國時裝設計師皮爾帕門選中擔任助理，在其時裝品牌下學習。1958年拉格斐出任Jean Patou首席設計師，1964年成為Chloe設計總監，1965年接任芬迪（Fendi）創意總監。
接手過氣品牌，打造成高訂時裝典範
1982年，拉格斐接下香奈兒創意總監的重任。在此之前，香奈兒早已失去了往日的光彩，成了過氣品牌，曾有媒體形容當時的香奈兒的景況，就如同一腳踩在墓地、另一腳踩在香蕉皮上。
拉格斐自己對於香奈兒的評語，也是毫不留情，「當我接手時，香奈兒是一個睡美人——甚至稱不上是美人；她還打鼾。」
當時沒有人看好拉格斐，法國時尚界一片噓聲。香奈兒是高級訂製品牌、是法國的驕傲，怎麼能交由一名出生德國的成衣設計師來主導？
但向來我行我素、自視甚高的拉格斐，自然不可能把這些批評放在心上。他很清楚自己該做什麼、能做什麼，他相信只要增加些許的幽默感、去除不合時宜的懷舊感，便能扭轉品牌的形象。
▲自從拉格斐接下香奈兒創意總監的職務之後，成功讓品牌起死回生，成為時尚界的新典範。
「時尚關乎的是『今日』，」拉格斐說於2007年接受《紐約客》採訪時說道，「你可以從過去汲取靈感，但是不能用過去的方式設計，沒人想要買。」
他認為，所謂的時尚，是對於當下的時代精神做出反思，或者更簡單的說法，他要擁抱的是「時尚機會主義」。
他的設計，既保留了香奈兒獨有的經典優雅，同時加入了符合時代感的趣味創意與街頭時尚，無所顧忌地「玩弄」香奈兒的元素：雙C標誌、斜紋軟呢、山茶花，創造出既是拉格斐風格、又具備香奈兒精神的時尚設計。
創意沒有極限，把沙灘搬進巴黎大皇宮
每年的香奈兒時裝大秀，總更是讓時尚界引領期盼，等著看老佛爺這次又有什麼驚人創舉。
去年10月的巴黎時裝周，拉格斐把海洋沙灘，搬進巴黎大皇宮，模特兒赤著腳踏著白沙走秀。2017年，拉格斐把大皇宮，改造成火箭發射基地，大型的N°5火箭就擺放在秀場中央。
2014年，拉格斐把秀場打造成一座大型超市，貨架上擺放的各式產品都有香奈兒的標誌，模特兒推著手推車或手拿著購物袋在貨架間走秀。2010年，他從瑞典進口大量地雪與冰，製造265噸的室內人工冰山。
拉格斐獨具個人風格、狂放不羈的創意，以及一絲不苟、毫不妥協的工作性格，將香奈兒推向新的歷史高峰。
2018年中，香奈兒首度對外公布公司財務，2017年營業利潤達26.9億美元；營業額達96億美元，高於Gucci和LV，較前一年成長11％，是10年前的2.5倍。
拉格斐的成功經驗，引發其他精品品牌紛紛仿效，邀請新一代的天才設計師改造品牌，包括：Gucci的創意總監湯姆‧福特（Tom Ford）、迪奧的創意總監約翰‧加利亞諾（John Galliano）、以及LV的創意總監馬克‧雅各布斯（Marc Jacobs）。
但是不可否認，拉格斐模式並非人人可複製，終究是有特殊條件的。
他與香奈兒籤訂的終身合約，讓他可以自由地做他想做的事。香奈兒給予拉格斐極大的自由空間，不需要與管理團隊討論營運和銷售成績，不需要擔負任何財務責任，才能讓他得以將自己天馬行空般的創意，發揮得淋漓盡致。
無可救藥的收藏家與蘋果迷
不過，時尚設計師只是他眾多頭銜之一，他永遠有著用不完的精力，通過自己的設計才能，跨足精品飯店、電玩遊戲、寶馬汽車、化妝品設計。
2004年，他與快時尚品牌H&M合作設計平價服裝，價格介於25～130美元之間。他形容這次的合作是開創「大眾精英主義」（mass elitism）的大膽嘗試，也是他長久以來的夢想。
他也是一名攝影師，香奈兒的形象廣吿、或廣告短片等，多數由他操刀拍攝或執導。
他還具有作家的身分。年近70歲時，為了穿得下迪奧男裝設計總監海迪‧斯裡曼（Hedi Slimane）設計的西裝，下定決心花了一年時間，成功減肥42公斤。2002年，他出版《卡爾拉格斐減重食譜》（The Karl Lagerfeld Diet），與讀者分享自己的成功經驗。
除此之外，他是個「貪婪」的收藏家，包括音樂、藝術作品、書籍、珠寶、家具，甚至是房產，他在法國、摩洛哥、德國、義大利、美國都有公寓或別墅；他的私人圖書館擁有超過30萬冊藏書；他會隨著自己的喜好和趨勢的轉變，定期更換與拍賣家具。
他是蘋果的頭號擁護者，在他面前，恐怕沒人敢自稱是蘋果迷。根據2011年法國媒體報導，他擁有超過100臺iPod、20臺iPad和4支iPhone。
如此多元的收藏以及對不同領域的好奇與學習，激發了拉格斐源源不覺的創作靈感來源。
他曾說自己「出手之後從不改變主意，因為在我提出某個設計想法之前，已經有20個想法被丟進垃圾桶。」
傳奇的生涯經歷，反倒讓他自己成了其他人的創作素材，以他為主角的紀錄片就有三部：《時尚大帝》（Lagerfeld Confidential）、《遇見時尚大帝：卡爾拉格斐》（Karl Lagerfeld - Un Roi Seul）、《卡爾拉格斐自畫像》（Karl Lagerfeld se dessine）。
但是他「始終如一」的大炮性格，卻也讓自己成了不少人的眼中釘，引發不少爭議。
他曾開炮抨擊德國總理默克爾開放德國邊境收容難民、指責美國前總統歐巴馬的夫人的劉海，看上去象是新聞主播；口不擇言地評論英國歌后阿德勒，雖然歌聲如天籟，但身材卻有點胖；批評英國凱特王妃的妹妹長相不好看，最好以背部示人⋯⋯。擦槍走火的事件，不勝枚舉。
然而無論如何，他對工作的執著、堅持到生命的最後，以及如點石成金般的創意才華，留給了我們豐厚的時尚資產，等著被活用、被超越。
編輯：鶴立高崗 格式：黃牛