每一套高級定製的服裝都是單獨開版、一人一版進行製作的，且每一套都要經過288道工序360個小時才能完成。
而一套好的定製西服如何來辨別了？絕對離不開工藝、版型和面料這三個要素。
首先我給你們先講一下工藝，市面上的西服分為粘合襯和麻襯，所謂的粘合襯，是用絨布和面料高溫熨燙粘在一起的，它中間是有膠的部分的，因此會造成一個密封的狀態，是不透氣的，時間久了哪怕不穿，就掛在衣櫥裡面，也會變形、胸前塌陷，這樣的西服在就不會顯得挺闊與立體的。
但是由於這種粘合襯的製作成本低，工藝簡單，屬於一種流水線的工藝，所以被市場上廣泛使用。
高級定製西服一般所使用的是麻襯，一共內裡是有四層，第一層是澳大利亞的胸絨，它的作用是防止第二層的馬尾刺到肌膚，中間第二層是德國駿馬的馬尾，它是用來增加韌性與西服壽命的，這也就是為什麼高定西服能穿五年甚至十年以上的原因，而且在保持西裝的立體感和挺闊感上也是非常不錯的，第三第四層大多是採用荷蘭的黑碳襯，它具有吸汗透氣的功能。
胸襯前的縫線是裁縫師傅手工八字形的走針——穿花引蝶，這絕對是只有專業的老裁縫才能完成的手工鎖型，如果這個步驟是採用機器壓過去定型的話，整個四層面料就會被破損，面料與面料之間就沒有足夠的空間，造成空氣流通性不好，西服的透氣性也隨之下降或者消失。
而且整個麻襯是需要經過72個小時高溫燙和低溫浸泡才能達到永不變形的效果，所以一件好的西服是不需要胸肌才能頂起挺闊感的，並且會讓西服的胸前形成一個自然的弧線，在修身效果上更加圓潤得體。
所以高定西服選用的麻襯工藝，在形上會使穿著者更加得體、挺闊、塑形，在功能性上面會更加透氣、舒適、穿著壽命周期長。
另外還有一些小細節，領子上面的八字走針，是純手工縫製，是為了讓領子看起來有一個自然的弧度，墊肩採用的是德國新型海紗薄墊肩，使肩部線條圓順，更加適合亞洲人的身材。
駁頭上面的手工插花眼，它的作用是不限定的，比如在婚禮上可以插花、在公司可以插司徽等等等等。
胸袋我們做的是船型胸袋，船型胸袋的弧度是裁縫師傅手工縫製的，也寓意一帆風順。
另外一個小細節：真開袖衩，扣子是真的可以打開的，很多成品西服的袖子是完全不能打開的，只是起到一個裝飾的作用，而真開袖衩，除了可以打開之外，還是可以讓你深度開發西服的穿著場景，比如搭配T恤、小白鞋，就是一種完全與工作場合背離的時尚穿搭範。
這個真開袖衩來源於米蘭的手工工藝，它必須是內襯和面料緊密配合，並且加上手工定位線，達到袖裡平順、整齊，也是定製西裝的標誌之一。
裡布選用來自日本的賓霸裡布，像LV、古馳、阿瑪尼都是用的相同裡布，它吸汗、透氣、防靜電、穿著順滑貼膚。
其次是版型，這也是定製的精髓所在，這一般都是定製行業在經過上百次以上的定製所得到的特有版型，一方山水養育一方人，我們AR的版型是英式與意式的結合，意式的風格英式的收身，腰部獨特的裁剪更顯腰身，褲子則偏意式九分褲，這樣更顯腿長，也有時尚氣息的元素。
如果你有一些小肚子，那麼還能根據調整扣子的位置，在視覺呈現上達到中心轉移，簡單來說：就是小肚子變沒有，大肚子變小肚子，像這樣一件有結構、有想法的西服，該收的地方絕對會收，該挺闊的地方絕不拉稀擺帶。
最後是面料，面料是西裝的骨骼對西裝的好壞起到決定性作用的，就好比汽車與之發動機，面料直接或間接的決定西裝的後期表現和使用壽命。
西裝面料比較多樣化，很多人在定製選擇西裝面料時都會犯選擇困難症，今天就從克重、支數、材質、花色四個方面來和大家一起避雷。
克重：克重決定著西裝的穿著季節也就是面料的厚度，面料冊上用「G」來標註，克重越高面料越厚，克重越低面料越輕，春夏季節一般選擇200-230，秋冬選擇280～350GR，四季款選擇250～280GR。
支數：支數是衡量面料細膩的程度，用「S」來表示，支數越高，面料越柔軟，如果達到170』S 面料甚至可以防水，但是面料容易起皺，保養成本高。建議大家選擇120』S～150』的面料。
材質：如果商務場合，建議大家選擇100%純羊毛的面料，面料用「WOOL」表示，羊毛的回彈性好，柔軟細膩是做西裝最好的材料。春夏季節可選擇純羊毛、真絲混紡、全麻或者泡泡紗的材質，秋冬可選擇法蘭絨、粗花呢等厚實的面料，總之要記住，「材質勝過款式」的原則，西裝面料的重要性就不言而喻了。
花色：商務場合建議首選藍色、藏青和灰色，這幾款是最不容易出錯的面料顏色，如果身材比較胖的人，建議避免「淺色」和「格紋」類的面料。