雖然全球只有相當密集的五大產區，但威士忌世界也有其深邃的複雜性，單一麥芽和調和型威士忌如同獨奏與合奏的分別，而純飲、Chaser、水割、Highball、圓冰等各種不盡相同的飲用方式，也將帶來各不相同的感官體驗。
在中國，當葡萄酒已成為最流行的餐酒時，威士忌正在成為酒吧的革新力量，這尤其是冬日裡最佳的熱身選擇。作為蒸餾酒「生命之水」(Aqua-Vitae)的另一種翻譯文本，威士忌同伏特加、白蘭地等烈酒一樣，都是來自於各種地方方言對於生命之水的註解。凱爾特語「uisge-beatha」被認為是whiskey的法定來源，這也很自然地讓人理解到蘇格蘭、愛爾蘭作為威士忌重要發源地的必然性。這種以大麥等穀物為原料通過蒸餾、陳釀而成的烈酒，從來不是以輕巧溫馴的姿態來討人的喜好，它的複雜個性是需要時間才能理解。
產區之別
與葡萄酒的世界分布範圍之廣相比，威士忌的產地卻相當集中，95%的產量主要來自歐洲、亞洲和美洲的五大產區，這是世界公認的。集中的產地卻並不影響威士忌口味的多元化，每個地方因為傳統、風土、技藝等方面的不同，形成了同樣深邃的威士忌世界。
蘇格蘭在某種意義上就是現代威士忌的代名詞，Scotch、Scots 、Scottish不僅是地域的所指，對於威士忌迷來說，它們就是神秘的原始碼。高地(highland)、艾萊(islay)、低地(lowland)、卡姆貝爾城(campbeltown)、島嶼(islands)等產區以豐富的單一麥芽威士忌品種形成了世界最大的威士忌生產地(該地區共有100多個蒸餾廠)，絕大多數威士忌品牌都是直接以蒸餾廠的名字來命名，這也是當地威士忌傳統之一。強烈的泥煤、煙燻味被視為蘇格蘭威士忌的強烈風格，而清爽甜美的調和型威士忌也是蘇格蘭出品中重要的一支，至少在市場的份額上，貢獻突出。
愛爾蘭只有三家威士忌蒸餾廠，但這絲毫不影響它作為威士忌最重要產區之一的權威性，關於蒸餾技術對於威士忌的貢獻，據說最早就是從愛爾蘭傳到蘇格蘭的。愛爾蘭的三座蒸餾廠，保持了最傳統的威士忌釀製方法，三次蒸餾是愛爾蘭威士忌的特點，也因此蒸餾後的酒精度相當高，調和穀物威士忌便是愛爾蘭威士忌的精華。與釀造愛爾蘭著名黑啤Guinness所用大麥一樣，愛爾蘭威士忌可以說擁有與黑啤一樣的精髓。此外，未發芽大麥的運用，也是典型的愛爾蘭威士忌釀造原料。
波本(Bourbon)是美國威士忌的代表詞，波本是肯塔基州一個郡的名字，美國80%的波本威士忌，都來自肯塔基州。波本威士忌的個性特徵，就是作為穀物類的玉米被大量使用，不過美國產的威士忌，並非都可以叫做波本，波本威士忌是原料中玉米比重要超過一半(但超過80%的話，就應該叫做玉米威士忌了，口感相比較波本來說，更為清甜)。燒焦橡木桶味道是波本威士忌的另一大特色，據說是拜火災事故所賜意外得到。美國威士忌另外重要的一支是以Jack Daniel’s為代表的田納西威士忌，雖然也是有超過五成的玉米原料運用，不過糖槭木炭過濾的程序，讓它與波本相比，味道顯得更為柔和輕快。
不過要說口感清淡的威士忌，非比鄰美國的加拿大莫屬，這也是為什麼加拿大威士忌是最常被作為雞尾酒基酒使用。玉米同樣是被廣泛用於加拿大威士忌原料中，這大概和加拿大威士忌工藝是從美國引進相關，不過蘇格蘭技術對加拿大的影響也不可小看。加拿大威士忌的突起，據說是美國20年代的禁酒運動給了相當的機會，以至於在很長的時間，加拿大威士忌佔據了美國很大市場。裸麥調和威士忌是典型的加拿大風格。
日本作為後起之秀，成為了東方威士忌的主要代表。日本在風土上是具有釀造威士忌的條件，而日本威士忌的成功，可以說是非常善於學習的日本人。日本威士忌的崛起，兩個人起了重要作用，一個是餘市威士忌創辦人竹鶴政孝，另一個則是山崎威士忌創辦人鳥井信治郎。竹鶴政孝曾在蘇格蘭學習威士忌釀製方法，回國後幫助當時是壽屋洋酒創始人的鳥井信治郎建立位於京都的山崎蒸餾廠，離開山崎蒸餾廠後在北海道的餘市設立了自己的蒸餾廠。山崎和餘市單一麥芽威士忌至今成為日本威士忌的代表之做，而山崎蒸餾廠的「響」則成為日本調和型威士忌的重要代表。
冬日良飲威士忌
1.格蘭威特15年單一麥芽威士忌用硬水釀造的格蘭威特在口感上濃烈刺激，使用法國 Limousin橡木桶陳放，口感更為圓融。
2.山崎12年單一麥芽威士忌日本單一麥芽威士忌的代表作之一，曾在2003年國際烈酒挑戰賽中為日本贏得第一面金牌，既有國際威士忌的風範，又有獨特的日本風味。
3.尊美醇愛爾蘭威士忌愛爾蘭威士忌的傑出代表，三重蒸餾帶來更為緊緻的口感，雪莉桶帶來甘甜，回味辛辣。
4.麥卡倫12年威士忌最早用雪莉桶陳年的開創者，以最高品質大麥以及特色的小型蒸餾器進行釀造，口感醇厚。
5.大力斯可18年陳釀蘇格蘭斯凱島上唯一的蒸餾酒廠，18年份濃鬱醇厚，有明顯的煙燻味和果子露香味。
6.百齡壇30年調和威士忌蘇格蘭調和威士忌的代表，使用超過50種麥芽威士忌和4種穀物威士忌原酒進行調配。
7.格蘭傑雪莉酒桶窖藏陳釀花果香味、爽口適飲的格蘭傑成為很適合女性飲用的威士忌。使用的是蘇格蘭最高的蒸餾器，清新果香來自使用的美國波本橡木桶。
8.傑克丹尼田納西州威士忌田納西州威士忌的代表，獨特的糖槭木炭過濾技術，以及全新美國白橡木木桶陳年，口感比波本更為圓潤香醇。
9.尊尼獲加黑牌特製高級12年沉釀最暢銷調和型威士忌，尊尼獲加「黑牌」以成熟水果味為特色，40多種威士忌原酒調配。
10.皇家禮炮21年特級蘇格蘭威士忌因英女皇伊莉莎白二世的加冕典禮而誕生，採用經過21年熟成的原酒，其獨特風味來自斯貝河畔的斯特拉塞斯拉威士忌。
11.格蘭菲迪30年單一麥芽威士忌的先驅，口感溫和的格蘭菲迪深受大眾喜愛，經過西班牙雪梨橡木桶與美國波本橡木桶兩種橡木桶陳釀。
飲用之別
在西方的傳統中，純飲還是最基本的威士忌飲用方法，因為這是最能直接品鑑到威士忌原始香味的方式。不過因為高酒精度數偏高，有人會在飲用威士忌的時候準備一杯加了冰塊的礦泉水，來緩解威士忌的烈度引起的灼熱不適，這種方式被稱為Chaser。
另一種常見的方式，是在威士忌杯中放入不易融化的冰塊，以緩解威士忌的濃烈口感卻又免於破壞其風味，不過這種飲法是講究要在冰塊融化之前迅速喝掉，這就是冰飲法。綜合Chaser和冰飲的方式，熱中威士忌的日本人又創造出了一種全新的水割法——Mizuwari，即用冰塊、威士忌與適量的礦泉水混合飲用(也可以不加冰塊，只加入水，最好是釀造威士忌的用水來混合飲用)，這種堪稱東方風格的飲用方法，現在已被廣泛認可。值得注意的是，不管是Chaser，還上水割，採用礦泉水是必須的，因為自來水中所含有的氯，會將威士忌的美味破壞殆盡。
在水割的基礎上，精益求精的日本人還創造了另一種威士忌飲用方法，這就是加冰和蘇打水的Highball法，這是因為蘇打水裡的碳酸能更好地激發起威士忌的芳香，碳酸又很快就會消失，所以並不會對威士忌口感產生影響，Highball同樣也已成為一種很流行的方法。不過近兩年最新流行的威士忌飲用，還算同樣是從日本傳開來的圓冰(Carved Ice Sphere)特飲——以杯身較短的經典威士忌杯，將直徑同杯口直徑相當的球體圓冰放入酒杯中，高度剛好接近杯沿，然後倒入三分之一的威士忌，慢慢品飲。一塊圓冰的製作要花三天的時間：先將方形的冰塊鑿成橢圓形，放回去冰凍一天，再將橢圓形冰塊鑿成球形的圓冰，再冰凍一天，才能進入酒吧用作圓冰特飲，所以雖然現在已有簡單的冰球製作工具，手鑿圓冰才更為正點。
單一麥芽與調和型之別
Single Malt在當下是威士忌熱門詞語，單一麥芽意味著純粹，個性，從始至終的完整性，它是僅在單一蒸餾廠中生產的麥芽威士忌，其風格就像是音樂會裡的獨奏者，而調和型威士忌，是混合多個蒸餾廠所蒸餾生產的麥芽威士忌、穀物威士忌原酒，因為釀製的原料、陳年的時間、陳釀的酒桶都各有不同，它更像是一場渾厚的交響曲。就像應對人生的不同層面，有時候你需要簡單純粹，有時候你需要複雜神秘，那麼豐富的威士忌世界，你需要花點時間，才能找到最忠誠於你的那一支。
陸曉遜
當我們談論威士忌時我們應該談些什麼
陸曉遜，資深媒體人和咖啡館主，與口腹之慾有難解之緣，迷上單麥芽時日尚短。
Macallan是個金融高管，公司一直在擴張，成了上流人士之後惡補各種奢侈品知識，打扮得體，但長期以來，養成了盛氣凌人的習慣。
Ardbeg是一個好劍客，劍術無雙但窮困潦倒過很長一段時間，因為脾氣太大，不受人待見。直至遇上伯樂，一飛沖天，甘為新主一再展露其身手。只是那絕世劍客的傲氣無雙，在如今的他的身上再難見到了。
Lagavulin表面上是程咬金，來來回回三板斧使得純熟無比，就這麼成了護國公。但他使的別的絕招，一般人不知道。
這是我對一些whisky酒品牌的個人形象描寫，這麼寫寫，其實有些寂寞。我有一個朋友剛剛組織了國內一次空前的whisky大賞，參加的人每人交1萬塊開了十瓶酒，臺灣廣東上海都有人飛去北京參加。他說，我仔細觀賞下來，國內真正懂喝單麥芽威士忌的，最多幾百號人了。
這麼說可能有些悲觀。但你可以想想當年The Velvet Underground樂隊發了第一張唱片也只賣出幾百張，但搖滾史上說，買了唱片那些人都後來都操起吉他搞樂隊去了，然後就把這支樂隊捧成了神話。中國喝威士忌這幾百號人也差不多，有些是賣威士忌的，有些是開威士忌酒吧的，有些在寫威士忌專欄。我們都知道幾年以後，再談論威士忌的，就不止這些人了。就像十年前在中國喝勃墾地葡萄酒的人一樣，我們都得經歷這一過程。
威士忌世界不如葡萄酒世界遼闊，葡萄酒世界豐富而甜美，變化多端，香氣複雜，有各種田園生活的細節，充滿了豐收季節的暗示。威士忌界今年剛剛出品了一套屬於自己的酒鼻子，氣味只有可憐的46種。與葡萄酒的狗鼻子動輒上百套香味的大手筆相比，顯得寒酸不已，簡直像個鄉下的窮親戚。
更喜歡喝威士忌的人，是因為什麼原因呢？在這類的問題上，我一直回答說：選擇這個事情，都是物選擇人，而不是人選擇物。人類歷史幾千年，能流傳至今的東西，莫不如此。雖然在普通人眼裡，它是相反的。
威士忌的釀造是一種經驗，連經驗科學都算不上。許多改進都是一點點摸出來的。最早的威士忌不進橡木桶，跟伏特加沒太大區別。現在除了金酒和伏特加，全世界的烈酒都在進橡木桶。這個行業還是個很依賴習慣和經驗的行業，受限於地理環境的影響，而且充滿了種種不確定和意外。100年或者200年之後，我們喝到的威士忌很可能會大不一樣。
小時候，總是那些溫暖如童話的景象讓人如痴如醉，王子和公主幸福地生活在了一起。長大以後知道，王子和公主未必能夠幸福到最後，二奶小三該有總會有的。於是，倒是那些荒涼甚至有些悲傷的場景變得讓人更加難忘，比如《卡薩布蘭卡》結尾時在飛機前的分手。小貓愛粘人，成年之後就常變得與人若即若離，貓猶如此，何況人乎。小時候總是覺得可樂比咖啡和茶要好喝得多，長大就不一定了。威士忌幾乎是一種30歲之後的飲料，特別是單麥芽，伴隨著腰肌勞損、肚腩一起進入你的人生。
我想引用我喜歡的一部漫畫《銃夢-last order》裡的一段話，「200年前我遇到你的時候，你的眼神象剃刀一樣鋒利和脆弱，現在你的眼神已經有喜與悲、知道自己的極限與恐懼，但又沒有失去銳氣，你不再是用過即棄的剃刀，而是精心打造的名劍」。喝威士忌是件相似的事，苦不只是苦，甜不僅是甜，威士忌的書上描述whisky有舊貨艙、爛漁網、醫院病房的味道，當你準備好了以後，你會知道那都是些極迷人的風味。
Whisky是一個需要押上你一生的行業，酒還在桶裡，人已經走了。日本Whisky之父竹鶴政孝，從蘇格蘭偷師技術，在日本艱難打造本土Whisky,開創了日本的whisky歷史。竹鶴卒於1979年，沒能等來日本威士忌的黃金年代。他死後22年，其創立的「餘市」10年在全世界同年份單麥芽威士忌評比中奪得第一，舉世震驚。
真是開花結果，悲欣交集。