眾所周知，Prada在早前因為代言人被推上風口浪尖，品牌的股價在輿論的風潮中時高時低，網友們調侃道「流量是把雙刃劍，使用須謹慎」。
品牌近期的另一次熱議，來自22歲的女詩人Amanda Gorman。她身著Prada明黃色長款外套，頭戴Prada紅色發箍，出席了總統拜登的就職禮。一石激起千層浪，在她亮相後短短數小時，Lyst上「黃色大衣」的檢索次數增長了1360%，Prada的紅色發箍也宣告售罄。
「穿Prada的女詩人」登頂熱搜，獲得的幾乎是一致好評，一前一後兩次熱議，民眾的態度可謂相去甚遠。
「Prada不好穿」，是大家心照不宣的事實。到底擁有何種特質的人更適合Prada？若非要選出一位方方面面都吻合品牌氣質的Prada女郎，私以為再多的代言人都不及Miuccia Prada女士本人的演繹。
VOGUE評選出的部分「Miuccia Prada's 12 greatest style moments」，多數look來自她身穿PRADA在秀場的謝幕。
對於Miuccia Prada「會穿」這一點，許多業內人士都表示認同：
Miuccia Prada not only designs the clothes we all want to wear, she’s the woman fashion editors want to dress like, too.
這個年過七旬、笑容可掬的小個子老太太散發著讓人挪不開眼睛的迷人魅力，她的每一次亮相，都讓人想要從頭到腳照抄搬進自己的衣櫥。
撇去她充滿傳奇色彩、值得稱頌的人生經歷不談，僅從最淺顯的一點出發：她既不年輕貌美，也不骨瘦如柴；她長相一般，身材普通，在俗世定義下，絕對是對「時尚完成度全靠臉」的最有力反駁。
加拿大創意人Guillaume Lavoie甚至專門創立了「What Miuccia Wore」，一個熱衷於Miuccia個人風格的Instagram帳戶。
借用一句《 i-D 》的引語：想了解 Miuccia Prada根本無需理由，如果非要的話，請往下看...
不難發現，Miuccia偏愛女性化特徵明顯的打扮。半裙，是她著裝中最不可或缺的標誌性單品。
無數次秀場謝幕時刻，Miuccia略顯羞澀地從後臺探出大半個身子來，身上常見的搭配便是套頭針織衫與及膝的各色半裙。
有人將其總結歸納為中產「知性分子」形象，對此Miuccia輕而易舉地就給出了否定的回應，「當大家用知識分子來形容我的時候，我反而會想做很笨的秀。」
Miuccia所說的「笨」，很大程度體現在她設計的各色鞋子上，它們看起來荒誕不經但又值得玩味，Miuccia熱衷於在各種場合穿著這樣的「笨」鞋子。
她了解自己，大多時候，她的著裝並不給人強勢之感，也極少刻意塑造power women的形象。與之相反，她痴迷那些華麗誇張的配飾和不同尋常的色彩搭配，充滿了柔和的女性化特質。
與本人風格如出一轍，其作品也沒有高聲疾呼要如何彰顯女性力量，而是以一種更高明而巧妙的方式，來表達對於女性群體的崇拜與支持。
2018春夏系列，Miuccia借卡通插畫隱喻，表達對女性遭受不平等待遇現象的不滿。
「她的很多設計往往專注於習慣被忽略的下半身，尤其是裙裝。」
及膝的緊身鉛筆裙，或是呈傘狀散落的百褶裙，如何用令人耳目一新的方式詮釋半裙，往往是Prada秀場上的重頭戲。
Prada 2001 SS vs Prada 2021 SS
15年接受英國《獨立報》採訪時，Miuccia曾說成功的秘訣就是永不放棄自己的強烈個性。
回顧女明星們身著Prada「徵戰」紅毯的這些時刻，不露鋒芒，但卻不明覺厲。女權這一命題表達之於Miuccia，像是一種「借力打力」，這一力量根植於她對女性風格本身的肯定。
「時尚總是和陳詞濫調的審美捆綁在一起，而我想把它們分開」——「醜」的美學（Ugly Chic）
Prada式美學的構成，怎麼都繞不開的一個關鍵詞，一定是Ugly Chic。
90年代末，性感風大行其道，大家都在擁抱性感緊身的裝束。Miuccia反其道而行，硬朗的制服、笨重的粗跟鞋、一幅老教授般的學究範，與Tom Ford執掌的Gucci、以及風頭正勁的 Gianni Versace 形成鮮明對比，顯得格外與眾不同。
引用 Miuccia Prada 的原話，1996 春夏系列的理念是「the good taste of bad taste」（好品味可以拯救惡俗)。大面積的手繪條紋和70年代窗簾風格幾何印花，以「發黴般的綠」、「如泥濘髒水般的棕」被呈現出來，怪誕中有種難以抗拒的甜美。也正是這一系列，奠定了Ugly Chic的基礎。
雖然在當時並不討喜，但人們開始注意到了Prada，震驚於材料的錯誤使用、震驚於尼龍材質不僅能被運用在包袋上，震驚於品牌對於美醜的邊界探索。
「我所做的不過是用審醜吸引人。事實上，我的大部分設計都是關於摧毀的——或者至少是解構——打破對美貌、魅力、資產階級婦女的成見。時尚總是和陳詞濫調的審美捆綁在一起，而我想把它們分開。」
「醜」的生命力往往比「美」更加頑強茂盛，它比任何事物都能賦予穿戴者力量，「因為你必須要有足夠龐大的自信，要能早於他人穿上他們討厭、有可能還是別人不會穿的東西。」
Alexander Fury曾在《MIUCCIA PRADA – THE MASTER OF 'UGLY'》一文中表示：「Miuccia Prada不斷變化的美學和挑起情感的領域影響著眾多設計師和時尚業者，有時甚至會影響整個流行文化。」
從1996年春季至2011年秋季的Prada系列中精選出的作品，Steven Meisel掌鏡
種種風格上的獨特與複雜，皆逃不開Miuccia的人生經歷。
1913年，當Prada兄弟Mario和Martino在米蘭創立以家族姓氏命名的皮革製品公司時，大概想不到一百年後，Prada會成為世界上最具影響力的時尚品牌之一。
Mario Prada是個傳統又頑固的人，他認為女性不該從事商業活動，很長一段時間，Prada家族的女性與品牌生意毫無關係。造化弄人，最終接手公司的，正是他最小的孫女Miuccia Prada。
加入家族企業之前，Miuccia從未學過服裝設計，她一心研究政治學，拿到米蘭大學的博士學位之後，在 Piccolo Teatro劇場表演默劇，一待就是五年。
彼時正值女性主義、後現代主義等社會思潮蓬勃發展，年輕的Miuccia叛逆、激進、飽含政治理想，對時尚不屑一顧，認為那不過是一樁愚蠢的買賣。
雖然缺乏經驗，但Miuccia Prada 卻不乏膽識與才華。在丈夫Patrizio Bertelli的鼓勵下，於1988年推出Prada第一個成衣系列。
Miuccia從來不是一個墨守成規的人，一個「拒絕奢侈理念」的精品設計師，給品牌帶來的將會是巨大的、顛覆性的衝突矛盾感。
雖然位列「六大藍血」品牌之一，但Prada走的從來都不是討好富人的路線。
「我要做的是將一種新的審美觀念引入高檔時尚領域，而不僅僅是富人的美麗事物。我從未想過要為富有而美麗的特定女人做一件漂亮的衣服，這可能就是為什麼我的工作看起來笨拙且有些不合時宜的原因。」
她從窮人身上「取經」替富人治裝，迫使人們重新思考品位的界線。
在她的字典中，珍稀不等於奢華，尼龍、樹脂、塑膠.這些笨拙且不合時宜的材質，被運用在高級時裝的製作中，被賦予了遠超其本身的價值。
這些略顯粗笨的設計和材質穿在身上，也許並不會讓你看起來很「有錢」，但能讓你足夠「有趣」。在一定程度上，穿著它的人確擁有了自主選擇美感的自由。
這讓穿Prada的人之間，形成心照不宣的默契。畢竟，懂得欣賞Prada從來都是需要一定門檻的。
寫作過程中不免想起曾經的時尚啟蒙，那部舉世聞名的《穿PRADA的惡魔》。不得不感慨作者的精練老道，是啊，除了這五個字母，還有什麼能將這個時尚圈那些說不清道不明的「光怪陸離」表達得更為極致呢？
時而能在網上看到一句略帶嘲諷的「是我不懂時尚嗎？」可這門價值數千億美金的生意，從來不是三言兩語就能解釋清楚的。
「人們經常不願意承認自己喜歡時尚，但其實時尚吸引著每一個人，從計程車司機到大學問家皆是如此。」Miuccia如是說，「我從沒想過有人會願意穿畫有猴子和香蕉的衣服。這讓我更深刻地去思考人，思考人們有多大可能願意把自己的一切展現出來。要想了解人、了解這個世界，時裝真的是一種不可思議的工具。」
或許我們都應該學會用更加理性且坦誠的目光，去看待這個已然在當代社會中發揮重要作用、不可思議的工具。
撰稿：Namiko.
圖片：網絡
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SANN STELLER 是一個成立於2016年的設計師首飾品牌。品牌希望塑造可穿戴的裝置藝術首飾，在當代藝術靈感中融合具有珠寶質感且獨特精緻細節的設計，將設計靈感融入當下審美文化語境中，研發具有藝術性並表達當代生活方式的作品。
Arsis於2018年5月成立，品牌logo 形似希臘字母「delta」，寓意突破、改變和無限可能。當代的女性，從來不是一個單一的存在，她們視野開闊又經歷廣泛，每一面都鮮活而精彩。在這種觀念下，Arsis拒絕千篇一律，締造多變的設計風格，為在生活中扮演多重角色的人而生，是發掘無限潛力的見證者，給予女性更多的可能.。
Arsis每個系列的設計靈感都來自於對生活和文化的體驗。旅行、音樂、文學、城市生活、亞文化社交場景，方方面面都成為Arsis設計師們的養分。它並不崇尚隨機因素太重的「靈感」說， 認為設計是文化體驗後的表達，是善於融入到不同的亞文化場景，以當事人的視角將一類人的價值觀念附加在作品之上。因此，Arsis是一個多面派，有多重的設計風格，豐富的流行元素，Arsis又是立場分明的，因為它每一個系列都來自對一類行為和文化的深刻解讀。
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