ND減光鏡怎麼用?拍風光的童鞋們可不要錯過啊

　　減光鏡即 ND 鏡，也稱之為中灰鏡、ND中灰密度鏡等等，它的作用在於減弱光線，使得即便在光照強烈的白天也能使用慢門進行拍攝，從而獲得肉眼觀察不到的畫面效果。

　　中性灰度鏡簡稱ND鏡，其作用是過濾光線。使用ND鏡的主要目的就是防止過曝。我們知道，白天時如果光線太亮就很難選擇較慢的快門速度拍攝，這時使用ND鏡減少進入鏡頭的光線，就能夠解決這一問題。例如，如果在陽光強烈的室外，想以慢速快門拍攝瀑布或者海面以表現出虛化的水流等特殊效果，就需要ND鏡。

　　今天從減光鏡的分類、特性、使用注意事項以及應用場景為您詳細解讀減光鏡該怎麼玩。

　　減光鏡（即 ND 鏡），與偏振鏡、中灰漸變鏡並稱「風光三傑」，能通過減少鏡頭的進光量延長曝光時間，把普通風光拍出不一樣的感覺。

　　今天要為您講解的，正是減光鏡的分類、特性和使用注意事項，有志於拍好風光的童鞋們可不要錯過啊~

　　1. 減光鏡的分類與特性　　圓形/方形減光鏡

　　圓形減光鏡的光學質量不錯，價格較低，操作起來也比較簡單，非常適合新手使用。

　　它的優點是：通過螺旋卡口與鏡頭連接，濾鏡與鏡頭縫隙小，不易出現眩光或漏光；重量低體積小，便於攜帶。

　　缺點主要是必須和鏡頭尺寸相匹配，無法「一濾鏡多用」；此外，圓形減光鏡也不大方便和其它濾鏡（如 CPL、GND）疊加使用。

　　與之相對的是方形插片減光鏡。需要先在鏡頭上裝載濾鏡支架，再往支架上安裝濾鏡。這玩意的單價比圓形的高，但勝在一鏡多用。

　　此外，方形減光鏡很方便和其它方形濾鏡疊加使用，買一套就能用在任何鏡頭上，非常適合那些手頭有一堆器材的老司機們。

　　對了，據說方形減光鏡鏡和超廣角搭配，暗角會比較少，這也是個重要優勢。

　　而方形濾鏡共有的劣勢在於，單塊價格很高，而且重量高體積大，攜帶和適用有點麻煩；鏡片和鏡頭存在縫隙，容易產生眩光和漏光。

　　可調式減光鏡

　　大部分減光鏡都有固定的減光量（ND 值），但圓形減光鏡裡有一類可調式，可以將減光量在一定範圍內進行調整，能適應多種光線環境。

(轉一轉，就能調整減光量了）

　　看起來挺美，使用方便還省錢（一塊可調減光鏡，能當很多塊固定減光鏡用），但用過的人基本都說不好。

　　「偏色嚴重」「畫質影響超大」…… 除了這兩種常見評價，可調式減光鏡還有一個最最嚴重的問題，那就是「十字紋」。

　　所謂十字紋，就是指當可調式減光鏡選擇較高檔位，同時搭配短焦距的鏡頭使用時，很可能出現下圖這種效果：

　　這兩條莫名其妙的十字型暗場，就是十字紋。即使不出現十字紋，也會有出現顯著的減光不均現象。

　　這是所有可調式減光鏡的通病，和高端低端無關，再高端的可調減光鏡也只能「減輕」而無法「消除」這一弊病。

　　當然，你也可以通過使用較低檔位，或搭配焦距較長的鏡頭使用來消除十字紋，減輕暗場效應。

（調低檔位，十字紋消失，但仍有明顯暗場)）

　　話是這麼說，但拍風光哪裡離得開廣角頭呢？還是儘量別用這玩意兒了。

　　從概念上看，中灰漸變鏡（GND）也可以算是一種特殊的減光鏡，但在用途上和減光鏡有較大區別，今天就不細說了。

　　2. 正確控制曝光

　　裝載不同的減光鏡，會對鏡頭進光量產生不同的影響，你需要在裝載鏡頭之前就完成相應計算，「多少 ND 配多少快門速度」。

　　以下就是一張減光鏡快門速度換算表，供您參考：

　　這玩意兒怎麼用呢？我來解說一下~

　　比如說，看看這個數據：ND8，檔位 3，快門速度 1/60 秒：

　　意思就是，如果不裝載減光鏡時初始快門速度是 1/500 秒，那麼裝載 ND8，降低 3 檔曝光後，使用 1/60 秒快門速度，就能達到同樣的曝光。

　　這張表還有另一個用途，就是減光鏡的疊加效果計算。比如說，你有一塊 ND4，一塊 ND8，疊加使用，相當於多少 ND 的減光量呢？

　　我們看看這張表，ND4，2 檔；ND8，3 檔；所以 ND4 和 ND8 疊加，實際上降低了 5 檔曝光，效果和 ND32 一致。

　　3. 減光鏡使用注意事項　　向右曝光

　　剛接觸攝影的新手總會聽到一句話：「寧欠勿曝」，大意就是寧願欠曝也不要過曝，因為欠曝部分細節能用後期找回來，而過曝部分卻不行。

　　可是，和經常曝光失誤的新手們不同，老鳥們更喜歡「向右曝光」，在直方圖的輔助性，刻意略微過曝，因為畫面越亮噪點越不明顯。

　　具體到長曝光裡，當我們計算曝光值和對應的快門速度時，可以嘗試將快門速度再降低一些，「向右曝光」，後期再進行亮度調整。

曝光時間並非越長越好

　　1 秒，8-15 秒，30 秒，上百秒的曝光時間都各自有其特色，取決於你拍攝的對象和你想要的效果。

　　一般來說，移動速度越慢的物體，想要拍出「流動」的感覺，需要的曝光時間就越長；同樣的物體，曝光時間越長，流動感越明顯。

　　但物極必反，如果曝光時間遠遠長於物體的運動趨勢，畫面反而不會呈現出流動感，因為運動物體已經完全虛化了。

　　比方說，你用稍慢的快門速度拍移動的人流，效果是這樣：

　　覺得流動感不夠強，進一步降低快門速度，流動感會顯著增強：

　　但如果你用幾分鐘的曝光時間來拍人群，最後就會變成這樣，人全都不見了：

　　所以說呢，並不是曝光時間越長，效果就越好，不要一味追求更高的減光量和更長的曝光時間，合適就好。

　　此外，據說曝光時間很長的時候畫面噪點也會增加，大家一定要小心啊~

　　小心漏光和機身晃動

　　延長曝光時間以後，很多原本不起眼的問題會被成倍放大，比如說漏光。

　　比如說，如果你不蓋取景器蓋子，會有光線從取景器跑進來。平時，這點量不會有啥影響，但玩長曝光就會積少成多，出現光斑：

　　所以，要記得蓋取景器蓋，或者用黑布蓋住；使用方形插片 ND 鏡時也存在這個問題，濾鏡和鏡頭存在縫隙，最好把它遮住。

　　另外，在海邊、山地等地形複雜區域拍攝，尤其要注意避免機身晃動。務必確認土地平整、結實，如果颳大風還需要掛上重物「壓艙」。

　　沒事兒不要亂疊加

　　方形插片濾鏡有一個優點，就是方便多塊濾鏡一起疊加使用，但這並不意味著多塊濾鏡一起用效果就會好。

　　濾鏡疊加，客觀上相當於增加了鏡片厚度，除了會增加畫質損失之外，還會大幅提高色偏、眩光等現象的出現概率。

(再薄的濾鏡，疊起來厚度也不小)

　　所以，能用一片濾鏡就完成的事情，就不要用兩片。

　　更不要幹出前文所說的「ND4+ND8=ND32」這種事情，除非你真的非常非常需要 ND32 的效果，而手頭剛好又缺一塊 ND 32。

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