旅行是我生活的全部，不是在家裡，便是在旅行的路上……多愁善感的衝動派，常常會因為一張照片、一個鏡頭、甚至是一個莫明吸引我的地名而不遠萬裡奔赴現場一探究竟。貪心的把所有裝備都壓在身上，只為了拍到喜歡的照片。疲憊不堪的我常常想來場不拍照的旅行，但發現完全不可能，不帶單反時一定會帶微單，不帶微單也會帶手機，身邊總有可以拍照的物件兒。既然旅行中不能放棄拍照這件事，那麼就快樂的享受當下吧，痛並快樂著！感恩路上給予我幫助的人們，記錄旅行，留住記憶，與你分享~
【微博】情緒丹細胞
【微信公眾號】LC_dzzls
「四月底有時間嗎？去突尼西亞啊！」
「突尼西亞……？好耶！」
但此時的我對突尼西亞可以說是一無所知，只知道這個地方在北非，對面是義大利……僅此而己！
直到出發前才重點關心了幾個問題（索性把所有你關心的重點寫在最開始）
【預告片】後即是赴突尼西亞旅行需要知道的一切，相信你會堅持看到那裡的~加油哦！！！
藍白小鎮，浪漫是什麼顏色？或是清新的藍，或是聖潔的白，或是綠葉叢中那一抹粉紅；
迦太基的故事從浴池開始？
鹽湖在你心中是什麼顏色？於我眼中是粉色
世界上保存最完整埃爾.傑姆鬥獸場
麥地那，有著全世界最愛拍照的人們
酒店，不止是住一晚的地方，因為一個酒店而愛上一座城
奧克巴清真寺，與眾不同的信仰和文化
浪漫的撒哈拉從不缺少愛情，愛他，帶他去撒哈拉，恨他，帶他去撒哈啦
一半是火焰的國家另一半竟然是海
膽子比我大，服氣！！！
星球大戰拍攝地，「喂，110嗎？這裡有歪星仁！」
【恭喜你，堅持到實用信息部分】行前須知+裝備物品
1.境外WIFI：國內貌似只有兩家可以提供對突尼西亞的網絡服務（截止發稿國內己有兩家漫遊寶、漫遊超人可以提供突尼西亞wifi，但沒用過只做提示），在當地機場免費領取了本地orange電話卡（20M流量+幾分鐘通話），出來右手邊櫃檯免費發放，左邊約50米的地方充值（先換錢後充值），5個G流量25第納爾，10天的行程直到走都沒有用完；
2.籤證：納尼？你不造突尼西亞對中國免籤嗎？白本說走就走哇；
3.無人機：突尼西亞是禁飛國家，無人機跟本沒辦法入境……被一段美麗的無人機視頻洗腦後不能帶，內心是塞到爆的；
4.貨幣：當地使用貨幣代碼TND，第納爾、米利姆，可以在機場提現或兌換，這一排都是換匯店，每家匯率各有不同，這家CHANGE全機場最好的，但匯率每天都有不同，換前還是先比較一下。
機場匯率與後來酒店兌換相比是最好的，可以一次在機場換完，兌換單據一定一定保存好，沒用完的錢可以在回國時在機場同家換回；美元對第納爾匯率2.394（突尼西亞機場免稅店使用貨幣為美元和歐元，只有一家咖啡廳可以使用第納爾，突尼西亞境內全程使用第納爾）。
全程只見過10元、20元第納爾，其餘面額見都沒見過，硬幣到走那天也沒分清誰是誰，每次就是很豪氣的攤在手中讓店家自己拿，建議還是認識一下，聽說是經常有找錯錢的情況，不一定是他在騙你，老外好像心算都不是很好的樣子；
信用卡：VISA、MasterCard，在土耳其的阿塔圖爾克機場一定要使用銀聯卡（62開頭銀聯卡，有10%的折扣）據說折扣後的價格還不錯，對於品牌我並沒有什麼研究，全程只是傻傻的看著朋友們一趟一趟的去買買買；
5.攝影器材：
Canon EOS M50：這不是使用過的第一部佳能微單了，重點喜歡其機身小巧、顏值高、翻轉屏，WIFI連接手機，無論是下載照片還是自拍都超級方便，這次在沙漠還激發了它耐造的氣質；
Canon EOS5D Mark IV：出發前才換的，全程用的比較少，尤其是到了沙漠有點不捨得，畢竟M50便宜很多嘛
清潔工具需備好，風沙過後清潔相機最重要了，氣吹、軟毛刷、潔鏡布，在沙漠時有防沙罩最好帶一個，我是將百變巾用皮筋綁在鏡頭上，將整個機身套了起來；
6.交通：全程包車
進入突尼西亞南部撒哈拉沙漠需要越野車，在突尼西亞這類越野車需要專門的駕駛員來駕駛。從入口到火星帳篷酒店需要行駛3-4小時，中途會路過羚羊保護區，若是越野經驗豐富的朋友走兩次基本可以駕馭自如，但整段行程沒有信號，第一次進入的朋友千萬不要涉險，在沙漠地區除了防止陷車外，還要小心進入沙漠最初路面上的狼牙石，很容易使車胎爆掉。還好找了靠譜的老司機，帶路換胎全程總指揮；
7. 計程車，起步價真低到害羞那種，在突尼西亞市沒有打車，其他幾個地方都有坐車，起步價1.45第納爾；
8. 自駕：護照、入境卡、國內駕駛證、中國駕照翻譯件、VISA、MasterCard渠道信用卡；
國際駕駛證翻譯認證件，自駕租車平臺可以辦理，相當於一個中國駕照的翻譯件，只是收15元快遞費即可免費辦理；
突尼西亞和我國一樣靠右行駛，市區交通早中晚高峰各別地區有些擁堵，一定要錯峰出行，交規與歐洲都差不多，路權非常重要，舉個慄子，主路上有車輛行駛，支線輔路上的車必須讓行，主路上的車100%認為你不會出來且不會減速。千萬千萬不要有擠擠就進來的想法；路口禮讓行人；在路口看到一個紅色路牌上寫著STOP牌時，無論是否有車，最少你都要完全停下三秒鐘瞭望；看到外紅內白的三角標誌須減速讓行；
收費站以現金為主；整個突尼西亞沒有看到過監控探頭，可能是信仰的關係吧，全憑自覺；高速公路或是省道類公路在路口或進入村莊時會有小坡拱形減速帶，鄉村公路基本在減速帶路邊放有多個石塊，省類公路上現畫有黃色條紋，有些比較難觀察到，有村莊或路口時注意減速吧；
油比中國便宜，黃色是柴油，紫色是一種無硫柴油（就是比前一個柴油雜質更少，更好一些的柴油），白色的是汽油，租車不含額外保險每天150元人民幣上下，全程沒有自駕也就只能給這些建議了；
9. 轉換插頭,歐標兩腳圓柱型插頭，在機場隨處可以充電，如有需要一定要隨身攜帶哦；
10. 語言，突尼西亞的官方語言是阿拉伯語，法語在這也通用哦，出門前還特意下載了法語小助手，但並沒有用到，人家英語都好的不要不要的；
11. 在國內下載好需要境外使用的APP
導航:谷歌地圖
美食:Tripadvisor
酒店:Agoda、Booking
翻譯:谷歌翻譯、百度翻譯
星空：starwalk，沙漠裡拍星星特別好用，但不知道為什麼我的失靈了……
航旅縱橫:隨時隨地知道航班狀態、登機口變更信息（如想選座位需在官網值機，往返可在出發前搞定）
12. 藥品：暈車、中暑、消炎藥都備上一些吧；
13.了解當地時差，以免耽誤行程，現在很多安卓手機基本都有雙時區功能
中國-突尼西亞：時差7小時，舉個慄子，中國7：00am-突尼西亞0：00am
中國-土耳其：土耳其（每年3月份最後一個星期日至10月份的最後一個星期日期間）採用夏令時，時間提前一小時，夏令時時差為5小時，其他時間時差為6小時，舉慄子，中國7：00am-土耳其1：00am
14.氣溫：突尼西亞北部屬亞熱帶地中海氣候，中部屬熱帶草原氣候，南部屬熱帶大陸性沙漠氣候，好啦，官方報導完畢，發現什麼了嗎？沙漠、綠洲、大海，這就是突尼西亞，將這些神奇的融為一體。海風吹起猶如亞熱帶國家，綠洲早晚有些涼，白天短袖，沙漠不用說了，天天曬臉還吹你沒商量。4~5月氣溫15~23度之間，屬於早晚冷，白天熱，太陽曬，風吹涼的狀態，這點和東北有點像，白天雖熱，但有風或陰涼處超級舒服，冬季短暫，1月是最冷的時候，全年氣溫基本在10~34度之間。
15. 其它：在早、晚的沙漠衝鋒衣，白天短袖，女生喜歡拍照的一定要多帶仙仙的大長裙還有萬年不變的絲巾，包頭、防曬的同時還能變成拍照的小道具；防曬、太陽鏡一定要帶，突尼西亞天氣好的不像話，每天都要塗塗塗；國外鮮少有酒店提供牙刷和牙膏、拖鞋、梳子，這些需要自己備好；
吃不慣當地餐食的可以帶點碗裝方便麵，某寶上有摺疊款燒水壺，酒店裡沒壺啊！
【關於突尼西亞】
突尼西亞（Tunisia）位於北非，首都和國家名都叫突尼西亞。看！果然在義大利對面，特殊的地理位置使你可以在一天之內看到大海、沙漠、綠洲、鹽湖這些多彩的元素。別看突尼西亞不大，卻是擁有幾個國際機場的主兒，還有歐洲後花園之稱，相較於歐洲的高消費，歪果仁更喜歡來這裡享受度假的生活。
突尼西亞的傳奇故事與變革真的是幾天幾夜都說不完，首先突尼西亞的女人是不需要包頭巾的，這裡是世界上唯一一個一夫一妻制的阿拉伯國家，土耳其是世界上唯 一一個一夫一妻制的伊斯蘭國家，這兩個是有差別的；突尼西亞屬阿拉伯語系，但每個阿拉伯語系的國家又都有自己的方言，比如北非講阿拉伯普通話，中東人和突尼西亞人遇見了就會說阿拉伯普通話，阿爾吉力亞人和摩洛哥人在一起會說法語，這段你聽懂了嗎？這些都不重要，你來比劃他來猜，全世界通用語言有時候也很好用哦；
突尼西亞看病比周邊的其他國家便宜很多，像利比亞、蘇丹、中東的人會選擇來此就醫，更有很多人在醫院邊上買房租出去，這裡的土地是歸個人所有哦；
突尼西亞在九十年代的時候，憑藉一個沒有作何實業和能源的國家，單單只是靠旅遊便成為非洲第二大國家，變革後對於我國遊客最大的變化就是，原來1第納爾折合5元人民幣，現在1第納爾不足3元人民幣，2018年又開始免籤，現在絕對是旅遊的最佳時期。
【出入境卡填寫】
【 行 程 】
DAY0北京 - 土耳其（中轉） - 突尼西亞（迦太基機場）
DAY1 藍白小鎮（SidiBouSaid）
DAY2 迦太基遺址(Carthage) - 安東尼浴池(Antoninebaths) - 世界文化保護遺產麥地那(Medina)
DAY3 凱魯萬（Kairouan）- 奧克巴清真寺(Masjid『Uqbah) - 三根鬍鬚清真寺（Sidi Sahbe Mausoleum）- 託澤爾(Tozeur)
DAY4歇比卡(Chebika) - 星球大戰拍攝地
DAY5 託澤爾 - 鹽湖 - 杜茲(Douz) - 撒哈拉沙漠腹地
DAY6 馬特馬他 (Matmata) - 參觀穴居人房屋 - 斯法克斯(Sfax)
DAY7 埃爾傑姆鬥獸場(El Jem) - 蘇塞(Sousse) - 蘇塞麥地那(Medina)
DAY8 突尼西亞（迦太基機場）- 土耳其（中轉） - 北京
DAY1 北京 - 土耳其（中轉） - 突尼西亞（迦太基機場） - 藍白小鎮（SidiBouSaid）
強烈推薦選擇土耳其這個航班，全程就是睡飽吃，吃飽睡的節奏，到突尼西亞是上午十點多，完全沒有什麼所謂的時差，取行李出來免費領取了本地orange電話卡-換錢-充值流量（詳情往前實用信息查詢），閃電般完成一系列動作，出來機場便看到包車師傅們，什麼都別說，老司機們快上車，粗花！GO GO GO
近午時抵達西迪布賽（hotel sidi bou said），想不到來這裡的第一餐就給我們狠狠的上了一課，一餐飯吃了兩個多小時……好比你在疾步於地鐵間中轉，可前面就是有兩個人不急不緩的擋著沒辦法前行，唯有跟著放慢腳步，這時發現「慢」下來也可以，天沒蹋，地沒陷，一切的一切未曾發生任何改變，唯一改變的只有你的心，那顆一直想嘗試「慢」下來卻又畏懼的心，來之、聽之、任之，感受一下突尼西亞人「慢」節奏，「慢」下來一切仍安好~
這裡的酒店我們並沒有入住，只是路過吃了頓午餐，強烈推薦，餐點精緻，環境非常棒，面朝大海，味道也是一致五星好評。
Tips：
1. 整個突尼西亞想要好好吃上一餐二個小時並不算長，三小時也是有的，餐廳環境都是超級棒的；
2. 每餐必有safia水（有氣和無氣兩種）、餐前麵包+辣椒醬（裡面倒少許橄欖油蘸麵包吃）、主菜（魚或飯為主）、甜點或水果、薄荷茶（所有的餐廳最後都會來上一杯，喜歡可以在超市帶點回來煮）；
3. 餐前他們也喜歡喝一杯葡萄酒，這也是突尼西亞當地的特產；
4. 全程每餐基本都剩很多，魚都是整條整條的上，兩個飯量不大的女生吃一份足夠了；
藍白小鎮（SidiBouSaid），顧名思義，這個小鎮非藍即白，說到這或許腦海中會想到聖託裡尼？摩洛哥？沒錯，就是那樣清新的藍、聖潔的白，翠綠的藤蔓間那一抹粉紅又成為這藍白世界裡的點睛之作，每個人看到的第一眼定是那一聲「哇~」，這樣一個男女老少通吃的小鎮並不大，途步兩個小時逛吃逛吃的基本走完了，像我這樣走錯路的也就逛了三個小時吧，嗯？誰說我走錯了，只是這路不按常理來規劃嘛，還有就是本少爺逛的仔細！
整個小鎮除了養眼的藍白建築，隨處一個轉角都是拍出糖水片的絕佳地點，什麼？糖水片在哪？一個藍孩紙拍什麼糖水片，開什麼國際玩笑！沒事鼓搗鼓搗貓不是很好嗎？小鎮裡的貓真多啊，多到
「哇，好可愛的貓貓」
「哇，看，那有一隻貓咪」
「哇，又一隻貓咪」
「嗯……好多貓哦」
小鎮有兩條路，一條是通向網紅咖啡店相對遊客多些，另一條嘛……就是我自認為可以繞回來的錯路，這邊是本地人的居住地，天那，住在這樣一個地方人是有多浪漫嗷~白色的房子、藍色的門窗，綴滿鮮花的庭院，城市裡機械的幾何地標看多了，突然對眼前這場景是那樣的迷戀，如果生活中只有藍和白，偶爾追逐一下綠植中的鮮花，該是多美好啊，有點既想入花叢又想要森林的節奏呢。
若是沒有走錯，可能不會看到這間清真寺，初來乍到一切小心為上，雖沒有任何宗教信仰，但也不能壞了人家的規矩，門口張望一下，這位老者應該是在誦讀古蘭經吧。
回歸小鎮主路，拾級而下漫步其中，兩邊的房子在陽光的映襯下顯得異常清新，日移花影映牆頭，窗前的鐵柵欄彎延捲曲出各種曼妙的造型，隨著日落在純白的牆壁上投下了婀娜多姿的花影，這裡的每一處看著似乎都一樣，卻又是那麼的與眾不同，唯一想做的就是不停的走，不停的看，想把這份清新永遠刻畫在心裡。
遠處的海浪聲吸引著我去看看，望不到頭的臺階還是讓我心裡小小的犯了一個觸，可大海就在前面，太吸引我了，無論如何都要去看看，延途有很多超級巨大的仙人掌……
哈，猜我在海邊找到了什麼？大~排~檔~意不意外，驚不驚喜！手腳麻利的登上這堆石頭發現……好多情侶在這談戀愛啊，你們不曬嗎？
歪果仁就是有著我們羨慕的大眼睛，濃重到完全不需要化的眉毛，風格不同的穿衣打扮，每個人都是那麼的與眾不同，看到就好想偷拍哦，結果……被人家「抓到」，又讓我拍了好多好多張，直到第三天我才適應他們的愛拍照，這裡暫且不表，先說這幾位閨密與我一路走一路拍，我的佳能微單M50被他們把玩在手裡當成道具，凹出各種姿勢拍拍拍
海娜紋身，海娜花粉提煉的一種有顏色物質，經過阿婆的巧妙的繪製，可以在皮膚上留下圖案，一般二周左右顏色會掉光，價格也是跟據圖案的大小與複雜程度而定，一般5~10第納爾。
聽說這類海娜偏紅色是正常的顏色，過黑則了加了工業用料，有些人會引起皮膚過敏，小小的畫一個意思意思就可以了。
小鎮也可以說是一個藝術區或是市集，這裡有很多工作室和藝術生延街創作，兩旁的店鋪中售賣著各種地道的小吃和紀念品，因為後面幾天有麥地那的行程，那裡的物件兒比這更多，更便宜，今天就先過過眼癮了。
這樣的藍白小鎮最適合日落前來到這家網紅地草蓆咖啡館（cafe des delices）來坐上一坐，因為咖啡店地處峭壁的最邊緣，又是絕佳觀日落的位置，很多遊客不停的湧入其中，老闆也是沒辦法，規定每位進來坐的遊客一定要在此消費，多少隨意。但是……千萬千萬不要點圖上這幾杯飲料，每杯裡最少有三種水果榨的果汁混合在一起後不造為什麼超級難喝，在送飲料時他們會試圖放下一盤小餅乾，如果不想要可以say no，這不是送的，結帳時要付費的。還是點杯基本款突尼西亞薄荷茶比較靠譜，這裡最出名的還有水煙，不妨試試。
Tips:
1. 整個小鎮適合慢慢逛到黃昏看完日落再下山；
2. 小鎮裡有很多超級漂亮的地毯、掛毯、皮具、陶瓷的盆兒啊碗兒啊的，第一天不建議買太多，後面還有麥地那的行程可以敞開了買，否則要一直帶著也麻煩；
3. 網紅咖啡店點飲料時會送上一盤小點心，這個是收費的，可以選擇不要；
4. 這裡會有拿著老鷹與你合照的人，如果想拍先詢問好價格，1~5第納爾（看你殺價的本領了），若不想拍一定要嚴詞拒絕；
5. 不知道熱情的突尼西亞民眾對中國有著怎樣的了解，每當他們看到我都會大聲說出「你好，China」！這時千萬不要害羞，起碼的微笑都是禮貌的回應；
6. 一般有庭院的都是住宅，沒有主人的允許千萬不要擅自進入；
7. 小鎮中多為臺階或石板路，只能步行，最好輕裝上陣；
8. 藍白小鎮最出的名還有一個，就是炸的面圈兒，我是餓了才會吃東西的人，所以沒有嘗；
9. 來的時期剛好是突尼西亞競選，經常會看到一群與眾不同的人出現，他們經常是拒絕拍照的，比如這張圖……；
DAY2 迦太基遺址(Carthage) - 安東尼浴池(Antoninebaths) - 世界文化保護遺產麥地那(Medina)
腓尼基時代的迦太基能看到的痕跡並不是很多，站在這可以瞭望突尼西亞市區。迦太基一詞源於腓尼基語「新的城市」的意思，腓尼基人當時非常善於經商，將所生產的物品銷售到了境外，此時的羅馬帝國覬覦腓尼基的智慧與財富，一直想要佔為己有，於是便有了三次的布匿(Punic Wars)戰爭，三次戰爭所積累的仇恨使的羅馬人不敢輕意放過腓尼基人，宣稱要讓這裡寸草不生，放火焚燒並且還撒上了鹽。
羅馬人來到這裡大興土木（石塊好像更貼切些），其中最多的就是公共浴場，零散的石柱己無法分辨出哪裡曾是公共浴室，哪裡是劇場，過去的一切己成為歷史，這些殘存的遺蹟透露出當初工程之浩大，行走其中感嘆與之相比的人類是那麼的嬌小，卻又有著造出這龐大建築的超強智慧，這！便是羅馬人建出著名的安東尼浴池(Antoninebaths)。
在這裡要科普一個極其重要的知識點，考試會考這個，來來來，拿筆記一下。
安東尼浴池和上一個可以看到城市地方都被稱為迦太基，上一個是腓尼基時代的迦太基，而這個安東尼浴池是羅馬時代的迦太基，這也是很多朋友到這來後發現網上的圖片和導航定位有些分不太清的地方，兩個迦太基相距車程約三分鐘。
羅馬人究竟有多愛洗澡這件事？自屋大維的將領阿格裡帕在羅馬城興建了第一個新式的公共浴場後，這種浴場最盛行時高達 856個，當時這樣龐大的工程及數量就是放在今天也著實另人咋舌。他們認為注意好個人衛生提高免疫力才是最好的醫療方法，所以那時期的浴池比醫院還要多。
初到遺址的人或許都有些疑惑，為什麼這裡沒有一個像樣的建築，甚至都看不出是什麼的地方怎麼會就變成旅遊景點？其實古遺址並不是保存下來多麼精美的古建築，而是這裡留存了古人類在這裡建造、生活的遺蹟。許多古遺址己不復存在或長埋於地下，今天所看到的迦太基遺址算得上保存相當不錯的地方了。
這裡大多數是來自歐洲的遊客，或許是他們對這部份歷史有更多些了解，遊覽起來格外的認真。
知道了這裡的故事，才會對迦太基有興趣，否則看在眼中的只是一個個殘垣斷壁而己。
而本少爺對這部份也並非有多了解，為了弄明白這段歷史己無數次為自己加油打氣，此刻只想普天同慶，放假兩天……
世界文化保護遺產麥地那(Medina)
這便是被譽為突尼西亞的「小香榭麗舍大街」並以突尼西亞第一任總統的名字命名的布爾吉巴大街。綠色有軌電車傲嬌的駛過劃破了街頭的喧囂，大街盡頭時間之門的另一面便是著名的世界文化保護遺產麥地那(Medina)，街道兩旁的軍事區嚴禁拍照，若是你想偷偷拍上一張……OK，你有幸見到突尼西亞便衣了。
無論是突然出現在你鏡頭前的調皮鬼，還是大方擺拍的市集帥鍋，只想和你說，突尼西亞是個超級熱情且愛拍照的國度。相較於前幾天的膽怯，今天把鏡頭轉向了更多的當地民眾，無一例外，除了超高的顏值，還有極度的配合……是不是很驚喜！
初入麥地那同樣是被那清新的一股藍白所打動，本以為這裡就是新建的商業中心，隨著深入才真正了解何為麥地那。
所謂的麥地那其實是城市的意思，這裡早在七十年代便被列入了世界遺產名錄，其實周邊幾座城市裡都有麥地那，但只有突尼西亞和蘇塞的這兩個麥地那被列入了世界遺產名錄，這兩個麥地那保存了當時阿拉伯人聚集區的建築特點和生活方式，現在突尼西亞的這個麥地那一邊是市集，另一邊至今還有當地人在居住。在錯綜複雜的麥地那老城中有著數不勝數的商鋪，琳琅滿目的商品中有手工編織毯、皮具、陶瓷、銀器等等都是中外遊客必淘的寶貝，還有很多意想不到的餐廳和咖啡吧由老宅改成，想要在迷宮般的老城中不走丟，除了高超的方向感外就是要在地圖上定位了，雖然不一定會找到，但最起碼先把方向走對了再說。
接地氣的老城區就隱藏了這樣一家由老宅必建而成且顏值爆表的Dar bel hadj餐廳，都說突尼西亞人生活安逸、樂觀，但在我眼中他們卻是極其貪圖享受哇，這樣的裝潢或許在他們眼中司空見慣了，於我卻是著實的新鮮，牆面上的每一塊瓷磚都成為我不想放過的美景，連呼吸都減弱了很多，生怕自己的呼吸會打破眼前夢境一般的世界。
來突尼西亞至今己經習慣了他們的用餐時間，三個小時眨眼便過去了，處於繁華都市之中的你，不妨也慢下來，體驗一下「慢」生活。
飯後一根煙，賽似活神仙，大概說的就是這樣吧，門口閒坐著一排抽水煙男子，若你也有興趣不妨來吞雲吐霧一回
麥地那中很多老房子依舊保持著當初的模樣，頂樓則被改成了異域風情的咖啡吧，大多都隱藏於弄堂深處不易察覺，只有到了頂樓才會發現，周圍竟都是這樣貼滿了馬賽克瓷磚的咖啡吧
Panorama medina咖啡吧距離餐廳並不遠，但老城裡的道路真的好複雜，繞了半天也沒能找到，最後在一位看起來就很爽快的女生帶路才找到的，沿途男孩氣的與遇見的熟人擊掌問好，老外的這種招呼方式看起來就是帥氣又灑脫，七扭八拐的終於到了這裡，每人付了她1第納爾表示感謝。突尼西亞是個小費勝行的國度，若是得到了別人的服務或幫助，可適當表示一下，比如行李約1第納爾一件。
今天的重頭戲此時才剛剛開始，來之前就被朋友告之，一定一定一定要帶個空箱子來，這裡的地毯又便宜又好看，據說還有很多是祖傳的老地毯……這個梗我沒懂，那不就是別人家用舊了的髒地毯嗎？個人對這個無感，但同行的朋友是真兒真兒的買了一個祖傳的老地毯，我的注意力全放在了皮包、冰箱貼、小盤兒、小碗兒上了，當時是看大家都在買也跟著衝動的買了幾個包，結果應該是款式問題，回來還被朋友小小的嫌氣了一下。
老城中也並不都是熙攘遊客，也有這樣安逸的小巷讓你沒事發發呆，擼擼貓；
Tips:
1. 麥地那老城道路錯綜複雜，出行前最好看下地圖以便確認方位；
2. 這裡商品物美價廉，當地叫價也沒什麼規律可尋，但砍價可以是狠狠的砍到腳脖子那種，無論他叫到多少錢，包包約20第納爾/個，冰箱貼價格比較透明1第納爾/個，小瓷碗約1.5第納爾/個；
3. 即便是民風淳樸的突尼西亞也沒辦法保證沒有壞人，出門在外還是要看好錢財；
4. 接受到別人的幫助可適當的支付1~2第納爾表示感謝；
5. 這裡的麥地那比較大，後面還有一個相對規模小點的麥地那品種沒有這裡齊全，但卻買到了更多的東西，可能是那邊遊客相對少些的原因吧，反而多了些私藏的小店；
皇宮酒店(Le Palace Hotel) ￥600人民幣
兩天宿在同一家酒店，看內部是有些年頭了，從酒店地下一層可以到達樓下的泳池，再過一條馬路可以到達海邊，晚餐是自助式的。
關於馬桶邊上的那個池子就是如廁後洗屁屁用的，正確使用方法是面對牆壁坐在上面，水龍頭是可以上下調節角度的，別問我這樣舒服不，人家就是這樣用的；
國外的酒店都是沒有牙刷、拖鞋、刷子，這些都需要自己準備；
DAY3 凱魯萬（Kairouan）- 奧克巴清真寺(Masjid『Uqbah) - 三根鬍鬚清真寺（Sidi Sahbe Mausoleum）- 託澤爾(Tozeur)
凱魯萬城（Medina of Kairouan）是突尼西亞地毯之城，所有的手工地毯都是從這裡運出去的。艾格萊卜王朝在此定都後，使得凱魯萬名聲大噪。
奧克巴清真寺(Masjid『Uqbah)的遊客並不多一眼便可盡覽，不曾想內裡卻暗藏了無限玄機。
從突尼西亞到凱魯萬會發現周邊的建築也從清爽的藍白漸漸轉變成黃色，位於突尼西亞中部的凱魯萬常年嚴重缺水，在建造奧克巴清真寺時地面便四周向中心下沉，廣場中的蓄水井將雨水收集至此並分送到四周的儲水井中,以此來滿足教徒們在每天五次祈禱前的沐浴淨身用水。
廣場中一個類似座椅的建築實則是計算時間的日晷（讀guǐ），在沒有鐘錶的時代，人們利用太陽光在四根錐形物體上的投影，通過表座上時區來劃分時間，現在正是接近午時，所以影子是最小的時候。好奇陰天下雨沒太陽時他們怎麼計算呢？
凱魯萬當時並沒有採石場，建造奧克巴清真寺石頭也是從迦太基運來的，除了長廊內明顯的羅馬柱外，宣禮塔下的兩塊石頭足以證明這點。阿拉伯人並不懂拉丁語，他們將迦太基的石頭在搭建的時候也是隨便亂放，所以會看到兩塊石頭有一塊是倒著放的。
突尼西亞是非常溫合且開放的派系，雖然進入奧克巴清真寺必須長裙或長褲外加包圍頭巾，但禮拜室不分國籍,只要是伊斯蘭都可以入內，裡面的屏風也被隔成兩部份，男女可同時祈禱,在其他國家男女則是必須分開的，由此可以看出突尼西亞是個非常開明的宗教國家。由於石柱多為大理石所造，異常寒涼，在靠近地面處做了圍擋，以便人們可以依靠。
由廣場、宣禮塔、禮拜室一路聽著關於奧克巴清真寺的故事，以前旅行只是看看風景，對一些古建築或是當地歷史並不了解，這樣認真聽屬於這裡的故事和曾經發生在這裡的一切，還是第一次。
三根鬍鬚清真寺（Sidi Sahbe Mausoleum）與奧克巴清真寺小了許多，風格也完全不同，穹頂中精美的鏤空雕花,內飾特別的精美。這裡其實是為一位名為Sidi Sahbe的聖人而修建的陵墓，裡面保存著Sidi Sahbe帶回來的大量經文和先知默罕默德的三根鬍鬚，因此被稱為三根鬍鬚清真寺。
這裡的外牆在建造時便採用了降溫搭砌技法，一層磚凸出，一層磚凹進，當太陽照射過來的時候，凸出的牆磚便會為凹進去的磚遮檔住陽光，從而達到隔熱的作用。
午餐選擇在Dar zarrouk，這是一家非常有情調且隱藏於破舊小巷中的餐廳，就是走在路上和進到餐廳，你會以為這是兩個完全不同的世界，強烈推薦！沒有食物照片，人家很餓沒有心情拍照好不啦！
Tips:
1. 進入奧克巴清真寺必須包頭巾，如果沒帶，門口有袍子和圍巾提供；
2. 每年齋月為期30天，具體時間按伊斯蘭時間歷計算，每年時間都會不一樣，具體需要問一下當地權威@突尼西亞旅遊局。齋月是一年當中最聖潔的一月，一日三餐減成兩餐，凌晨三點多起床吃飯、喝水，四點後不吃直到晚上九點吃些清淡的飲食，持續一個月，以此來達到清心寡欲，了解窮人疾苦。有些人是不需要的，比如生病的人、旅行者、嬰兒、孕婦、產婦、正在經期的婦女以及作戰的士兵。
3. 突尼西亞的人樂觀且享受生活，齋月下午14點便可下班回家，原因是人家大白天不能吃飯不能喝水，很累、很餓的好不啦；每年7月-8月同樣是下午14點便可下班回家，不過此時的人們基本都跑去海邊遊泳了，原因是好熱啊，白天差不多40度很熱的好不啦；
4. 突尼西亞國家法律規定只要是在正常工作的人，無論職業、工齡，年假都有30天，雖然經濟還沒有達到發達國家水平，但福利可全是按照發達國家的標準來呢；
5. 整個突尼西亞的近十年來基本沒什麼大的發展變化，很多酒店和建築都是90年代所建，他們除了年假30天，齋月和每年的7?8月都是只工作到下午兩點外，每天只工作八小時，不要說加班費，跟本不是費用的問題，人家只工作八小時好不啦；
6. 據說他們建一幢二層房子的時間大約是兩年半左右……這也就是大家會看到很多好像要拆遷的老城區裡人們依舊正常的生活，人家不是要拆遷好不啦，只是蓋房子的速度慢了點好不啦；
DAY4歇比卡(Chebika) - 星球大戰拍攝地
沙漠中從不缺少荒涼，行進在路上卻從未覺得孤單。前往綠歇比卡(Chebika)綠洲的路上，每每遇到車隊，或溫和的揮手示意，或激動的向車隊豎起大姆哥，都是對旅行者的一種招呼方式。
提起突尼西亞和沙漠總是會想起星球大戰鬥或外星人的場景，這個好像是接收飛船的密秘基地一樣。
歇比卡(Chebika)是託澤爾(Tozeur)省的一個山地綠洲，所謂的沙漠綠洲並不是大森林那樣，而是在沙漠中一塊水草較豐盛的地方，在這缺水的沙漠中有這樣的綠洲更突顯大自然的奇妙之處。
這裡遊客並不多，走走停停總是可以和他們相遇，突然想唱起「確認過眼神……」己經反反覆覆遇到成熟人的感覺
從小怕蟲的我完全不敢嘗試這個「小傢伙兒」，其實它真的不小了，還有一張更真實的照片沒敢放上來，連這小小的妹紙都比我膽子大啊，本仙女表示不服！
……不服？啪啪打臉，妹紙，仙女姐姐服啦！徹底服啦！
山下還有些賣紀念品的商販，只要是景區一定有賣沙漠玫瑰的；瓶裝沙畫，不確定裡面是不是撒哈拉沙漠的沙子，反正你去了就知道，撒哈拉的沙非常非常細；這類水晶並不能做成小珠子什麼的，裡面都是碎掉的，適合做成水晶洞，將平日裡帶過的水晶手串什麼的時不時的在裡面淨化一下。
撒哈拉從不缺少探險的故事、浪漫的愛情、科幻的星球大戰，沒錯，《星球大戰》天行者盧克的家鄉就取景自突尼西亞馬特馬塔。人工砌築的房屋己經是七十年代末期的事了，經歷了這些年風吹沙蝕有些己有破損，或許若干年後這裡將不復存在！如果你對撒哈拉有著別樣的情懷，如果你對星球大戰有著難忘的回憶，那麼一定要快來啊，不知道這些還能保存多久。
親身處在每一個熟悉的場景，都有著夢境般的感覺，不敢相信這些竟然真實存在，1976年第一部星球大戰在這取景，作為拍攝場地，並沒有過多的細節，有的便是處於沙漠中的這座神秘孤城，如今成為到突尼西亞必到地之一。
來這裡一般是衝沙和看日落，很多越野愛好者在這裡一展車技，陷車也無需擔心，熱心吃瓜群眾太多了，這不，這輛小黑就在大家的努力下開出來了，又可以繼續撒歡兒了。
越是狂野之地越是有美女雲集，開朗的妹子大方的坐在那裡淡定的面對四五臺相機擺出各種造型。
看起來有像饢餅，味道有點像發麵餅，但好像面鹼放多了，有點酸，這些不是重點，重點是它神奇的製作手法，將面扔在快要燒盡的炭灰中蓋起來，大約兩到三分鐘就熟了，拿塊布彈彈上面的灰就能吃了。如果有人和你說這是當地的最好吃的餅，不要懷疑，真的超級無敵好吃，不過不是在這裡，而是在後面的行程中，這位大爺的面應該是沒和好，假裝好吃哄騙大爺做餅，然後狂拍大爺做餅的過程。
突尼西亞也不全是高大尚的餐廳，也有這種街邊小店，這個金槍魚餡的大餃子吧，超級好吃，餡料可以作選搭配，平均每個3000-5000米利姆
酒店邊上的家樂福超市走一圈，當地物價了解一下，別的也不太了解，就同款牙刷而言比我們這邊貴上約三塊錢。
這個遠看像臘腸，近看像風乾臘腸的東西是託澤爾最著名的椰棗，每年的10到11月是便是收穫的季節，說起這個醜不拉嘰的東西還有個笑話，第一天住酒店看到桌上有盤水果，打開保鮮一看裡面就趴著這個肉呼呼的東西，當時還以為是爛葡萄，心裡狠狠的給了酒店一個差評，接下來的幾天才知道，人家叫椰棗，是當地的特產，吃起來有點甜，中間有一顆棗核，反正到了當地一定要吃看看的，回來的時候也帶了一盒，怕引起別人的誤會，在家裡和母上大人解釋半天，嘗試過後她說好吃耶。
Ras El Ain（拉斯艾因酒店）
約350元人民幣，整個酒店的環境沒話說，院內有遊泳池，訂的房間有點小，好在只是晚上回來睡個覺，建議定他家大些的房間。酒店附近有家樂福超市，打車好像是3第納爾都用不到，走路還是要久一點的。網上有很多他們的圖片，我這隻找到一把鑰匙，總結應該是拍的醜都刪了吧。
DAY5 託澤爾 - 鹽湖 - 杜茲(Douz) - 撒哈拉沙漠腹地
傑裡德大鹽湖（Chott El Jerid）屬於突尼西亞南部的一個內流鹽水湖，在雨水不多的季節裡鹽湖早己乾涸結晶，平坦的鹽湖上飄蕩著鮮豔的突尼西亞國旗，在這高溫達50攝氏度的地表是海市蜃樓的高發地區。
鹽湖於你心中是何顏色？於我心中是那一抹淡淡的粉。雖然鹽湖乾涸，但還是找到了一汪儲存了雨水的地方，面積雖然不大，但在這樣的季節裡能完美的感受到粉色鹽湖的魅力，還是值得的，餘下的便是留給想像吧。
一直說突尼西亞人很注重享受，看吧，看吧，這裡是杜茲(Douz)陽光棕櫚酒店（Hotel Sun Palm），我們只是把午餐選擇在了這裡，看看這環境，看看這環境，嘖嘖嘖，羨慕的不要不要的。這間酒店房間平均價位在500元人民幣左右。
今天下午我們就要出發前往撒哈拉腹地，意味著四個小時後我們的手機沒信號，無法與外界有作何的聯繫，我們住的帳篷，沒有電，不能洗澡，反正出發前想了一堆的不便利。
經過羚羊保護區後進入腹地前的最後一個補給站，大家可以在這喝喝咖啡，做些物資補給，從這裡開始便是要真正的進入撒哈拉腹地了。
250萬年前便有了撒哈拉，它精美至極且令人難捨，它浩瀚無邊且環境惡劣；
有人說撒哈拉是天堂，有人說撒哈拉是地獄，於我眼中撒哈拉是永不褪色的夢；
每天都有不同，卻又好像不曾改變過什麼；
我們比預計的時間晚了一個小時到達火星營地，因為前兩天的大風使得原來的道路己被腹蓋，只好繞行到達營地，所謂的路也僅僅是沙漠中的自然路。世上本沒有路，走的人多了便成了路，雖說沙漠中的路也是每天都在換著樣子的考驗著司機們的眼力。
我們這輛車的年輕師傅第一次進入撒哈拉沙漠，頭車的老司機一路對他很是關照，不得不說在找對包車師傅很重要，同樣陷車，別人是挖出來，他老人家是直接就開出來。
火星營地並沒有想像中那樣不堪，甚至還可以說還很有逼格，這帳篷能在這樣的空曠之地立足，就不是一般的質量啊。來到這大家自然而然的收起了手機，或讀一本書，或在沙漠中像孩童一般狂奔。
最值得期盼的還是這裡的晚餐，這樣放在炭火中慢慢烹製的罐燜羊肉味濃可口，吃晚餐時己燃起了蠟燭，這裡沒有照片了，對於突尼西亞的吃，我還是很大力推薦的，他們的享受生活可是從方方面面入手的啊，來不得絲毫馬虎。
這裡便是神奇的沙漠酒店內部，內部空間不小哦，洗手臺做成了水壺狀，只是水不多，得省著點用，在這洗臉還不如不洗，無論你怎麼洗都可以摸到臉上的細沙，廁所也是蠻長見識的，裡面套著一個塑膠口袋，上完廁所後倒幾勺桶裡的木屑即可，應該是最後集體做處理。
營地現在帳篷不多，聽說多了常有走錯帳篷的事，其實門口都掛有號碼，進來之前確認一下就好了。半夜的風吹動著帳篷嘭嘭作響，在伸手不見五指的帳篷中卻沒有一絲恐 ，沒多久便睡著了
四點半時天還未亮，但月光將眼前的一切照得異常清楚，這也和農曆滿月有關。遠處的一棵樹看似孤單的矗立於沙漠之中，卻不知正是因為它的孤單，又使得它成為了沙漠中獨特之處。
經歷過一夜的體驗似乎並沒有體會撒哈拉的癮，第二天看完日出又要馬上出發，全程還沒有想要無聊的拿出手機便要離開了，或許再住上一晚才能真正體會到大漠孤煙之感吧。此時我這特瑟的說著沒有過癮，到了下一個目的地晚上才被前所謂有的幸福感包圍起來。
回程快要離開撒哈拉的一段石子路咬破一隻胎，這時老司機又出馬了。
DAY6 馬特馬他 (Matmata) - 參觀穴居人房屋 - 斯法克斯(Sfax)
馬特馬他這裡居住著特徵明顯的柏柏爾人（綠眼睛），這個地方非常缺水，基本都靠國家送水給他們，婦人在家做些手工，男人在外打工，政府為了保持這種生態系統和方式不會丟失，為他們免費建學校，通電，送水。門口的那個罐子也是表示家主人家有水，歡迎客人來的意思。
一般建在路邊的柏柏爾人家相對居住在深山中的來說算是富戶了，他們也非常歡迎遊客到家裡參觀，這樣也賺取一些日常生活所需費用，進去前一定要先與主人溝通，他們會在家裡擺上這種餅，蘸著橄欖油或是蜂蜜來吃，味道非常好吃，比沙漠裡大爺做的好吃太多太多了，有點像東北的發麵餅加上甜甜的蜂蜜。
一些當地的居民仍然住在傳統的地下穴居裡。說起穴居，大家可能想的是陰暗、潮溼、破舊不堪的景像吧，對，我也是這麼想的，可結果真是太意外了，生活總是時不時的給我們來上一課。
穴居的建成是要先在地上開鑿一個非常大的坑，然後向四周擴建，庭院、臥室、客廳、廚房、倉庫、工作間……等等，過去這樣挖應該是沒有機械的助力吧，小小的挖一個能住不就好了嗎？人家柏柏爾人偏不嘛，任性的挖成現在這規模，反正己被眼前看到的一切震住了，這建的也太大、太正規了吧。柏柏爾人居住在穴居裡己經有幾百年的歷史了，這樣的房屋冬暖夏涼，每間屋室都有其特定的功能存在，甚至連最簡單的庭院在建築初己設定好坡狀，可以將雨水收集在井裡。
穿過餐廳的後身是Hotel Les Berberes（不確定酒店的中文名字）這裡是仿建於柏柏爾人的穴居方式打造的酒店，喜歡到處看看的我順著音樂聲來到一間房，愛唱歌的他們隨時都好像要組建一個樂隊的節奏。
午餐吃的比較簡單，在這裡終於拍到一張清楚的突尼西亞大煎餃了，有點像我們的春卷外皮，被油炸很是酥脆，裡面卻是如同餃子般的餡料。
星戰迷們是不是又看到了熟悉的場景？沒錯，這裡也是星戰的取景地之一，從上世紀七十年代末盧卡斯出品了《星球大戰》為那個時代的孩子們留下太多大多難以忘記的回憶。這裡如今己變成一家網紅酒店。
這個臺階據說是天行者走過的臺階，但又有人說臺階的步數不對，他明明走了五格，這裡卻有八格，無論對錯，光是這份細心，己讓我佩服不己了。
hotel sidi idriss導演盧卡斯選擇了這個洞穴作為盧克與叔叔嬸嬸的家，當地人稱這裡為星球大戰旅館，整個酒店的洗手間與浴室都建在外面共用，冬季是這裡的淡季，每年都有來自世界各地的背包客到此居住（網絡上想要了解請輸入hotel sidi driss，多了個i就找不到了）。
斯法克斯(Sfax)
這裡本就是一個回到突尼西亞中間落腳之地，從沙漠出來全身己經有些麻木了，放下行李後還是堅持著來到這裡的老市場，想看看與其它地方有何不同，竟然碰到當地蠻大的選舉，廣場上人們聽得熱血沸騰，體驗未見過的事情大概就是此時的心情吧。
斯法克斯是突尼西亞的第二大港口城市，不知道是不是由於進出口增多的關係，路上會遇到一些小孩子他們不以乞討為生，反以此為樂，幾個小女孩問我要錢，只要1第納爾，莫明奇妙的問他們為什麼，他們就會誇你漂亮之類的，豈能助長這種不良歪風，必須不給啊。
Les Oliviers Palace（橄欖宮酒店）為了洗去撒哈拉沙漠的沙，選擇了極少用的酒店浴缸，天那！水對我們人類太重要了。平躺在浴缸裡搖晃著散亂的頭髮，馬上感受到了沉低的沙子……狠狠的洗了一回澡，真是太舒服了，不敢想像我竟然帶著沙還忍了一天，還去逛了老市場。
DAY7 埃爾傑姆鬥獸場(El Jem) - 蘇塞(Sousse) - 蘇塞麥地那(Medina)
世界上保存最完整的埃爾?傑姆鬥獸場(El Jem)位列世界三大鬥獸場之一，也是保存最完整的一座，其規模僅次於羅馬鬥獸場，可同時容納4萬人，2014年為了慶祝中突建交50周年，中國中央歌劇院的藝術家們就曾在這裡進行交響樂演出。
身處於橢圓形的鬥獸場中仿佛回到古羅馬時代，野獸和角鬥士們的嘶吼聲、看臺上王孫貴胄們的吶喊聲，電影裡的片段一幕幕呈現眼前，而牆外己是太平盛世，更是吸引了無數世界各地的人們到此一睹其建築的恢弘之勢。
時光流逝，半轉星移，當年的古羅馬帝國己不復存在，鬥獸場也在月歲的消磨中不再似當初那般完整。這裡當時本不生產巨石，均是從200公裡外開採搬運而來，可想當初修建時工程之艱巨。
鬥獸場的中間有一條不許遊人踩踏的地方下面就是當年地牢，一段漆黑的通道前方閃現著光明，但那裡卻正是關押野獸和奴隸的地方。
既便地牢的通道中沒有燈光火把，人們依舊可以行走自如，究其原因便是地面上的方磚，通過這樣的空洞將光柱傳於地下，用於照明之用。
半鬥獸場共有兩扇大門，一面是勝利者之門，一面是失敗者之門，成功與失敗便是生死間的決擇。
如今的鬥獸場被人們當成了休息參觀場所，一切歸於寧靜方顯和平有多重要，願世界和平在此時並不是道德高尚的一句口號，而是人民生活之根本，嚮往之所在。遠在異鄉，當相機對著遠方的陌生人時，他燦料的微笑和雙手擺出的愛心都讓我無比激動，這仿佛是夢想中的完美世界，在這裡真兒真兒的遇到了。
蘇塞（Sousse）是一個到了突尼西亞無論如何都不能錯過的城市。艾勒·甘塔烏依港口有著「地中海的花園港」美稱的蘇塞會讓你看一個完全不同的突尼西亞，藍白建築海濱城市使得眼前為之一亮，有種想要甩開一切束縛，奔向自由的感覺，到了這才真正有度假的感覺，很多歐美人都喜歡來這裡度假，離家近，消費低，環境好，換我我也想來噻。
晌午的陽光透過樹葉灑落著點點光斑，精緻午餐，優美的環境，遠處的大海，這裡的每一口呼吸都是種享受，只是午餐時間在這坐上一會兒，己覺得值回一切。
蘇塞裡巴特（Ribat of Sousse） 原來的學古蘭經的學校，地方並不大，可以登頂圓形塔頂，由於來到時己快下班，急匆匆登頂稍顯得有些疲累，或許登頂的心情只有到了頂端才會認為一切都是值得的。
蘇塞的麥地那與突尼西亞都是世界文化保護遺產，這裡是突尼西亞麥地那和藍白小鎮的綜合體，一樣的藍白，一樣的特色商品，少了商販叫賣的氛圍，很多小店都明示著不講價，一切都很隨緣。
這樣的麥地那與其說是購物淘寶之處，不如說是散步休閒來的更為貼切。錯綜複雜的小弄堂裡並沒有過多的遊客，完全不會被打擾到。
明天便要離開突尼西亞回到國內了，更加的對這裡不舍，如果不是來旅遊而是度假的話，建議蘇塞這裡可以停留2-3天時間，雖然我也不知道要幹什麼，或許就想和歪果仁一樣吧，坐在那發呆，曬曬太陽也是極好的。
今天入住突尼西亞蘇賽的海濱度假勝地甘達塢伊港的施泰根博閣甘達塢伊灣酒店（Steigenberger Kantaoui Bay），這是我目前住過名字最最最長的酒店了，辦理入住時便會在每個人手腕上釘條手帶，貼心的計設使得記憶不好的我甚是開心。通過大堂有種想要奔跑出去的感覺呢，陽光、沙灘、比基尼，這才是海邊度假模式啊！還有一個喜大普奔的好消息與大家分享，到泳池裡嬉水遊樂女生必須著上下分體式的比基尼，既使是鏤空露背的連體式泳衣也是不可以的哦，是不是聽起來合情又合理？
=突尼西亞美食=
這個牌子的水是每餐必見，有汽和無汽兩種，葡萄酒也是餐前飲品；
突尼西亞餐前都會上這種辣椒醬+橄欖油配以麵包，辣椒醬大讚，橄欖油個人不太習慣；
沙拉；
其次才會上湯，有點類似於義大利用蔬菜打汁後做成的湯品，味道不錯，我還蠻喜歡的；
主食有魚或是飯兩種，魚真的是一整條魚;
這種長得有些像小米的東西叫庫斯庫斯(COUSCOUS)，用大麥和小麥做成，和羊肉一起碰烹製后里面多了些肉香，味道很醇厚；
突尼西亞大煎餃，造型和做法基本與我國的餃子一樣，用油炸過後，外層特別的香脆；
這種綠茶冰淇淋，有些餐廳會有中途上來，據說是清口用的，就是吃掉嘛；
餐後可以選擇甜點或水果，突尼西亞最多的就是草莓，大草莓，真的超級大；
薄荷茶，餐後必上的飲品，第一次喝的時候還不習慣，第二次就覺得好喝了，可能是我不太喜歡很重的薄荷味，每次都把葉子撿出來；
突尼西亞用餐除非你在大排檔，基本每餐都在兩個小時以，但只要見到薄荷茶就證明這一餐吃完了；
=突尼西亞還有這些哦=
這種我稱為炭灰烤饢餅，看著有點髒，但有些真的超好吃；
突尼西亞可以買的東西太多太多了，單是這些小碗就愛不釋手，價格也不貴，帶回六個送人，大家都非常喜歡；
皮包，這裡有很多皮革加工廠，是突尼西亞特產，價格在20第納爾左右；
椰棗，當地的特產，味道不錯，就是有點甜；
辣椒醬、薄荷茶這些可以在超市購買，很便宜;
我不是美景傳遞的天使攝影師，只是會為自己想做的事而去努力嘗試，為自己想看的風景而走出去一次。眼中的世界不是地圖上那些密密麻麻的小字，而是親自走過的每一個地方，一路遇見，一路再見！追尋遠方的不凡，接納平凡的自己