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▲ 呼倫貝爾的夜
早年的《中國國家地理》選美中國特輯，
曾將呼倫貝爾評為「中國最美的草原」第一名。
很多人質疑呼倫貝爾這個「選美冠軍」的頭銜。
怎麼可能會有草原，
比天山下的伊犁、
比世界屋脊上的可可西裡更美？
▲ 草原上的河曲有如彩帶
可當我去過這片草地時
我已經無法自拔地、
愛上了這片土地。
呼倫貝爾不像伊犁那麼立體縱深，
卻平坦得像一個男人應有的胸懷；
不像甘南川西處處海子遍布，
卻有著它們無法比擬的大氣磅礴；
不像青藏高原總有雪山鎮守在側，
卻有著願意讓人類世代安居的包容與溫柔。
也許，只有呼倫貝爾，
真的定義了草原。
▲ 草原上的溪流與奔馬
關於呼倫貝爾是不是內蒙最美，
仁者見仁，智者見智。
內蒙草原廣袤，卻大都受到沙漠化威脅，
每年五六月，
當科爾沁、克什克騰旗還是一片枯槁時，
呼倫貝爾已是鮮花遍野、草長鶯飛。
▲ 呼倫貝爾的夏季草原，迎風吹舞的草浪
離北京最近的烏蘭布統，
是攝影師們頻繁前往的大片出產地。
可是，烏蘭布統像是一個圍場，
它是爾康紫薇，是還珠格格，
是圍起來的主題公園。
相比之下，
呼倫貝爾更真實、包容、不設邊界。
在我心裡，
只有呼倫貝爾，
才是「九州海上牧雲記」裡，
遼闊高遠、英雄史詩的瀚州草原。
▲ 夕陽下的草原河彎被燙成鋶金
究竟什麼是呼倫貝爾
說完天花亂墜的呼倫貝爾印象，
現在好好聊聊到底什麼是呼倫貝爾。
在中國地圖上尋找呼倫貝爾，
會發現以首府海拉爾為中心的幾個城市，
竟然比哈爾濱緯度還高許多。
沒錯，與黑龍江接壤的呼倫貝爾，
才是名副其實的東北。
▲ 呼倫貝爾，比黑龍江大部分地區的緯度更高
作為一個地級市，
呼倫貝爾的面積，
竟然相當於15個北京、
40個上海、2個遼寧、
1個山東加1個江蘇那麼大。
是的，呼倫貝爾是世界上最大的城市。
▲ 呼倫貝爾市的面積，是山東省+江蘇省的總和
地處中俄蒙三國交界的呼倫貝爾，
自古以來就是鐵馬金戈的舞臺。
匈奴、鮮卑、突厥、契丹、女真、蒙古諸部，
相繼徵戰和統治著呼倫貝爾。
如今，
草原上的巴爾虎人、布裡亞特人等蒙古族、
達斡爾族，森林裡的鄂溫克族、鄂倫春族，
中俄邊境的俄羅斯族，
與從黑、遼、吉遷移而來的漢族，
四十多個民族，
一起守護著這片土地。
現在的呼倫貝爾，
是中國首屈一指的旅遊勝地。
它早已不需要再靠誰，
用言語宣揚它的美。
▲ 海拉爾的機場美輪美奐
呼倫貝爾是全國擁有機場最多的城市
每年的盛夏到初秋，
鋪天蓋地的媒體都把熱情砸在這裡。
遊客蜂擁而來，
綜藝節目也不遑多讓，
「爸爸去哪兒」、「偶像來了」、
「親愛的客棧」、「跟著貝爾去旅行」，
紛沓而至，
在呼倫貝爾打造著關於遠方的夢。
▲ 「親愛的客棧」，在大興安嶺造了一個夢想之家
呼倫貝爾是由許多風格迥異的城市組成：
海拉爾被美麗的巴爾虎草原包圍，
天高雲淡牛羊成群；
滿洲裡全是金髮藍眼的俄羅斯族人，
說著一口大碴子味兒的東北話；
森林中的牙克石，
管著大半個大興安嶺；
而松嫩平原的扎蘭屯，
有著北國罕見的優美田園。
生活在呼倫貝爾的不同地區，
根本就是大相逕庭的體驗。
▲ 巴爾虎草原的美麗風光
▲ 滿洲裡標誌性的轉盤
▲ 穿行在大興安嶺的蔥鬱森林
▲ 扎蘭屯牧區的大自然地毯
早年間在國內四處遊歷時，
遇到過一個獨行的美國老太太。
80歲高齡了，一生無子，
環球旅行了一輩子，
做過三十種不同的職業。
她在貴州赤水的懸崖邊爬樹，
說著此生無悔的故事。
我問她接下來想去哪裡，
她說想去蒙古國，
想去看一看「 under the sky, nothing at all 」
（天空之下，空無一物）
的畫面。
她說想在死前去看看極致的遼遠和孤獨。
我說不用去到蒙古國，
中國內蒙就有。
▲ 呼倫貝爾，極致的遼闊
生活在「世界最大城市」是什麼感受？
呼倫貝爾人，
戲謔地說著從鎮子裡去「臨近」的牙克石上高中，
居然要做12個小時的火車；
或是扎蘭屯的人吐槽每次網購水果，
總要從北京先拉到海拉爾溜達一圈，
等繞回來的時候已經放臭了。
而親自來到呼倫貝爾旅行的人，
都會明白那位美國老太太所嚮往的，
「天空之下空無一物」的遼闊感。
▲ 抽象的稀樹草原
▲ 一棵樹，獨自面對草原的遼闊
▲ 守一場呼倫貝爾的日落，唯天地之悵然
▲ 草原的每個夜，都有無盡的蒼穹相望
▲ 草原上的河流九曲十八彎，每年都在改道
這是呼倫貝爾最為亮麗的名片
上天創造呼倫貝爾時，
也許是有意想打造出一個極致純粹的地方。
所以在每個季節，
都只賦予呼倫貝爾一個基色，
夏天是綠，秋天是金，冬天是白。
▲ 呼倫貝爾，純淨的顏色
▲ 呼倫貝爾的初夏，治癒的青蔥之綠
▲ 月色裡，草原盡顯柔和
▲ 夏季的呼倫貝爾，是花的海洋
▲ 躺在花海中，就像躺在宮崎峻的童話裡
▲ 晚秋，白樺林只剩一片銀色
▲ 我們在秋的離草中穿梭，尋找最後的金色年華
▲ 呼倫貝爾最美的秋色，非白樺莫屬
▲ 這一場絕美秋色，也終將褪去芳華
▲ 與每一棵白樺樹認真相望
▲ 落葉松針點綴的林間公路
▲ 根河姐妹湖的白樺倒影
▲ 每一片森林都是梵谷的畫作
▲ 奇乾村的黃昏，中俄邊界真正的秘境
▲ 白鹿島的絕美河彎，奇乾之路的驚鴻一瞥
▲ 阿爾山的駝峰嶺天池，秋雲冬來
▲ 入冬後的呼倫貝爾，回歸寧靜
呼倫貝爾最美的季節不是夏也不是秋，
而是白雪覆蓋的凜冬。
阿爾山的清晨，
不凍河邊的雪饅頭會在陽光下漸漸變成金色；
下過雪的額爾古納河邊，
整個臨江小村被凍成了一根冰棍，
太陽還沒升起的黎明，
就會有炊煙從小屋上蒸騰，
像一股暖流化開這幅冰封的嚴寒。
見過這些畫面後，你也會愛上冬天的呼倫貝爾。
▲ 阿爾山清晨的「饅頭河」
▲ 阿爾山的冬季日出
▲ 阿爾山星空下的網紅小冰屋
▲ 黎明前的臨江屯，炊煙升起
▲ 臨江屯，陽光融化了冰封的畫面
▲ 得耳布爾的新雪，森林在發光
▲ 穿越大興安嶺的白色童話
▲ 呼倫貝爾最美的季節
▲ 雪原之中的駕駛
▲ 越是寒冷，越是溫暖
卻驚人地居住了42個少數民族，
尤以蒙古、達斡爾、俄羅斯、鄂溫克、鄂倫春族
為代表。
因此，除了自然風光外，
呼倫貝爾更具備非凡的人文魅力。
▲ 馬背上的民族
▲ 滿洲裡夜色，這裡真的不是拉斯維加斯
▲ 滿洲裡的國門，最有門面的國門
▲ 滿洲裡的套娃廣場，童話照進現實裡
▲ 滿洲裡已經把俄羅斯風情做到極致
這讓對面的俄羅斯城市情何以堪
▲ 中俄邊境的恩和與室韋民族鄉
▲ 恩和的木建築小教堂
▲ 恩和的郊外，這裡是中國最適合觀星的地方
▲ 滿洲裡，到處是俄羅斯族的帥哥美女
▲ 俄羅斯族的西式婚禮，分分鐘穿越到聖彼得堡
▲ 滿是木刻楞小屋的臨江屯，
俄羅斯族的大爺和大媽在辛勤勞作，
▲ 蒙古族的部落大叔
▲ 海拉爾的日落 by 楊二史密斯
▲ 海拉爾標誌性的鐘塔
▲ 住在蒙古包，看一場夕陽，守一場星空
▲ 嘆為觀止的冬季那達慕大會
▲ 蒙古族的摔跤漢子
▲ 蒙古族的孩子們，還在練習著這份技藝
▲ 摔跤館的孩子們
▲ 那大慕大會的摔跤比賽，盡顯陽剛之氣
▲ 中國最後一個鄂溫克女酋長
瑪利亞 · 索
▲ 鄂倫春，最後的狩獵部落
▲ 草原上的孩子，純真得就像薄公英
▲ 世世代代與鷹的不解之緣
你見過馬奔跑的樣子嗎？
▲ 真正自由的奔跑
▲ 奔馬衝進嬉戲的湖泊
▲ 呼倫貝爾的馬，草原上最駿美的動物
▲ 草原人與馬
▲ 電影「狼圖騰」裡，飢餓的狼群覬覦上牧區
▲ 電影「狼圖騰」，人與狼嘗試生活在一起
▲ 森林，納尼亞傳奇般的世界
▲ 這裡的小生靈，有指尖的青蛙
▲ 阿爾山萌萌的小奶牛
▲ 呼倫貝爾的雪狐漫步
▲ 阿爾山的貪吃小松鼠
▲ 森林裡的狍子，其實是一種鹿
▲ 呼倫貝爾的雪貂，在阿爾山最美的邂逅
▲ 電影「霍比特人」中，精靈王騎著鹿出場
▲ 敖魯古雅使鹿部落的馴鹿
▲ 在大興安嶺深處，觸摸最美的精靈
▲ 地球上最美的貓頭鷹 — 雪鴞
▲ 雪鴞的呆萌微笑也太可愛了吧
▲ 呼倫貝爾，讓時光都慢下來
在挪威的旅行中，
曾感受過那些獨居一隅的生活。
北歐的人們，
選在別人扒竿子也打不著的地方，
各建一個房子，追求這種遺世的孤獨感。
我一直以為草原上的牧民也是孤獨的，
蒙古包外的下一個蒙古包，
有時便是十來公裡。
▲ 草原上，相距百裡的孤獨
但到了呼倫貝爾，才知道他們沒有那麼孤獨。
百米之內是鄰居，
十裡開外也是鄰居，
全草原都是鄰居，
沒事兒都可以騎著車串門。
這份廣袤，
硬生生地，被人情味串在了一起。
▲ 草原夜市，舌尖上的人情味
▲ 根河小村莊的寧靜冬日
▲ 草原上的生命，都要堅韌地面對嚴寒
▲ 草原上的牧羊女
▲ 巴爾虎蒙古人與駱駝
▲ 收割起來的草卷，是牛羊冬天的口糧
▲ 海拉爾的冰河
▲ 滿洲裡的清晨
▲ 牙克石林業一中的操場
▲ 雲海中的伊敏河電廠
▲ 零下47度玻璃上的冰窗花
▲ 呼倫貝爾的消防員士兵
▲ 呼倫貝爾人都吃過的大雪糕
▲ 已經不再需要用更多的言語去形容
呼倫貝爾的羊肉之美味，這是常識
▲ 愛上一座城
▲ 室韋鄉的燒烤小夥子
▲ 呼倫貝爾已經很美麗了
▲ 而呼倫貝爾也是幸福的
▲ 牙克石的火車站，有多久沒回去了？
去呼倫貝爾可以有一百種理由。
去騎一次草原的馬，
去摸一下馴鹿的毛，
去蒙古包外看一次星空，
去爬一爬蛋糕般的乾草垛子。
▲ 爬一爬蛋糕般的草卷
或者是，
為了自由，
為了逃避，
為了童話的即視感，
為了「橄欖樹」的那句歌詞，
為了測量自己的枷鎖和邊界，
也為了去看一下，它憑什麼是最美的草原。
▲ 在外國旅行者眼中，呼倫貝爾是一片寶地
▲ 許多人不遠外裡來到呼倫貝爾
用騎行丈量草原的狂野與溫柔
▲ 臨江屯的落日，那是最美的鵝蛋黃
▲ 柴河郊外的小山坡，秋天最後的禮物
耳中是火影的原聲樂《山霞》，溫暖一生
▲ 謝謝你，中國最美的呼倫貝爾
來源：呼倫貝爾
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