我認識皇橡甚至早於愛彼，那時我對腕錶還知之甚寥。於一個完全的外行而言，誰若是同他講機芯講打磨，講技術和歷史傳承，那實在是一件對雙方都尷尬的事情。而最能令人產生印象的，反而是那些最通俗淺顯的特徵：比如藍色或綠色的錶盤，比如長得像熊貓臉的布置，又比如讓我記住了的，有著八個銳利尖角的皇家橡樹。
也正是在那個懵懂時期，我在耳濡目染裡慢慢熟悉了一串叫做15500ST的編號。15500ST，皇家橡樹最入門也是外觀最具代表性的一支，當時它在我眼裡儼然是整個系列，甚至整個品牌的符號。直到後來表坑越入越深，亂花迷人眼，15500也逐漸淡出了我的購表計劃單。
幾日前逛街，櫃員熱情健談，這支表很普通的擺在一眾各式皇橡之間，我以前從未特別留意過。但那天不知什麼緣故，心裡就莫名生出了這個衝動的念頭，揮之不去，反而漸漸愈發膨脹起來。溜達出去先吃了點簡餐，然後調轉回來，刷卡拆膜；就這樣，帶走了屬於我的15500ST。
▲皇家橡樹自動上鏈腕錶（ROYAL OAK SELFWINDING）15500ST.OO.1220ST.03
愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹（Royal Oak）系列可以說是美名遠揚。自1972年於巴塞爾鐘錶展橫空出世以來，這支由傑羅▪尊達（Gérald Genta）大師設計的八角形精鋼腕錶便釋放出獨特的魅力，也開啟了豪華運動腕錶的新紀元。皇家橡樹這個名字源自17世紀英國的一個典故。流亡中的查理二世因躲在一棵橡樹中逃過死劫，成為國王后便將其冊封。想來這位皇子是沒聽過「在樹難逃」一詞，否則大概也不會如此選擇了。無論如何，這個名字便從此傳襲下來，並最初被用於皇家海軍的戰艦命名。
▲皇家橡樹號戰列艦（HMS. Royal Oak 08）停泊於港口內（1937年）。該艦為復仇級（Revenge-class）戰列艦五號艦，於1910年代於德文港海軍基地建造。她也是英軍第八艘以皇家橡樹命名的軍艦，其八角形的舷窗正是愛彼同名系列的設計靈感和主要元素。
皇家橡樹號是一艘排水量超過30,000噸的龐大戰艦，這隻蒸汽巨獸在兩次世界大戰中均未缺席。然而，她是二戰中皇家海軍損失的第一艘戰列艦，也是整個二戰中第一艘戰沉的戰列艦。尊達大師當年為何會以她為設計主題已不可考，或許是傾心於其優雅的艦型，又或者是讚嘆於其傳奇的經歷；總之這枚帶有強烈海軍風格的腕錶在近半個世紀內逐漸廣受表友喜愛，也的確不辱皇家橡樹之名。
而對於15500ST本身，很多表友早已分享過大量介紹和美圖，反而沒有太多好說的了。作為最新一代外觀沿襲了經典39mm 「Jumbo」，同時順應潮流加大了表徑的基礎鋼款大三針，這支表即使在產品眾多的皇橡系列（以下代稱RO）中也是極具人氣，近來甚至也隱隱有了些一表難求的意味。
閒言少敘，還是先發些拙照與表友們共賞。
內盒是愛彼一貫的鋼琴漆綠色木紋材質，中規中矩。此時這枚腕錶剛剛摘去外膜和保護殼，倒角打磨處在店內的強光下顯得十分耀眼。
手錶主體為八角形拉絲鋼外圈並倒角鏡面打磨。八顆六邊形白金鉚釘分布在外圈的八個尖角處，釘上一字排布方向剛好圍繞錶盤一周。
▲微距下的表殼打磨和拋光
15500的美圖我早已欣賞了許多，也曾數次把玩過朋友的實物；但腕錶終究是要親自佩戴，才能體會到它的全部。或許是全新品的緣故，這支表一上手就立刻給我一種鋒銳的感覺。鋼表裡拉絲和鏡面拋光的組合併不鮮見，外殼倒角打磨更不稀罕；然而這支表倒角邊緣的銳利，是一種精密工具機裡那些嚴絲合縫的組件式的銳利，手感獨特，難以數言蔽之。
手錶側面也是橫向拉絲處理。錶冠整體為磨砂質感，正面的拉絲打磨麵上刻有「AP」品牌標識。因為設計上的分層效果，這隻表殼體感並不很厚。
表鏈末端一節的表扣處也是同樣的logo，表面拉絲而內部磨砂處理。
表扣內測也是拉絲搭配噴砂的工藝，雙側均浮雕有AUDEMARS PIGUET字樣的品牌名稱。
雖然早知道15500ST以獨特的表鏈設計而聞名，但我卻低估了該設計帶來的閃耀感。這種酷似坦克履帶的表鏈使得它在閉合後可以「站」在地上，我喜歡稱之為「坦克鏈」。略微不同於常見的拉絲工藝，這支表的拉絲部分要更加細緻一些，反光效果也更強。每一節表鏈的兩側都做了鏡面拋光倒角，在連接面則是圓滑過渡的拉絲打磨。表節之間的連接紐也一樣沒有馬虎：一個看似簡單的小零件，卻同樣做了弧形的鏡面拋光倒角，可以說把打磨這件事做到了極致。
大量切面的使用配合精良的打磨，令每一節表鏈的反光都不盡相同。
表鏈側面的拉絲方向與表面垂直。特殊的聯接結構使得這支表真正可以「站得起來」。
當然，在工業科技極度進步的今天，要達到同等打磨工藝或許也不難。不過至少在我的收藏裡，能靠切削打磨營造這種閃耀效果的，還確實就只有這支15500ST，想來還是得益於尊達大師的驚豔設計吧。
值得一提的是，RO系列的上弦手感一向非常不錯。主要得益於其六邊形的錶冠加上無護肩的殼型非常易於抓握擰動，上鏈的反饋感也很紮實。對於我這種不喜歡放搖表器，而是每月定期手動上弦的人來說，這真是個非常實際的優點。
私以為15500ST是為數不多的所有盤面都好看的鋼表。灰白藍黑，各有特色，也都各有風格。黑在錶盤中是很內斂也很沉穩的顏色。也許因為它給我過於普遍的印象，所以在選擇腕錶時，我總會下意識的傾向於避免此類盤面，而去購買更加獨特的配色。因此當發現收藏裡幾乎沒有偏正裝的黑盤腕錶的時候，我自己也吃了一驚。
錶盤是最簡單的大三針布置，白金鑲嵌的AP標識以及AUDEMARS PIGUET品牌名稱在中央偏上方。三點位置的日曆窗取代了時標。
錶盤裝飾有愛彼經典的「TAPISSERIE」格紋。區別於前代15400，外圈秒刻度環則採用了另一種材質。
「TAPISSERIE」紋理使用特殊機器鐫刻。凸起的方格上雕有以指針中軸為圓心的放射紋，而凹下的溝槽內則以菱形花紋裝飾。
這支15500的黑盤在日常光源下顏色很正，黑的深邃；但稜格上的放射紋使得它在稍微有些角度的光線下就會變淺變亮，呈現出偏灰或棕色的金屬質感。由於換裝了更大尺寸的Cal.4302機芯，背透面積相較使用Cal.3120的前代15400和離岸型15710也更大，相應的外圈就更薄。
對應正面表圈的八枚六角釘，表背也有8顆固定螺絲。背圈12點位有皇家橡樹系列（Royal Oak）字樣，6點位則是獨立表號。
大背透展示了這枚自產cal.4302自動機芯，22K金擺陀大面積鏤空。
▲機芯編號為金色，刻印在三點鐘偏上位置（左一）；Cal.4302機芯使用因加百祿（Incabloc）避震器以及無卡度6砝碼三臂擺輪（中）；對比使用KIF避震的Cal.5100機芯（右一）
機芯的打磨在這個等級裡只能算中規中矩。對比相似定位的VC Cal.5100機芯弧面倒角拋光，平面倒角的4302就稍遜風騷了。使用了因加百祿而非KIF的避震器也是有點迷的操作，雖然本質上兩者沒有高低之分，但對部分特別在意的人來說，心裡多少會有點彆扭。不過瑕不掩瑜，配合大尺寸背透，這支15500的背面整體觀感實在還是非常大氣、透徹。
皇家橡樹離岸（Royal Oak Offshore）系列的基礎款鋼表15710ST在不少方面都與15500ST相似。在很長一段時間裡，這都令我認為再購入一支皇家橡樹的入門鋼表是沒有必要的。然而實際上手後才發覺，15500ST和15710ST的整體風格卻是完全迥異，佩戴體驗也毫無重合。
▲皇家橡樹離岸型系列潛水腕錶（ROYAL OAK OFFSHORE DIVER）15710ST.OO.A010CA.01
四分之一藍計時圈在表鏡內部，通過十點位置旋鈕調節。外圈和鉚釘明顯更加粗大，錶盤方格裝飾也並非皇橡系列的「TAPISSERIE」格紋。
背透內尺寸較小的Cal.3120自動機芯，使用KIF避震，8砝碼雙臂擺輪以及22K金實心自動盤。表背固定螺絲尺寸和外圈厚度明顯大於15500。
由於離岸款（ROO）的殼體更厚，表圈更寬大，錶盤也採用類似塗漆而非鐫刻工藝，這支15710給人的感覺並非RO系列的銳利優雅，而是厚重時尚。好像PP的5711和5167一樣，雖然共享了不少設計元素，但仔細品味的話，無論是細節設計還是風格都完全不同。雖然15500的外殼尺寸還要小1mm，但表圈更細整體也更加扁平，所以反倒顯得錶盤更為舒展。
兩支表的夜光都是偏冷的綠色。15500ST（左）的時標和指針夜光更加修長銳利，而15710ST（右）的則相對短粗敦實。同時，更偏向運動風格的15710ST還在計時圈數字和大刻度標上加入了夜光。
雖然同是最簡約的大三針布局，但比起ROO系列一味突出運動和時尚風格的設計路線，相對傳統的RO則更強調保留設計中的優雅部分，令奢華（luxury）元素和正裝的可能性儘量少的隨著運動主題而遺失。這就是為何一塊怎麼看都不傳統的手錶，卻能毫無違和駕馭正裝穿搭。皇家橡樹這種硬朗又不失精緻的風格的確深得我心，或許這也是我最終沒能逃過它的原因吧。
因為15710ST是白盤，這次便新添了15500ST的黑盤；一黑一白，AP最經典兩個運動系列的基礎鋼款全部入手，也算是達到了一個裡程碑。在AP剛剛再次上調公價，歐洲疫情仍不見好轉的今日，RO鋼款的熱度和購買難度也是絲毫未褪。而5711A宣布停產，三大鋼王只剩兩位的現狀更令皇家橡樹行情回歸公價的希望無比渺茫。雖然內心多少有些抵制溢價購表，但想想我仍在排隊卻還遙遙無期的26331，便越發覺得在事情更加惡化之前入手這支15500，也不完全算是一時腦熱。畢竟早買早享受，晚買或許代價還會更大。
和同為鋼王之一的藍盤4500V一起。這也是我為何沒有糾結於15500藍面的原因。
2020年在許多方面改變了每個人的生活。於我而言，疫情對工作造成了巨大阻礙，但也相應的創造了更多閒暇時間，令我有機會再去培養一個興趣。這枚15710ST是我真正開始關注腕錶的契機，帶我走入表坑從此一發不可收拾；而此次的15500ST則是庚子年裡的最後一支，也算是對我這一年玩表歷程的完美收官。
收藏腕錶就像在一片花海中漫步，每朵花都有她們各自的芳豔。於萬華叢中穿過的我們，難免眼花繚亂，不知所措；然而能力所限，總歸不能肆意採擷。不過，只要悉心去尋找，終究還是會找到最愛的那一支。
從年初到年末，從AP到AP，很高興我終於找到了屬於我的這支花。
最後還是國際慣例，腕錶之家個人頁面認證。愛彼版大神眾多，見笑了。
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