[意無涯]
每遇羅大師，總覺得他一派仙風道骨。其實，上海灘的烹飪大師們，似乎每個人都有自己的獨特風範，大概，這就是上海人骨子裡的腔調吧。
不少同輩稱他「蘿蔔頭「，這「蘿蔔頭」做出來的菜卻十分了得。這不，疫情當前，他又為豐收日設計了春季外賣系列：春筍燒肉、蔥爆肥牛、素食主義、蔥油雞、紅燒大蝦帶魚、江南點心、滷肉飯等套餐，還有吃雞全家福、海鮮大排檔，滿滿的神來之筆，讓諸位食客有了好口福。若丹
[申之魅]
【大師教小菜】
春來品鮮
春天在哪裡？在菜市場的蔬菜檔滿目的綠色裡，在水產攤頭賣魚阿姨喋喋不休的吆喝聲裡，清晨穿梭於此，一種復甦感油然而生，這世間的煙火氣，原來是如此真實且美好。看著蠶豆、薺菜、韭菜這些春食貴族，自帶光環，無論擺在哪，總在吸引著人們駐足購買；那些正當令的魚鮮，遠遠看去一片金銀交錯閃閃發光，偶遇佳品出現，還未及張口問價，便在一個眼神的瞬間裡，消失在了老顧客的袋子裡……一圈逛好，手裡總會提上幾樣時鮮小菜，踩在明媚的暖陽裡，有種道不盡的舒暢。
如何料理這些春令鮮物呢？本刊邀請豐收日行政總廚、烹飪大師羅友裕，為諸位支招。
春之川烏最是鮮
眾人都知明前刀魚最是鮮，但在象山人眼裡，清明前的川烏更迷人。川烏被當地人又稱為鰆鯃，是一種藍點馬鮫魚，雖然此魚常見於沿海地區，北方人嘴裡的鮁魚，即是它也。但不同的是，每年這個時節，唯有象山港的川烏最為鮮嫩與肥美，屬馬鮫中的極品。「山上鷓鴣獐，海裡馬鮫鯧」，這條逢春社而生的魚，是令人心生歡喜的春日風物。清代文學家全祖望曾寫道：「春事剛臨社日，楊花飛送鮫魚……鮫魚過三月，其味大劣，在社前後，則清品也」。
對於從小在象山長大的羅友裕師傅來說，清明前的川烏除了鮮，還是鮮。若要形容，那句「鮮得來眉毛也落下來」倒是最為恰當的。川烏要新鮮食用，擱置時間長了，那惱人的腥味，非普通人接受，好在如今保鮮運輸日益發達，在上海也可以吃到新鮮捕撈的川烏了，倒解了很多寧波籍老饕的思鄉之情。川烏如何做最佳呢？羅師傅給出了他的吃法，象山當地人喜歡用水、鹹菜與魚同煮，由於腥與鮮一線之差，每個人的味蕾分辨不同，所以在家做，可以將魚頭魚尾用油煎後，加入當地鹹菜煮成川烏頭尾湯，不需要任何調料，由此燒成的湯，無一絲腥味，魚肉緊實，除大骨刺外，無其他毫芒之擾，吃魚喝湯，再喝湯吃魚，如此循環，食完絕對大呼過癮。一條川烏個子不小，通常六七斤上下，除了頭尾用來燒湯外，中段則可以切成片，加上鹹菜清蒸，8分鐘後，開蓋便是滿室生香，潔白的魚肉佐上帶著微酸的鹹菜，就是羅師傅最愛的滋味。吃不完的，可用海鹽將魚肉醃製存放於冰箱冷藏一晚，第二日取出來，放入速凍存之，想吃了取出一段，化凍後，在水裡微漂一下，抹乾水份，用油煎至兩面金黃，一魚入口滿嘴生香，羅師傅稱之為下酒「利器」。
在羅師傅的川烏菜單中，還有一道用魚頭和魚骨做的魚骨醬，是母親的拿手菜，需將魚頭魚骨切碎，將蔥姜蒜在熱油鍋中爆香後，入魚頭、骨煸炒，隨後加入黃酒、醬油、醋燒熟，適當勾芡後，即可出鍋裝盤。在剁切魚頭、骨時要注意，速度要快，儘量多地保存骨髓，才是此菜的精髓。作為米飯的最佳搭檔，這道魚骨醬定是位列前三的名物，食髓之味，讓人如何拒之。
春之蠶豆最是俏
春蔬之美，唯有舌尖最能體會，一場清歡，卻讓人食之如飴，頻頻在餐桌上見面，蠶豆應該算是其中之一了。嫩綠的蠶豆與小香蔥算是各自成就，熱油的加持，你中有我，我中有你，不過如同看慣了天造地設的一對，往往少了驚喜，便會趨於平凡了。讓這俏生生的蠶豆再掀起一場美味的「挑逗」，倒也不是沒可能，在羅友裕的手裡，蠶豆再次顯現了它的魅力。
蠶豆土豆飯
作為蠶豆愛好者，羅友裕研發了酥豆煲這道菜，現在已經是豐收日最暢銷的名菜之一。而每到蠶豆上市時，他則還會買上一些新上市的土豆，用電飯煲做一道蠶豆土豆飯與家人一同分享，每當飯熟開煲時，清新的香氣會瀰漫在四周，令整頓飯充滿著濃濃的春味，且操作簡便，十分適合家庭餐桌。將蠶豆洗淨去殼，土豆去皮切成小塊，用豬油翻炒後出鍋。電飯煲中加入大米與糯米，比例為4:6或3:7,淘洗乾淨後，加入水，米水配比約為1:1.2,隨後放入炒好的蠶豆與土豆，加入適量的鹽，攪拌均勻後，蓋上鍋蓋，開啟煮飯模式即可。此飯雖與上海菜飯操作有些相同，但勝在入口糯綿鮮香，且色彩更靚，春味更濃。
韭菜蠶豆雞蛋餅
用鮮靈的韭菜和俏生生的蠶豆做餅，是羅師傅今年春菜的新靈感。將100克蠶豆用開水燙熟，切粒，韭菜切末，500克麵粉，700克水，20克色拉油，加入鹽、十三香一起攪拌均勻，形成粉漿狀即可。在熱鍋中加入一點菜籽油，另入約350克拌好的粉漿，中火煎至兩面金黃，倒出切成小塊，裝盤即可。此菜入口脆香，韭菜與蠶豆各司清鮮之職，既可當菜又可飽腹，佐酒亦佳。若想食春味，此盤最適宜。阿貓
[廚之神]
羅友裕
中國烹飪大師
中國烹飪世界錦標賽裁判
豐收日集團董事，高級副總裁，行政總廚
隨著年齡的增長，就越是要沉澱。靜心凝神，心無旁騖的進入做菜的狀態，這樣才能突破自己。——羅友裕
1999年從寧波來上海豐收日做大廚，至今已經有二十個年頭了。年輕時便在寧波廚界小有名氣的羅友裕，在做菜方面頗有天賦。激發出這一潛能的人，則是他做得一手好菜的母親，在他的味蕾記憶裡，那些出自母親手裡的寧波老味道，是他做菜的靈感之源。每當遇到瓶頸有惑難解時，回一趟家裡，吃上母親做的飯菜，便有豁然開朗之效。師傅周元昌，則是他烹飪技藝的領路人，每每提及於此，羅友裕總是覺得自己很幸運，感恩之情溢於言表。以師傅為榜樣，羅友裕對自己的徒弟們也是不餘遺力的傾力相授，看到他們的成長，他發自肺腑地感到高興。
作為一名料理海鮮的高手，獨創的海鮮蔥油系列令他名聲在外。這看似簡單的蔥油醬料，實則底蘊深厚，用此料烹製海鮮，不僅能為其增色添香，還讓海味更加突顯，旁人能模仿之卻不得有其精髓也。時至今日，羅友裕早已是豐收日的行政總廚、中國烹飪大師，但他仍奮戰在研髮菜餚的第一線，他對於寧波老菜的鑽研和熱忱始終承載於心。為此，他經常上海寧波兩頭跑，挖掘老菜譜，復元是一方面，另一方面則是用自己的料理手法進行創新融合，在他看來，那些經典的、美好的食物必須要有傳承和延續，但需要增加時代元素，才能保持常青。