本文授權自：新氧美學院
ID：soyoung456
不知道大家是不是跟我有一樣的感受，那就是很多東亞女星穿奢牌，總會透露出一種精緻的土氣。
盛裝不僅沒有襯託出她們本身的特質並加分，反而把自我禁錮了起來，讓觀感變得不倫不類。
遍歷中日韓三國娛樂圈，總是能把歐洲奢牌服裝穿出韻味的女明星，屈指可數。
四十歲的孔孝真，依舊是韓娛的時髦top:
對於大多數明星來說，有時候還不如穿百來塊的基本款，來得舒爽自如、大氣驚豔：
針對這種情況，人們普遍會用「超模與明星有壁」來解釋，嘗試得出只有超模能把衣服穿時髦這個結論。
但是要問得再深入一點，比如壁究竟在哪裡呢，人們又會變得支支吾吾起來。
很多人會說是身高，可凱特·莫斯和戴文青木都是170cm以下呀。
也有人說是身材。
要論扁瘦纖細，娛樂圈幾乎全員紙片人，可該土還是土。
那麼問題究竟出在哪裡呢？
琢磨了很多icon和超模之後，我發現答案主要在於：
拜文化背景所賜，東亞人和歐洲人對時髦這個概念的內涵理解上，存在著巨大的分歧。
雙方在服裝審美上體現出的品味差異，很大程度上是因為統治全球的歐美服裝美學，根本就不適合大多數東亞人。
時髦和時裝經典美學，是歐洲審美傳統的現代產物
它建立在歐洲人的身體特徵、文化背景和心理需要上。
比如歐洲自古希臘以來，就崇尚窄衣審美。展示和修飾人體線條，是設計服裝時要重點考慮的部分。
歐洲的旅居文明背景，也要求男士的服裝，具有一定的輕便性。
但對於東亞人來說，我們自古就崇尚直線條、寬輪廓，隱藏絕大部分身體線條的寬衣審美。
另外，安土重遷的我們，最先考慮的也是服裝莊重典雅「合乎禮儀」的特質，而非能夠撒腿就跑的輕便性。
所以我們能看到。
同樣是內衣，歐洲人發明出來的是魚骨束腰，而我們是寬鬆許多的肚兜。
當康熙穿著長袍馬褂的時候，與他通信的太陽王路易十四，穿得是高腰長褲。
在過去兩個世紀裡，歐洲的服裝美學，隨著它發達的科技和堅船利炮，橫掃了全世界。
導致全世界的人都主動或被動地，穿得像個簡約有力、生氣勃勃、代表現代文明的歐洲人。
所以直到今天，當我們談論所謂時裝美學時，談得其實是在歐洲審美傳統中，發展出來的現代時裝美學，它與中國的服裝傳統幾乎毫無關係。
因此不合穿、彆扭，在一些情境下，也就變成了必然會出現的情況。
比如風很大但是又被大規模抱怨，「實在穿不下」的BM風。
大家查一下維基百科就會發現，BM的產品研究團隊其實是由一群15歲以下的歐美少女組成的。。
所以他們的目標客戶也是15歲上下的白人和黑人！
由於人種差異，白人和黑人的發育速度很快，那個年齡段的她們，在四肢纖長的基礎上，還沒有發胖。
所以輕盈貼身的BM風，非常適合她們。
但是對於黃人呢。
我們中的大多數，基因本來就沒有給予我們兼顧纖細修長的四肢，和窄窄的身體。
就算瘦死，也還是比白人和黑人的骨頭粗，也會比她們寬。
所以在歐美廣泛適用的BM風，在東亞，縱觀整個年齡段，除了少兒，也就只有「天賦異稟」的金晨們能夠hold住了。
更何況，15歲上下的黃人少女普遍都在發胖！！
看看我們的第一張身份證照片就知道了。。
主流奢牌服裝的兩個體系，與東亞審美環境有不同的連接點
這兩個體系，一個是由法國人主導的時髦美學；
它的基礎在於解放身體、削弱服裝的性別差異，彰顯脫離了上帝的人的自由，以及具有思辨氣質的文化品味。
迎合現代生活快節奏的需求，具有易於製作、穿著，且注重個人風格的特點。
比起古典時代基於視覺的「和諧美」標準，它更重視造型的文化和精神屬性。
因此很多法國奢牌，都喜歡請哲學家當顧問。
LV的哲學顧問索菲·查薩特&YSL的哲學顧問吉利斯·利普文斯基：
所以當我們翻開《巴黎女人的時尚經》這類造型指南書籍，會發現裡面並沒有像日本時尚雜誌那樣，事無巨細地教我們如何配色、搭配材質、妝容等。
而是把更多的內容放在了，「你該怎樣看待和對待自己的身體，怎樣面對造型這件事」等問題上。
這種看待服裝造型的方式，對於從古代一步跨越到現代的東亞人來說，無疑是很難理解並運用的。
所以我們可以發現，「stylish」（有風格）是歐洲人評價明星和超模造型水平的重點。
歐洲時裝界甚至會專門把一類人叫作，「style icon」，比如伊娜·德拉弗拉桑熱：
而東亞人通常用的是「好美哦」。
「時髦」在大家心裡，通常對標的其實是另類、奇特什麼的，視覺表現力很強。
而非法國人定義的：
「都市感、新奇、反叛、矛盾、優雅、慈愛、有教養」等等。
歐洲奢牌的另一個體系，是由義大利人主導的歐洲服飾經典美學；
它的特點是普遍具有復古質感，莊重、典雅，融合著窮奢極欲的天主教裝飾美學。
這個體系因為其更依賴古典視覺和諧美的標準，從而比較容易被缺乏歐洲文化背景和思想傳統的東亞人get。
但對於現代的法國系奢牌來說，我們卻總有一種「它什麼意思啊」的困惑。
法國女明星閒散輕盈的紅毯造型，也讓我們懷疑「真能這麼隨便嗎？」
法國女星 vs 美國女星：
所以從審美環境出發，我們的女明星相比於法國系雲淡風輕的「時髦」，更喜歡也更懂得駕馭義大利系的「美」。
而當她們帶著「美」的目的，去穿以「時髦」為設計目標的歐洲奢牌時。「衣穿人」、「靈魂與造型分離」的悲劇就出現了。
她們戰戰兢兢生怕自己不夠美的樣子，讓她們顯得格外土。
因為土氣的對立面從來都不是美，而是時髦所崇尚的「我穿我自己」的瀟灑。
氣質的獨特，根本上還是因為頭腦和為人處事的獨特。
所以我們看張愛玲的老照片，總會覺得她很時髦，根本不像是太奶奶輩的。
而宋美齡這個標準的民國名媛，相比於張愛玲她也是土的。
王菲與楊冪對比起來，也是同樣的道理。
拋開法國人定義的「時髦」、義大利人定義的「美」。
東亞人目前在奢侈品級的服裝美學上還能選擇什麼？
答案是日本。
由三宅一生、山本耀司、川保久玲們，所創造的，符合東亞人身體和文化偏好的時裝美學。
東亞人的身體相比於大面積裸露，更適於包裹。
相比於人工的繁複，我們也更崇尚自然和簡約。
這些衣服可以把東亞人和她們的文化背景、相對謙和沉靜的氣質形象聯繫在一起，讓造型美感蔓延得更遠也更深。
當然對於中國人來說，這依舊是個妥協之後的選擇。
民族多元、領土遼闊的中國，除了與日本共通的這些審美趣味之外，當然還廣泛存在著其他部分。
這些為中國審美所獨有的部分，才真正蘊含著中式現代服裝美學的未來。
它們或許就隱藏在最近幾年的國潮復興、漢服改良、以及其他少數民族服飾的探索之中。
總之，就讓我們耐心等待吧。
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可見能充分襯託我們的造型美學，永遠都不會獨立於我們的觀念和文化背景而存在。
「了解你自己、你的審美基因」，永遠都是變美活動中最重要、最困難，然而又最容易被忽視的部分。
拋開這一切，任何一種關於美的說教，都會是經不起時間考驗的無根浮木，當然也就缺少了去實踐它的意義，大家覺得呢？