二戰連體褲成爆款、絲襪要比法餐貴…危難中的時尚圈真熱鬧極了

「機遇與挑戰並存」，講的大概正是這半年來，疫情中每個行業的狀態。其實，處在特殊時期的時尚行業，無論是擁有話語權的行業大佬，還是根基不穩的年輕設計師們，在為抗疫努力同時，也都在想辦法度過這次危機。

這不，連Prada、MiuMiu都開網店了。

其實各大品牌入駐電商、開媒體號，這類「抱中國大腿」的常規操作，我們已經見怪不怪了。但是人家Prada想得更遠，因為時隔兩個月，他們圍繞著圍繞時裝、藝術、建築、電影、哲學、心理學和文學等不同主題，組織了線上對談「Prada Possible Conversations」。節目第一期主題為「危機時期的時尚」，找來時尚策展人Pamela Golbin與AnOther Magazine時裝專題總監Alexander Fury，聊了聊這次危機中，大家對時尚的看法。

忙總特別喜歡他們將「危機時刻」看作是「時尚的催化劑」的看法，因為很多事實證明，這個結論的正確性。比如一戰時女性需要可以自由行動的服裝，香奶奶正是看準機會，推出自己的直身型套裝。

「她的設計很大程度上是對當時女性的需求所做出的反饋。」Alexander Fury如是說。

而在危機中，除了Chanel，還有許多時尚元素，至今仍然在影響著我們的生活，不過經過幾十年、幾百年的演變，這些時尚元素也有了新定義。至於危機催化出的時尚，如何影響了我們現在的生活，各位姐妹可以和忙總一起穿越回100多年前，一起來康康……

1914年的穿衣自由

曾經：第一次世界大戰之前，「貴圈少女」們從早到晚，每天需要換4次衣服。為啥是「貴圈」專屬呢？因為那時候要穿緊身胸衣和層層疊疊的大裙子，沒有傭人幫忙，貧民窟女孩們可沒法完成換衣重任。而一戰爆發後，由於物資緊缺，連衣裙的裙擺縮小不說，裝飾也少得多。再有男人被派到戰爭前線，剩下女性乾重活，為了使體力勞動變得容易，她們脫下了喘不過氣的緊身胸衣，發明出更為方便的胸罩。沒錯，胸罩在那時可是「舒適」的代名詞。

現在：如今女性穿著簡潔的服裝並不是為了幹體力活，而是為讓自己更加舒適和自信。所以，曾被冠上「舒適」名號的內衣，也被現代女性「嫌棄」了，乾脆選擇不穿來實現「穿衣自由」。在「穿衣自由」的前提下，挑選內衣時也不一定是為實現功能性，內衣外穿了解一下。

1930s的絲襪自由

曾經：在美國，1930s大蕭條時期杜邦公司把尼龍用在了絲襪上，於是耐磨、貼身的女士絲襪誕生了。不過一副4美元的價格，讓它在吃飯都成問題的年代成了奢侈品。雪上加霜的是，沒過幾年二戰打響，尼龍被徵做軍用，來製造降落傘、繩索。尼龍成為稀罕材料，更別提生產絲襪了。據說，二戰期間有人做了一次調查，問女人最想要什麼，結果有三分之二的人回答是絲襪。在黑市裡，絲襪被炒到了幾千美元，普通人大概只能想想了。至於買不起絲襪的女孩子，則想出了在腿後畫兩根線的主意，這樣就擁有一雙「假絲襪」了。

二戰結束後，到1945年下半年，杜邦再次開始生產，但剁手的人太太太多了，根本是供不應求。所以每次商店已到貨，門口就會排起長隊，排隊幾小時，也不一定會買到，人們的耐心早被耗盡，所以很容易發生拳腳摩擦，引起騷亂，這就是歷史上的「尼龍暴亂」。最嚴重的一次是1946年，在美國匹茲堡，當時有4萬名女性去排隊買13600萬雙絲襪。還好之後生產量提升，才結束了暴亂。

現在：絲襪仍然是女生喜歡的搭配單品，Gucci、Fendi的彩色絲襪，成了新晉熱門單品。不過，在街頭潮流當C位的主趨勢下，有運動風屬性的中筒棉襪似乎更受歡迎。

1940s的極簡主義

曾經：二戰時期，由於物資緊缺，1942年英國貿易委員會頒布了《民用服裝化妝限制令》，規定布料限額配給。為了降低製造成本，拉鏈和彈力腰帶被禁止使用，設計師們把雙排扣西裝變單排扣，翻領大小、口袋的數量、裙擺的大小都被嚴格規定……據說，這些措施每年可節省約500萬平方的棉花。而這種限定的衣服也不能隨意買，大家需要憑票購衣，小孩子由於還在長身體，所以衣服票要比大人多一些。

現在：Vogue宣稱：「如果女性必須買少些，那麼她們就會買好些。」戰時人們為縮減服裝成本，才誤打誤撞出的「極簡風」，如今成為高級的代名詞。由於設計簡單，設計師在高級材質和細緻剪裁上下功夫，反而一點都不省錢。

1940s的可持續時尚

曾經：1943年，英國信息部發布了一本名為Make Do and Mend的指導手冊，教大家如何舊衣翻新、防蟲蛀、節能洗衣，來鼓勵人們延長衣服的使用壽命。由於戰爭的繼續，物資沒法供應，服裝券的數額也越變越少。於是這個時期，除了翻新舊衣外，還出現了毛毯外套、窗簾連衣裙、降落傘婚紗等一系列腦洞大開的衣服。類似電影《音樂之聲》裡用窗簾做衣服的操作，都是小場面了。

現在：Stella McCartney等設計師，把可持續時尚的「戰場」，從節省開支轉到了拯救地球環境上。雖然目的不同，但是對時尚界來說意義同樣重要。

1940s的聯名款

曾經：戰爭時期布料限額配給，並不能阻止時髦星人，再加上首相邱吉爾也不想看到破衣爛衫。於是英國政府召集了幾位重量級的時裝設計師，設計了一波帶有CC41（Civilian Clothing order 1941）商標的衣服。當年做聯名的Elspeth Champcommunal、Hardy Amies、Digby Morton、Bianca Mosca、Victor Stiebel和Edward Molyneux，這六位設計師，大概是聯名款鼻祖了吧……

現在：都2020年了，設計師與品牌之間的聯名不再稀奇，而王牌設計師與平價品牌的合作，讓吃土女孩也能買得起大牌設計。

1940s的口罩時尚

曾經：二戰爆發後，由於毒氣被用在了戰爭中，英國和法國向民眾發放防毒面具，單是英國就發了4000萬副，並建議人們走到哪都要帶著。不過防毒面具的包裝，既不美觀也不方便。於是有商家看準機會，推出了專門有防毒面具夾層的手提包。而在被佔領前的法國，女人們會用皮革或者絲綢做的收納盒裝防毒面具，報紙上寫的「巴黎的女人在戰爭中也不會放棄時尚」 ，就是戰時愛美少女們的最佳寫照，Lanvin甚至設計了一款防毒面具定製包包……

現在：2020年，口罩無論是在生活中，還是時尚界，都成了高頻詞彙。在今年的格萊美大獎上，碧梨華而不實的Gucci定製口罩，可能少了些防護功能，但時尚度滿分啊……而Marine Serre 2020春夏、GCDS 2020春夏等秀場上，花式戴口罩，才是今年街潮的正確打開方式。

1940s的連衣褲

曾經：二戰期間，倫敦正遭遇閃電戰襲擊，人們為了在睡覺時聽到防空警報，能立刻起床躲避空襲，發明了衣褲合二為一的「警笛服」，還有一個版本說是邱吉爾發明的這款連體褲。如果穿戴者不得不逃到室外防空洞中，可以迅速套在睡衣上逃命。「警笛服」剛一推出，就成了男女通吃的爆款了，首相邱吉爾愛到連白天會見賓客都要穿。至於如何解決生理問題也不用擔心，因為「警笛服」的臀部有拉鏈設計，穿的人不需要在上廁所時脫光衣服。

現在：連身褲已經是不可缺少的時尚單品，Chanel 2020春夏系列中，滿眼都是粗花呢面料的連身褲，喜歡的集美們可以剁手了。

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從內衣到連衣褲，從極簡主義到可持續時尚，正如Prada的線上對談所提到的，危機正是「時尚的催化劑」。

比如在二戰前，巴黎才是世界的時尚中心。二戰爆發後，美國買手沒法去歐洲，再加上美國對物資的分配製度，沒有英國嚴格。所以，美國本土設計師抓住機會，翻身成了潮流的主導者。

而由於疫情原因，四大時裝周取消，各家買手也不能再去買買買，歷史似乎再次上演。不過有現代科技和發達的信息撐腰，現在解決問題的方法也變多了。

Vogue美國版主編Anna Wintour說過，「時尚總是被人們批評太精英主義。但其實我們很清楚，這個行業和社群關乎我們所有人，它是由數百萬人組成。」

別總說時尚離自己太遠，說不定，我們現在的改變，也會影響到未來的時尚方向呢……

（資料以及圖片來自網絡）