男士襯衫丨5個法則讓你的正裝襯衫絕不出錯

如果說西服是一個人著裝的「表」，那襯衫就是他的「裡」，「表裡如一」才是真正的紳士。西裝作為外套，在夏季穿著頻率不會太高，而襯衫作為人體的「第二層皮膚」，無論是觸感、版型還是合身度，它都會有比外套更加明了的感受，甚至影響加穿外套時的舒適度。既然它這麼重要，那今天小編就來為大家講講如何挑選正裝襯衫。

在購買或定製襯衫時，首先要做的是與店員或設計師進行充分溝通，那麼襯衫各個部位的名稱就應熟記，這樣溝通才會有的放矢、提高效率。以下是襯衫各部位中英日文對照，這裡使用的是以國家標準為藍本的基礎名稱，也是日常比較通用的叫法。

了解完襯衫的基本名稱後，我們即將步入正題，小編將從領部、肩部、胸部、袖子和衣長這五點為大家詳細解讀。

領部

關於如何確定領圍的尺寸，我們需要先系上最頂部的紐扣，如果領座能夠貼附於頸部皮膚上保持封閉，扭動頭部時不會牽扯領部，且頸部與領座之間允許一到兩根手指流暢滑入，這時領圍的尺寸則是剛剛好。

對於頸部較粗的男士們來說，領圍太緊可不是一般的難受，因為正裝襯衫大多是硬領大領片，伴隨挺立且封閉的領座，過緊則會導致憋悶；而領位太鬆動也不會出現想像中的所謂瀟灑優雅，反倒是增添了幾分不美觀。

領座上沿最好剛到喉結位的下方，這是因為過於短窄的翻領氛圍相對不夠嚴謹，建議還是留給沒有領座的休閒襯衫款式。

需要注意的是，可能有部分剛買到的新襯衫會出現輕微的鬆動，不過由於材質的緣故在洗滌多次過後就會慢慢收縮，這是因為縮率的問題。只要不是靜態時能看到頸部皮膚與領座之間出現了明顯縫隙就不必過多擔心。

肩部

襯衫的肩部與西裝上衣相似，合體的肩部線條應該要保持平順，末端應落在肩胛骨與鎖骨的交接點，即肩峰附近。

如果肩袖的接縫處超過了手臂自然垂下的地方，肩部輪廓軟塌，這樣看起來會覺得少了點精氣神。

當然，襯衫的合身度也會受到體態的影響，像駝背、含胸等都會破壞肩部線條，在鎖骨或肋骨位置周圍產生多餘的褶皺。這種情況還是找定製比較好，因為會依照量體參數更為準確地裁剪肩袖，考慮到你身體造成的細微差別。

胸部與腰部

一件合體的襯衫，它的前身也要保持乾淨利落，當雙手抱胸時，在袖籠下方、前身扣位和背部的周圍不應該有明顯的拉扯感。

1cm左右的餘量並不會讓襯衫胸部和腰身產生過多的褶皺，而對活動量也更加寬容。當你站立或坐下時，身上的襯衫不會妨礙你的動作行徑。無論是過於修身或是寬鬆的襯衫都會在入座時出現褶皺，區別只在於是分散還是堆積。

袖子

一般來說，我們可以根據袖籠、袖肥和袖長來考量。

要判斷袖籠是否合適，可以通過活動來觀察：手臂向兩側上擺45°時不應該過分拉扯到胸部的面料，沒有吃力的感覺即可。

袖肥則需要保持從二頭肌開始往下有一個平緩的收度。雙臂自然垂下，過大的袖肥會出現不自然的褶痕，看起來比較拖沓；過緊則會感受到肘部受壓，曲臂時不太好受。

關於袖長，雙臂在身體兩側自然放鬆，當袖口解開時，正確袖長的袖口應該處於拇指和食指之間的虎口上；當扣上袖口紐扣時，袖口邊緣會在手腕下方1cm左右的位置，確保在你伸展身體的時候袖口不會上移而露出過多的手臂部分。

衣長

在穿正裝襯衫時，通常都會將襯衫尾端束在褲子內，衣長過長會導致掖進褲子後襠位臃腫，過短則容易導致下擺跑出。常規的正裝襯衫衣長至少要覆蓋到一半襠部，後衣長剛好蓋過臀部即可。

︾

關於「合身」的定義，關鍵還是在於精確尺寸的把握，這就需要「量身定製」來實現。想要變身正裝男神的各位男士們，不妨來雲衣定製體驗一下專業的個性化定製服務，看看你穿上合身的正裝襯衫到底有多帥！